BUTHAN

 

BUTÁN – EL REINO DE LA FELICIDAD

BUTÁN, EL REINO DEL DRAGÓN

Bután se enorgullece de su otro nombre, Druk Yul, que se traduce como «la Tierra del Dragón que truena». Es algo natural, aparte de mitológico, para los drukpas, el apelativo que prefieren los butaneses y que contiene la raíz druk, o dragón. Son 800.000 habitantes en poco más de 38.000 km2.

Otra cosa es la grandeza de su tesón por preservar su independencia y originalidad a través de los siglos en un confín del Himalaya que tiene de vecinos a dos gigantes como China al norte –así es tras la anexión china del Tíbet– y la India al sur. Asimismo, Bután es el único reino superviviente en el Himalaya con una dinastía, la Wangchuk, cuyos sucesivos monarcas ostentan el título de «rey dragón». Y hasta en su bandera, mitad amarilla y mitad roja, ponen un dragón que agarra piedras preciosas. Por otra parte, es el único país del mundo que tiene el lamaísmo, basado en el budismo tibetano, como religión oficial. Lo cual atribuyen al portentoso Padmasambhava, el Gurú Rinpoche (Precioso maestro reencarnado), que llevó el budismo a uno y otro lado del Himalaya.

 

A los pies del Himalaya, rodeado de las cumbres más fabulosas del mundo, está Bután, el país de la eterna felicidad. El viaje a Bután es un viaje a través del tiempo por un territorio misterioso, legendario y muy poco conocido, con una naturaleza pura y tradiciones muy antiguas. Está ubicado en la cordillera del Himalaya y sin salida al mar. Limita al norte con China, y al sur con la India.

Bután es un país que protege fuertemente su cultura y tradiciones. Probablemente como pocos hay en el mundo. Bután es famoso por haber creado la Felicidad Nacional Bruta (FNB), en contraposición al Producto Interior Bruto (PIB). El viaje a Bután es sin ninguna duda una experiencia intensa y diferente entre montañas, monasterios, tradiciones y festividades.

Los paisajes maravillosos de la cordillera del Himalaya se completan con templos o dzongs y hacen del viaje a Bután una experiencia única e inolvidable. Los dzongs son edificios de enorme valor arquitectónico con aspecto de fortalezas (una mezcla de monasterios y castillos), levantados a partir del siglo XVII y que en la actualidad albergan tanto sedes administrativas como comunidades de monjes y lamas. Uno de los más espectaculares templos es el Nido del Tigre, Taktshang, que cuelga vertiginosamente del flanco de un acantilado de 700 metros de altura sobre el valle de Paro.

Thimphu, la única capital en el mundo que no tiene semáforos, es una ciudad tranquila y rodeada de montañas, valles y ríos. Aquí podrás visitar numerosos templos y edificios históricos. Punakha es la antigua capital del reino, donde encontrarás uno de los templos más sagrados de Bután, Chimi Lhakhang, el templo de la fertilidad. Paro es la ciudad que conecta Bután con el exterior. Es una ciudad histórica situada en el valle de Paro, un valle rodeado de campos de arroz.

La recompensa de haber llegado a un país distinto de este globo. 

. Casi todos los hombres llevan su falda, que tanto recuerda a un kilt escocés, y con medias de lana y grandes zapatos o botas. Apenas se ven mujeres que no vistan sus vestidos hasta los tobillos. A lo mejor se ponen encima un anorak. Pero hasta las jóvenes se perforan una aleta de la nariz para meterse un botón de oro. Si llevan una gran nariguera colgante es probable que se trate de inmigrantes gurkha, es decir, nepalíes.

COMO LLEGAR A BUTÁN

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Tienes dos opciones para ir al reino de Bután, por aire y por carretera, aunque la segunda elección es mucho menos utilizada.

Por aire – sólo existen dos compañías aéreas en Bután, que conectan el aeropuerto Internacional de Paro con el exterior. Los puntos de conexión más habituales son Katmandú y Delhi. Druk Air, la aerolínea de bandera butanesa, conecta Paro desde Bangkok, Delhi, Katmandú, Bagdogra, Dacca, Gaya, Singapur y Calcuta. La segunda, Bhutan Airlines, creada en el año 2011, tiene vuelos directos a Calcuta, Bangkok, Katmandú, Delhi y Gaya.

Por tierra – existe la opción de acceder a Bután por tierra, aunque no es muy habitual.  Hay tres opciones para entrar desde India por carretera entre el Estado de Assam y las fronteras de Bengala Occidental. La más popular es la que va de Jaigaon a Phuentsholing. Debe ser algo que se coordine con la agencia correspondiente para solicitar que el viaje comience en un punto concreto.

Si vas a ir en avión desde Katmandú o Delhi, con independencia de la compañía aérea, tienes que saber que se vuela muy cerca de la cordillera del Himalya, y que es un momento único en que puedes admirar las increíbles vistas de las montañas más altas del planeta, como el Everest, el Lhotse, los Annapurnas, el Makalu, el Kangchenjunga y una infinidad de seismiles y sietemiles. El vuelo en sí ya es una experiencia inolvidable. Si vas a Bután conviene ponerse en la ventanilla del lado izquierdo y regresar en la ventanilla del lado derecho para obtener las mejores vistas.

VISADO PARA BUTÁN

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Para acceder a Bután hay que tramitar un visado y contratar los servicios turísticos con una agencia. Igual que en el caso del Tíbet, a Bután tampoco puedes ir por libre. La entrada está muy controlada y quieren evitar que el turismo de masas invada el lugar. Por eso, cada viajero debe cumplir con unas estrictas normas.

Las agencias oficiales autorizadas son fiables y se encargan de todo: de los visados,los guías, las entradas a los lugares y museos, las comidas, el transporte dentro del país, el traslado al aeropuerto y los hoteles. La vigencia del visado es de 30 días.

CUÁNDO VIAJAR A BUTÁN

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Aunque es un destino para todo el año, las mejores condiciones climatológicas para viajar a Bután son de marzo a junio y de octubre a diciembre. Es importante reservar con mucha antelación pues el número de visitantes está limitado.

Desde luego, los meses de junio, julio y agosto es cuando menos se recomienda viajar a Bután por ser la época de los monzones. Si no eres friolero, una buena época puede ser desde diciembre hasta marzo, cuando la atmósfera es mucho más estable y hay un menor número de turistas. En definitiva, la climatología es muy parecida a la de Nepal. No olvides abrigarte bien, dado que subes al Himalaya.

RELIGIÓN E IDIOMA EN BUTÁN

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La religión es una de las columnas centrales de la cultura local de este país. La mayoría de la población, casi el 70%, es budista mahayana, que es la religión del reino. Muchos viven en monasterios budistas, que son también grandes centros educativos. La población del sur de Bután, el 25%, profesa el hinduismo; y el resto, el 5%, son musulmanes.

El idioma oficial es el dzongkha. También se hablan varios dialectos nepalíes y tibetanos. Los buthias hablan variantes lingüísticas del Tíbet; y los nepaleses, varias del Nepal.

ALOJAMIENTO Y COMIDA EN BUTÁN

Hay buena infraestructura hotelera y todas las agencias ofrecen comodidades de hoteles de 3 y 4 estrellas; y los mejores, sin duda, están en Paro, Thimphu o Punakha.

Los butaneses no son reconocidos por su gastronomía. Hay mucha influencia de la cocina hindú, así como de la tibetana. La base de todo es el clásico arroz.  Abundan las especias, verduras y varios tipos de carne, siendo la de pollo la que más suele ser cocinada. También hay sopas o caldos, muy sabrosos.

La sopa de lentejas es todo un clásico. Uno de los platos típicos en Bután son los momos, que son un tipo de empanadillas hervidas o al vapor, de carne o verdura, muy recurrentes en Nepal y Tíbet. ¡Ojo!, las bebidas tipo refrescos o cerveza no están incluidas.

DINERO EN BUTÁN

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Como hablamos de un tour cerrado organizado por una agencia, todo está pagado por adelantado.  Lo que sí que te hace falta es algo de dinero en efectivo para souvenirs, propina y bebidas. El único sitio donde lo puedes cambiar o sacar es Thimphu. La moneda de Bután es el ngultrum butanés. No se acepta el pago con euros ni con dólares, ni con tarjeta de crédito, en casi en ningún comercio.

PARO, LA CIUDAD SIN (MUCHO) HORMIGÓN

Lo primero que se advierte en el centro de Paro es la ausencia de hormigón y metal en las construcciones. Las casas son de madera y casi todas tienen dos pisos, con ventanas labradas y pintadas de vivos colores. A veces recuerdan los chalés tiroleses o incluso los relojes de cuco. Aunque no todas las viviendas son antiguas. Los incendios se ceban con las casas y -templos de Bután. El motivo –te dicen enseguida– es encender sin control tantas lamparillas votivas hechas con mantequilla de yak. Las viejas vigas acaban ardiendo como yesca. Y vuelta a empezar.

Paro fue, tras Punakha, capital del reino hasta 1962, cuando Timbu tomó el relevo como centro político del reino. Y con todo, Paro conserva su prestigio de ombligo nacional. Fue la principal puerta para acceder a Bután, especialmente desde el Tíbet. Todavía hoy no es cualquier cosa atravesar el puerto de Tremo La, a 4753 metros de altitud. Por ahí venían los productos y las ideas más codiciadas. Y la ciudad siempre aprovechó bien su posición estratégica.

Al norte de Paro es donde se vislumbra la nieve que corona la montaña del Jomolhari (7326 m). La llaman «la novia del Kangchenjunga», y para muchos drukpas se trata de la cumbre más sagrada del país. Y una deidad en sí misma, no una mera morada divina.

LOS TEMPLOS DE LA CIUDAD DE PARO

El centro urbano de Paro nada tiene que ver con fantasías tipo Shangri-La, ese místico paraíso entre las nieves perfectas. A lo largo de la calle principal, que discurre paralela al río Paro, se acumulan las tiendas, restaurantes, galerías. Y cierto trajín consumista que empezó a insinuarse en 1999 cuando se introdujo la televisión en Bután.

Pero el mundo antiguo butanés no se ha derretido. En el templo Druk Choeding, edificado en 1525, impresiona la estatua sedente de Jampa (Maitreya), «el Buda futuro». Cerca de allí se puede empezar a catar la rica vida profana de Paro en su mercado popular. Ocio y tradición tampoco andan lejos en el Campo de la Arquería, donde los aficionados al deporte nacional se ejercitan con sus arcos y flechas. La sorpresa es ver también bastantes arcos de fibra de carbono. Es la dialéctica entre antiguo y moderno. El vecino templo Kyichu Lha-khang se cree que data del año 659 y que fue construido en una sola noche. Y por si fuera poco, sobre la pata izquierda de una ogresa, o quizá diabla, de tamaño colosal.

EL GRAN DZONG DE PARO

Es la otra cara de Horizontes perdidos, la famosa novela de James Hilton, fuente de películas y búsquedas de un edén himaláyico que sigue fascinando a algunos occidentales. Aunque la maravilla cierta y real se tiene ante los ojos en el dzong de Paro. Es una fortaleza-monasterio, incluso un castillo o una alcazaba grandiosa, con vocación de inexpugnable. Dentro había monjes y soldados, funcionarios y operarios que, cuando llegaba una invasión, casi siempre proveniente del Tíbet, hacían piña en el interior del dzong dispuestos a resistir lo que hiciese falta y más.

El dzong de Paro es el segundo mayor y el más antiguo de Bután tras el de Punakha. Su verdadero nombre es Rinchen Pung Dzong, que significa «la fortaleza sobre un montón de joyas». Sus altas murallas impresionan desde fuera. Dentro se despliega un pequeño burgo que parece amartillado en el tiempo, con gentes y quehaceres que poco tienen que ver con las prisas.

Tamaña fortaleza fue construida en 1646 sobre un templo atribuido a Padmasambhava («nacido de un loto»), el siempre mágico Gurú Rinpoche, un maestro tántrico indio que esparció sus milagros y reencarnaciones entre los siglos VIII y IX. A él deben los butaneses ser budistas, como en el temido y admirado Tíbet.Paro tampoco se priva de templos más convencionales, como el de los Cinco Chortens (estupas), con sus retorcidas y doradas agujas erigidas a mayor gloria del primer rey butanés Ugyen Wangchuk, fundador de la actual dinastía. Mientras Druk Choeding es considerado el principal santuario de la ciudad a efectos de solera histórica y devoción. Fue construido en 1565 por un abad oriundo del Tíbet y antepasado de Shabdrung Ngawang Namgyal, llamado «el padre del reino de Bután». Por eso su figura resulta casi igual de omnipresente que la del Gurú Rinpoche, tanto en estatuas como en pinturas.

 

Lo que no varía es el modo que tienen los fieles de hacer girar sus molinillos de oración. Y abunda, en cualquier vaguada o encrucijada, los bosquecillos de banderas de plegaria. Con el viento que las hace ondear repiten el mantra: Om mani padme humn («Viva la joya del loto» en una de sus traducciones).

Pero no todo es tan etéreo. En las fachadas de muchas casas campesinas pintan la imagen de un miembro viril. Una invocación a la fertilidad, entre otras cosas.

LA PROMESA DEL NIDO DEL TIGRE

Si se busca hacer ejercicio y encontrar silencio, se puede visitar el Nido del Tigre, o Taktsang en butanés. Es un monasterio situado a 3120 metros de altitud. Se diría alcanzable solo para las águilas, pero todo es cuestión de ponerse en camino. Se divisa con claridad estando tan a pico sobre el valle, como engastado en un pedestal de aire. Pero no flota, se agarra casi verticalmente sobre un desnivel de 900 metros. El primer tramo de subida se puede hacer a lomos de un caballo, por un bosque salpicado de arroyos, hasta un punto en que hay que continuar a pie. El sendero siempre apunta a lo alto y el consuelo es ver cada vez más cerca el monasterio. 

Sorteando un penúltimo precipicio, y tres o cuatro horas después, se llega a un convento que a lo mejor decepciona por lo nuevas que lucen sus maderas pintadas. Todo fue reconstruido y traído tablón a tablón tras el incendio de 1998. No pudo conjurar el fuego ni su poderoso protector, Gurú Rinpoche, que meditó en una cueva de este enclave tras llegar a él con su consorte Yeshe Tsogyal, transformada en una tigresa voladora.

Con menos esfuerzo se puede divisar este singular monasterio, incluso la cumbre del Jomolhari, desde el resort «El ojo del tigre», que se encuentra cerca del chorten Satsang, un pequeño templo en un paraje bucólico y llano.

LOS VALLES QUE LLEVAN A PUNAKHA

En primavera el valle de Paro es una explosión de flores de rododendro y de grandes tsechu, fiestas entre religiosas y profanas que duran varios días y elevan aún más la temperatura ambiental. En el momento culminante se despliega un gigantesco thangka, una tela de seda iluminada con la figura del Gurú Rinpoche y escenas de la fe budista. Pocas banderas superan el tamaño de esa tela del siglo XVIII que lamas y monjes custodian como uno de sus mayores tesoros y a la que no puede darle la luz del sol.

Varias escenas y vistas de la película El Pequeño Buda (1993), de Bernardo Bertolucci, se rodaron en Paro. No en vano es un impagable decorado natural y conceptual del país.

Tras Paro es habitual dirigirse hacia el este, hacia Punakha, la antigua capital del reino. Son unos 125 km para los que hay que contar unas cuatro horas de coche, afrontando el puerto de Dochu-La (3080 m). Un balcón para contemplar los montes del Himalaya y respirar un aire fino y frío.

EL GRAN DZONG DE PUNAKHA

Punakha se halla a menos altitud (1242 m) y enseguida se nota su reflejo en más calor y en la feracidad de sus campos de arroz y hortalizas. Ya en el cogollo de Punakha se admira lo armónico de su antiguo urbanismo tendido en la orilla de un río ancho y torrentoso. Y con un florón: un puente cubierto que te cruza a otro tiempo.

Ahí delante está la clave, el dzong de Punakha, que data del 1637 y que para muchos es el mejor conservado y el más característico del reino. Una fortaleza monástica así podía alojar a toda la antigua capital. Blanco y rojo de color, el dzong evoca otro mundo imaginario, aparte, como si su mejor defensa fuese no salir nunca de sí mismo. Por eso se llama también Palacio de la Gran Felicidad.

Superando su colosal puerta se entra a descifrar poco a poco calles, plazoletas, templos, conventos, talleres, y sobre todo el arte de sus edificios en madera, aparte de sus adornos de bronce y sus pinturas murales. Entre las sonrisas de los monjes que pasan, se pueden imaginar los servicios religiosos, políticos, bélicos y de resistencia sin límite al enemigo, que también en este caso procedía del Tíbet.

Y aún queda mucho Bután. El viajero debe volver a subir si va de Punakha a Timbu (2320 m), la flamante capital butanesa desde 1962. Entonces no había casi tráfico rodado en sus calles y por eso la hizo célebre su ausencia de semáforos.

TIMBU, LA CAPITAL FELIZ

Timbu aún no parece tener especial frenesí. ¿A qué conduciría eso? Su dzong no es antiguo pese a su apariencia. Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, nacido en Nepal en 1980, Rey Dragón de Bután desde 2006, no desprecia los cambios, pero con el ritmo con el que los enebros van echando sus bayas. Su padre Jigme Singye Wangchuk, el cuarto monarca de la dinastía, se caracterizó sin embargo por su inventiva social. Casado con cuatro hermanas, el anterior monarca también gozó de fama internacional pregonando que Bután era el país más feliz del mundo. Argumentó que lo importante no es el Producto Interior Bruto sino la Felicidad Interior Bruta, y que ahí nadie ganaba a un país con apenas conflicto social, sin estrés derivado de una fuerte industrialización, incluso con un reducido número de turistas anuales.

En el zoológico de Timbu hay un animal único, y no es el yeti ni nada parecido. Se llama takín y despista con su aspecto entre yak, buey almizclero y quizá cabra montesa. Pero, a su aire, Timbu también desprende modernidad. Por Norzin Lam y otras calles céntricas abren tiendas para casi todos los gustos. Hasta bares donde ya no se va a consumir un té con mantequilla de yak (en realidad de nak, que es la hembra). Se puede beber cerveza. La más popular, Druk 11000, es tildada de «licor de malta». Como si fuera una nueva ambrosía. Pero la calidad de la cerveza butanesa es envidiada. Estriba en su uso de agua de los manantiales del Himalaya.

Cortesanos y altos funcionarios frecuentan un club de golf, no lejos del palacio real. Muchos visten jerseys con cuello de pico como los que llevaban los antiguos jugadores ingleses.

TRONGSA, EL TEMPLO MÁS IMPRESIONANTE DE BUTÁN

Timbu no deja de albergar templos e instituciones lamaístas, no olvidando que el país es oficialmente budista en su modalidad tibetana. Lo recuerda el céntrico Memorial Chorten, santuario siempre concurrido. Y como un dragón vigilante se alza sobre la ciudad el dzong Trashi Chhoe, que significa Fortaleza de la Preciosa Religión. Reluce como hecho ayer cuando data de 1216. La cuestión es que en los siglos XVIII y XIX fue pasto de las llamas. Su última reconstrucción se debió al anterior monarca butanés en los años 60. 

En la actual Timbu no falta ni un cine (que echa películas indias) ni un polideportivo. Y templos varios. Pero el viajero ya en Timbu puede inclinarse por hacer trekkings hasta fantásticos glaciares himaláyicos, al norte de la capital. O por completar su visión cultural del país. Por ejemplo, en el monasterio de Trongsa, el mayor de Bután, 200 km en dirección este. O en el de Gangtey, algo más próximo (125 km), en el distrito de Wangdue y en pleno valle de Phobjika, cuyo mayor ruido es el del viento, la lluvia o los copos de nieve. 

El monasterio es de la secta Kagyu, tal vez la más importante en la dirección religiosa y política del reino desde hace siglos. El gompa donde oran los monjes está al mando de un abad reencarnado, un tulku, que sonríe con toda la calma que se le puede atribuir a un hombre de su condición. En la teoría del budismo tibetano ese abad llevaría cinco siglos de presencia en este mundo.

El abad Kunzang Pema Namgyel tiene 67 años y un aspecto de salud inmejorable, considerando que descendería ya como noveno reencarnado del abad Gyalse Pema Thinley, el constructor de este monasterio de Gangtey en 1613. El noveno abad, con tal dilatada existencia a la espalda, acoge con amabilidad al extranjero. Y en su tiempo libre, que es también ancho, escribe obras poéticas. Algunas traducidas al inglés y francés, como La escalera de cristal (1997). Ahí se lee: «Oh, mundo entero. Una base, dos vías, dos destinos. ¡Magia de lucidez y de ignorancia!».

Y fuera del monasterio se oye graznar a un cuervo. 

ITINERARIO AL SUR DE ITALIA -SEPTIEMBRE 2024

VIAJE SUR DE ITALIA

SUR DE ITALIA-FECHAS DEFINITIVAS

14 AL 24  DE SEPTIEMBRE 2024

DIA 1 - SANTANDER - NAPOLES

VUELO SANTANDER- ROMA

Santander - Roma (Fiumicino)

14/09/2024

Hora de salida - 08:50

Hora de llegada - 11:10

El bus nos recoge en el aeropuerto   y posiblemente haremos una visita de Roma de unas 4 horas con los monumentos mas importantes.(Dificil en Roma tiene tantos monumentos importantes)

Despues rumbo a  Nápoles ( 3 HORAS APROX.)

ALOJAMIENTO H RAMADA NAPLES-NAPOLES

CUADERNO DE VIAJE DE UZBEQUISTAN -MARZO 2024

          PLAZA DE REGISTAN- SAMARCANDA-UZBEQUISTAN

CUADERNO DE VIAJE DE UZBEQUISTAN

FECHA-4 AL 14 DE MARZO 2024

HABITANTES-36 millones 

CAPITAL-Tashkent

CLIMA-Continental extremo

MONEDA-som uzbeko

Cada viaje es una aventura, una sorpresa, una ilusión, salimos con nuestra maleta, llena de ilusiones de disfrutar conociendo nuevas culturas, nuevos países, nuevas gentes, y vivir unos días maravillosos con la familia que es el Grupo Obregón hoy, y dejando en casa los problemas cotidianos  y la monotonía de la vida diaria.

En este viaje  tan ansiado y soñado tras tres intentos fallidos ha proporcionado  incluso mas ilusión de lo normal, viajar a un lugar tan exótico, solo  nombrando la palabra Samarcanda nadie se puede quedar impasible, te transporte a las mil y una noches a lugares exóticos

Preparados listos ya,

Tras una larga espera, desde noviembre que se tomo la decisión de cambiar Costa Rica por Uzbequistan se ha hecho largo, soñando con tener la maleta en la mano y partir.

En el ultimo momento hemos tenido una baja, Lorenzo, una pieza clave en nuestra familia, no ha podido acompañarnos por un problema de salud, le echaremos de menos por su alegría y humor, que da mucho juego al grupo.

Lunes 4 de marzo 2024-Cantabria-Bilbao-Estambul- Tashkent

Video Blanca 1

Video Blanca 2

A las 6.45 el bus comienza a recoger a las de Reinosa, muy puntuales, se s le antes de la hora, las 7.20 ya esta en Torrelavega, y seguimos adelantando tiempo, Santander, Maliaño, Astillero.

A las 9.30 ya estamos en facturación de Turkish Airlines, la primera vez que volamos con ellos, pero no será la última, nos abren una fila solo para el grupo, volamos  dirección Estambul y allí transbordo a Tashkent, con la ilusión el viaje es cómodo y se pasa rápido

el aeropuerto de Estambul, es muy nuevo muy grande y fácil de orientarse.

Llegamos a la capital Uzbequistan, y nos recibe un bonito cartel de  Uzbequistan que aprovechamos para hacernos una foto de grupo, esta vez olvidamos hacerla en el aeropuerto de salida.

Pasamos el control y cogemos las maletas todo, bastante rápido y organizado.

La primera impresión del país es organización

Salimos fuera y nos recoge el guía y nos llevan al hotel, son las 3 de la mañana de allí y estamos cansados, quedamos a las 9 para desayunar.

 

Martes 5 de marzo 2024- Tashkent

Mañana- Monumento al valor, complejo Khazret Iman, mercado de Chorsu- Comida restaurante

Tarde-Museo de artes aplicadas- paradas de metro-plaza de la independencia y Opera

A las 10 de la mañana salimos del hotel, con la ilusión de descubrir un nuevo país, una nueva ciudad, la capital

Hace frio, y el guía nos avisa que el tiempo es continental extremo, y que llevemos ropa de abrigo, paraguas, gorro, bufanda, etc en el autobús por si lo necesitamos.

Nuestra primera parada, el monumento al valor. Este monumento está dedicado al terremoto ocurrido el 26 de abril de 1966.

El terremoto de Tashkent de 1966 ocurrió el 26 de abril. Tuvo una magnitud de 5,1 con un epicentro en el centro de Tashkent a una profundidad de 3 a 8 kilómetros (1,9 a 5,0 millas).

El terremoto causó una destrucción masiva en Tashkent, destruyendo la mayoría de los edificios de la ciudad, matando entre 15 y 200 personas y dejando a 300.000 sin hogar. Después del desastre, la mayoría de las partes históricas de Tashkent quedaron destruidas y la ciudad fue reconstruida.

El monumento representa un cubo de labradorita negra con la fecha del 26 de abril de 1966 inscrita en una de sus caras está instalado sobre un pedestal de granito. Otro lado del cubo presenta un reloj cuyas manecillas marcan las 5:24. El cubo está partido por una grieta que simboliza la ruptura de la tierra y continúa hasta el pie de la estatua, que representa a una mujer abrazando a un niño y a un hombre que intenta protegerlos con su pecho del golpe de la naturaleza.

Tras la explicación de nuestro guía Local, y nacional Dill, hacemos fotos, y disfrutamos del momento. La mañana va mejorando y sale el sol.

La segunda visita de la mañana es el complejo khazret-iman, siglo XIV,

los edificios son grandiosos, se ven desde lejos y brilla su azul aguamarina, mezclado con otros azules. El primer complejo de madrazas que vemos en este país y nos deja boquiabiertos.

En  Madraza, está el sarcófago especial donde se guarda el CORAN DEL CALIFA OSMAN, escrito en el siglo VII y la  mezquita aun está en funcionamiento y según la leyenda guarda en sus paredes cabello de oro del profeta Mahoma.

Tras visitar la madraza donde está el Corán, visitarnos los otros edificios.

Nos sorprende que en este país en vez de tener los edificios vacios, alberguen las tiendas de artesanía en todo el país.

Nos ha encantado, hace los edificios más humanos, con gente amable, trabajando en su artesanía, intentan hablar con los turistas, educadamente, sin ser pesados, intentando venderte cosas, se interesan por el país de dónde vienes y si te gusta su país

Disfrutamos de tanta novedad y la artesanía y las tiendas nos rechiflan, todo es una novedad, las chaquetas de seda, la cerámica, las cajas de madera talladas, el guía nos intenta sacar de las tiendas, aun nos queda mucho día por delante y mucho que ver.

Bordeando todo el complejo donde nos espera el autobús, vemos la entrada a la mezquita.

En la calle hay vendedores ambulantes, uno hace zumo de ……., una fruta muy típica allí y otro vende frutos secos y le compramos un par de bolsas para comer en el autobús, mientras vamos hacia el mercado.

Que aun no  sabemos los frutos secos que nos esperan allí.

El mercado es un edificio redondo, bonito y sorprendente, el tejado parece uralita, es brillante color plata. Al dejarnos el autobús delante, hay un gran gentío, coches, mujeres que van y vienen llenas de bolsas.

El bullicio de la ciudad. Entramos por un pasillo de vendedores de verduras en la calle junto a la carretera.

Entramos al edificio, tiene varias plantas arriba de todo, están los frutos secos, té, Abajo carne, y también verdura y otros, en la planta baja textiles….y en la calle alrededor todo son verduras, patatas, cebollas, huevos……

Un mercado siempre es interesante se aprecia el pulso del país, que  se come, como se viste la gente autóctona, que hacen, como se comportan.

Aquí descubrimos gente muy educada, tranquila y amable, querían saber, preguntarnos, hacerse fotos con nosotros.

Esos puestos de frutos secos colocados por colores, y las especias, una obra de arte, de colorido y vistosidad para los ojos

Disfrutamos mucho, aunque como siempre nos supo a poco, compramos frutos secos, te y otras especias.

Todos lo vendedores nos daban a probar pistachos y otros frutos secos

También tenían unos cestos planos con los frutos secos haciendo formas, preciosos para regalar, pero cogerlos el primer día de viaje, no era una buena idea

Dejamos el mercado para ir al restaurante, no nos hemos quedado con el nombre, una pena, porque tenía una decoración de las mil y una noches.

Nos encontramos con otro grupo de catalanes que había estado en el mismo hotel que nosotros.

En el segundo piso que tenía un balcón todo alrededor, estaban los comedores privados, dos chicas con el traje típico con un motivo del país, Llevaban  la gente a su sito.

Nosotros estábamos en una mesa larga, los 37, la comida deliciosa, la vajilla, y copas preciosísimas y todo con mucho detalle y gusto.

La comida fue transcurriendo muy a gusto, y al final teníamos una sorpresa, Ana la de Vitoria celebraba su cumpleaños y como total sorpresa, encargamos una tarta y nos la trajeron después del postre. Apagaron las luces, pusieron la música de Happy Birthday , se alinearon todos los camareros y en trajeron la tarta, un momento precioso para no olvidar, muy emotivo, nosotros también cantamos y todo el mundo se levanto a felicitarla.

Un bonito momento para el recuerdo

Tras hacer fotos, y disfrutar el baño con preciosos azulejos, curiosear otros comedores, con lámparas y decoraciones preciosas, dejamos el restaurante. Fuera había un cartel para celebrar el día de la mujer, que allí es fiesta y lo celebran mucho, y también lo fotografiamos.

Y después de comer nos dirigimos al MUSEO DE ARTES APLICADAS

Después de comer museo, sonaba un poco pesado

Pero el museo de artes aplicadas resulto, pequeño pero muy bien estructurado,  cada sala dedicado a una cosa, muy organizado a la vista que con una ojeada, comprendes el cometido de cada sala

Las primeras salas dedicadas al mundo textil “Suzani” la artesanía estrella del país, son bordados de seda sobre algodón.

 La palabra Suzan deriva del persa que significa aguja.

En las paredes colgaban unos tapices maravillosos, de motivos vegetales, frutas, especialmente la granada o flores, aunque cada región tiene sus propios dibujos.

Otras habitaciones, de cerámica, hecha con una delicadeza y un gusto, sorprendente. Madera.

Tras pasar por salas con muebles, ropas típicas, incluso los típicos gorros o bonetes que se llaman DOPPY, realizados en algodón con bordados en seda.

Los doppys nos han dado mucho juego en el viaje, comenzamos a comprarnos varios en la tienda del museo, aunque no había muchas tallas ni donde escoger, y  acabamos teniendo el gorro  más de 30 personas del grupo y servirnos de guía, esta vez en lugar de las camisetas.

Salimos al patio de la casa museo y pudimos apreciar la fachada de la mansión decorada con mosaicos y columnas de madera y techo labrado y decorado, una preciosidad, y también unos carteles con fotos de cada una de las artesanías que tiene el museo.

EL museo muy bonito,  bien estructurado, pequeño, pero no se necesita mas, cumple su cometido, mostrar la artesanía del pais, por ramas.

Y tras las compras de gorros en la tienda nos fuimos hacia el metro, visitamos tres paradas de metro, muy originales.
El guía tenía miedo que nos perdiésemos, ya que somos un grupo grande, nosotros ya hemos subido en varias ocasiones en metro y sabemos cómo hacerlo, era hora punta, y había mucha gente

El metro de Tashkent es el único en Asia Central y le da a la ciudad un status de ciudad importante.

La construcción del metro en una región  sísmicamente activa en un clima cálido era complicado y resulto una construcción muy ingeniosa y un gran éxito. Fue construido entres los año 1968-70 y puede aguantar hasta un terremoto de 9 puntos de magnitud

Difícil escribir los nombres de las tres paradas de metro que visitamos, una de los astronautas que llegaron a la luna, otra, de azulejos y otra que parecía  que contaba historias o cuentos

Salimos  y ya es de noche, a las 18,30 es de noche, vamos a visitar la plaza de la independencia, que es un símbolo de la ciudad, donde se organizan los festejos populares de la ciudad y el monumento  de la independencia del país, pero la plaza está bloqueada por los militares, y damos una vuelta a la plaza para poder ver el Bolshói pasamos por la antigua residencia de los Romanov, delante de la opera nos recoge el bus para llevarnos al hotel

El guía al terminar el día nos regalo una bolsita con un motivo de granadas, con un mapa del país, una receta del plato típico y un imán.

Bonito detalle

Ha sido un día muy bonito e interesante

Al día siguiente hay que madrugar para ir al aeropuerto

HOTEL QUSHBEGI PLAZA

Miercoles 6 de marzo 2024- Tashkent- Urgench-Khiva

Video Blanca 1

Video Blanca 2

PALACIO DE TASH –HAULY

MINARETE KALTA –MINOR

MEZQUITA JUMA

EL CONJUNTO ARQUITECTONICO DE PAHLAVAN MAHMUND

Nos levantamos  a las 5.45 para ir al aeropuerto

Cerrar maletas, no olvidar nada y rumbo  a Urgench.Un aeropuerto muy bonito, viaje rápido y sin problemas.

En Urgench, nos recoge el bus que tendremos todo el viaje, es un padre y unos hijos, muy amables y experimentados en las duras carreteras del país

Y llegamos a KHIVA

KHIVA  O JIVA, DEMASIADO LEJOS ...DEMASIADO PERFECTA

 

“Nunca una gota de agua en el desierto fue tan preciada ni tan preciosa.

Nunca un contoneo de murallas de barro y ladrillo resultó tan glorioso.

Nunca un mar de minaretes y azulejos tuvo esa sintonía de colores hipnóticos

. Así es Khiva (o Jiva), otro de esos lugares imprescindibles en la Ruta de la Seda que se ha hecho inmortal a base de leyendas y huellas sobre la arena.

En el extremo suroeste de Uzbekistán, apenas a un paso de Turkmenistán, brota como por arte de magia una ciudad “extraordinaria que nos lleva a caminar por un decorado original de cualquiera de los cuentos de las Mil y una noches.”                IÑIGO BENITEZ CASTAÑO ( UN VIAJERO

Cuando te vas acercando a la muralla de esta ciudad se van poniendo los vellos de punta, una muralla diferente, no es la típica muralla recta, esta inclinada y además tiene salientes curvos, a cierta medida, las tumbas están en las murallas, que son como pequeñas casitas encima de la muralla. Dentro de la ciudad no hay lugar para un cementerio, porque  las tumbas están en las murallas

Entramos por una puerta lateral, la más cercana a nuestro hotel.

Nos llevaron las maletas y nosotros cruzamos la puerta y entramos en esa ciudad donde el tiempo no pasa, se ha quedado anclada en el tiempo. Saboreamos cada detalle hasta llegar a nuestro hotel.

Hotel Boutique….

El hotel es precioso, derrocha buen gusto desde la puerta, una recepción acogedora y con un tentempié para continuar el día, hasta la hora de comer, nos ponen fruta, algo de beber y frutos secos.

Dejamos las cosas en nuestras habitaciones y a disfrutar de la ciudad.

La ciudad es Patrimonio de la humanidad desde 1990 y muy merecido, entre otras cosas es uno de  los mejores  ejemplos de la arquitectura árabe de Asia Central

En la ciudad vieja de Khiva ningún monumento es imprescindible, porque el diamante es el conjunto, pasear y disfrutar de cada rincón de cada  puerta, de cada torre, de cada azulejo………

Que placer,  y lo más maravilloso es que nada le quita el brillo a la ciudad, ni tiendas ni carteles, los puestos son en la calle de quita y pon, y no agobia como ciudad turística, han sabido mantener su esplendor.

 

Al entrar por la puerta principal vemos varias bodas, los novios tienen que pasar la puerta principal,  como buen augurio. Se casan muy jóvenes.

Cruzando el arco de entrada,  un mar de callejuelas discurre llenas de gente, pero no turistas, autóctonos, en su vida cotidiana, los invitados de la vida.

Un ir y venir de gente que le da vida a una ciudad que parece irreal, nos hemos trasladado a otra época en una capsula del tiempo.. No puedes parar de tomar fotos queriendo guardar en las fotos esa magia y encanto de la ciudad, pero si hay una ciudad que las fotos no representan  su magia es esta.

Porque lo sientes, al estar allí, al pasearte por cada rincón, con una estatua que representa las caravanas de la ruta de la seda, o los cantantes y trovadores,

Por la mañana visitamos el palacio de Tas-Hauly.Todo el palacio está conectado entre sí, es un laberinto  de pasillos sin luz.

Disparamos cientos de fotos en los distintos patios forrados de azulejos en azul aguamarina, las vendedoras de pañuelos se interesaban por nosotros, nos preguntaban y se hacían fotos con nosotros.

Subimos  a uno de los patios del segundo piso, y pudimos disfrutar de toda la ciudad desde arriba de los distintos Minaretes de la ciudad y especialmente del Kalta –Minor.Muhammad Amin Khan soñaba con un minarete que superaría al de Delhi y al de Bujara, pero el fue asesinado y el dinero empleado en las guerras, siempre se pospuso el terminar el minarete y así se quedo.

Disfrutamos haciéndonos fotos unos con otros y a otros, para la posteridad, para guardar en nuestro recuerdo este lugar.

Que puertas, de madera talladas, que rincones…..

Paseando por las calles los puestos de gorros de piel, nos dieron mucho juego, y toda la artesanía en general, preciosa

Tras visitar el palacio, nos vamos a comer a un restaurante, también de las mil y una noches.

RESTAURANTE ZARAFSCHON

La comida muy rica con su orden, de ensaladas crudas, verdura cocinada, sopa, carne y te y después postre

En mesas redondas con mucha luz, disfrutamos de un descanso agradable

 

Por la tarde visitamos lo primero la Mezquita Juma, se sitúa ante el centro de Ichan-kala y es la más importante de la ciudad..

Sorprende al entrar por su forma cuadrada sin cúpulas, ni arcos, solo un mar de columnas de madera ricamente talladas, y una gran armonía entre ellas. Un lugar espectacular.

Después visitamos la Madrasa de Shergazi-Khan, una de las más antiguas de Jiva, tiene un patio con 4 aivanes , en la madrasa hay 55 Hjras, lugar conde Vivian y estudiaban los  alumnos,

Y por ultimo visitamos

El CONJUNTO ARQUITECTONICO DE PAHLABAN MAHMUD

En Asia Central los forzudos se llaman pahlavan. Pahlavan Mahmud era un gran hijo de Khorezm. De profesión peletero (artesano que curtía pieles), es lo que lo sustentaba, y por vocación era un luchador sobresaliente, poeta talentoso y filósofo sabio. Ya en su vida, Pahlavan Mahmud se hizo muy conocido más allá de las fronteras de Jiva. Algunos creen que, como luchador, no fue vencido nunca. Se rindió sólo una vez, y sólo porque se había enterado de que si su oponente fuere vencido, éste podría morir. Hasta hoy en día los luchadores profesionales iraníes rezan antes de luchar, dirigiéndose al gran Pahlavan Mahmud.

Según la leyenda, Pahlavan Mahmud murió en 1322 o en 1325 y fue enterrado en el patio de su taller. Los habitantes de Jiva empezaron a considerarlo como el santo patrón de la ciudad y en 1701 erigieron un mausoleo sobre el lugar de su enterramiento. Pronto este lugar se convirtió en un lugar sagrado, alrededor del que creció un conjunto de edificios, y la tumba y el mausoleo de Pahlavan Mahmud se decoraron con la tradicional mayólica azul y blanca, a modo de la tumba de Khan. En la primera mitad del siglo XIX, el sepulcro se amplió, se añadió la galería oriental. Más tarde, en el mausoleo de Pahlavan Mahmud se enterró a Mohamed Rahimkhan I, Abdulgazikhan y Elbars II, así como algunos miembros de la familia del Khan. De esta manera el mausoleo de Pahlavan Mahmud se convirtió en el sepulcro de los khanes de Jiva.

A finales del siglo XIX en el complejo de Pahlavan Mahmud se construyeron la mezquita, madrasa y cuatro locales de beneficencia -karihona. Aquí venían los peregrinos, que se alojaban en las celdas -hujra y para los que fue organizado el comedor con cocina -

oshhona. Karihona era el hogar para los ciegos, de los cuales en Khorezm había muchos a causa de los fuertes vientos con arena.

A principios del siglo XX delante del sepulcro se construyó un edificio de dos pisos, uno de los locales se dedicó a la tumba de Isfandiar Khan, decorado ricamente.

Tras esta  visita nos fuimos al hotel, para descansar un poco, volver a cenar y ver la ciudad de noche, que fue un autentico placer.

El juego de luces y la oscuridad hacían la ciudad aun más grandiosa y maravillosa, apenas gente en sus calles, disfrutamos de lo lindo, recorriendo la ciudad mágica

Y nos recogimos al día siguiente abandonábamos kjiva para ir hacia Bujara

HOTEL-: Zarafshan Boutique

Jueves  7 de marzo 2024-khiva Bukhara

Video Blanca Bujara 1 

Salimos pronto de Kjiva, con pena de dejar esa ciudad tan  diferente, misterios y sorprendente

Cruzamos el desierto, viendo de vez en cuando restos de fortalezas y grandes construcciones, hacemos una parada en el camino, según el guía una parada hidráulica.

Hemos vivido muchas cosas durante los viajes, a lo largo de tantos años, algo tan rustico, es la primera vez.

Pero siempre hay una vez para todo y nosotros siempre estamos abiertos a nuevas experiencias.

 

Estaba previsto que nos diesen una bolsa de picnic, pero al final hemos comido en un restaurante en medio del desierto, y muy bien, la comida estupenda y un lugar muy agradable.

Y pensar que por ese lugar han pasado durante siglos las caravanas entre oriente y occidente, ¡Que maravilla ¡ y nosotros allí en autobús en vez de camello, pero no importa.

RESTURANTE ZAHRATUN

Continuamos el viaje hacia Bukjara.

Al llegar y decirnos que el hotel está en la parte antigua, o la parte antigua no es tan impresionante, o no estamos tan cerca del casco antiguo.

Al venir de Kjiva, cualquier lugar nos va a decepcionar, y eso nos paso con Bukjara.
Llegamos dejamos nuestras cosas en el hotel, y salimos con el guía andando a conocer un poco la ciudad.
Pasamos por una de las plazas, con camellos, recordando las caravanas que pasaron por allí durante siglos.

La ciudad es agradable, dos mezquitas en la plaza, una especie de pequeño lago, con arboles, restaurantes y tiendas alrededor.

Caminamos hacia el famoso minarete, ya se ha hecho de noche, pero el movimiento de la ciudad es agradable

Tras visitar el minarete, el guía nos deja tiempo libre y regresar al hotel cada uno por su cuenta

Encontramos una cafetería, también pizzería cerca de la plaza donde disfrutamos de una fuente de chocolate con fresas, gouffres………Increíble, riquísimo.

 

HOTEL BOUTIQUE

Viernes 8 de marzo 2024- Bukhara 

VIDEO BLANCA

 DIA FESTIVO EN UZBEQUISTAN-DIA DE LA MUJER

Visitas del dia

-Mausoleo de los Samánidas

-Mezquita Bolo Hauz

-Antigua  ciudadela de Ark

+COMIDA-PLOV

-Madraza Mir-i-arab- (príncipe de los árabes)

Espectáculo bailes típicos

Hamman 

Bujara conquista al viajero por su especial encanto. Situada en el tramo central de Uzbekistán, antes de que comiencen las inhóspitas tierras de los desiertos, Bujara era una de las ciudades más importantes de la Ruta de la Seda. No se conoce con exactitud la época de su fundación, pero, al igual que Jiva, celebró en el año 1997 su 2500 aniversario. En el siglo VI d.C. tomó el nombre sogdiano de Numidllkat, y ya entre los siglos VII-VIII se llamó Pujó, Bujó y Bugué (así es como ha pasado transcrita a las fuentes chinas de la época). Bujara es una ciudad que maravilla por el número de sus monumentos que conviven con sus habitantes en una increíble simbiosis, creando un ambiente que envuelve al visitante en esta ciudad museo. Desde su temprana arquitectura de los siglos X-XII hasta las más modernas construcciones del siglo XVIII se encuentran lugares que, sin estar cubiertos por la fama de los de Samarcanda, atraen la atención por su valor de conjunto. Tanto los monumentos de la ciudad como los que se encuentran en las afueras como el Palacio de Verano de los últimos emires (Mají-jossá) o la Necrópolis Chor-Bakr donde el silencio y la amplitud de espacio transmiten una inefable serenidad, así como la acogedora Plaza de la Liabi-Jauz donde los atardeceres se acompañan con té y descanso, convierten a esta ciudad en un magnifico rincón del planeta para no olvidar jamás. Bujara conquista al viajero por su especial encanto. Situada en el tramo central de Uzbekistán, antes de que comiencen las inhóspitas tierras de los desiertos, Bujara era una de las ciudades más importantes de la Ruta de la Seda. No se conoce con exactitud la época de su fundación, pero, al igual que Jiva, celebró en el año 1997 su 2500 aniversario. En el siglo VI d.C. tomó el nombre sogdiano de Numidllkat, y ya entre los siglos VII-VIII se llamó Pujó, Bujó y Bugué (así es como ha pasado transcrita a las fuentes chinas de la época). Bujara es una ciudad que maravilla por el número de sus monumentos que conviven con sus habitantes en una increíble simbiosis, creando un ambiente que envuelve al visitante en esta ciudad museo. Desde su temprana arquitectura de los siglos X-XII hasta las más modernas construcciones del siglo XVIII se encuentran lugares que, sin estar cubiertos por la fama de los de Samarcanda, atraen la atención por su valor de conjunto. Tanto los monumentos de la ciudad como los que se encuentran en las afueras como el Palacio de Verano de los últimos emires (Mají-jossá) o la Necrópolis Chor-Bakr donde el silencio y la amplitud de espacio transmiten una inefable serenidad, así como la acogedora Plaza de la Liabi-Jauz donde los atardeceres se acompañan con té y descanso, convierten a esta ciudad en un magnifico rincón del planeta para no olvidar jamás.

Salimos como todos los días a las nueve de la mañana, bien puntuales y dispuestos a descubrir a fondo la ciudad de Bujara.

A lo largo del día, vamos descubriendo una ciudad muy acogedora y agradable, para salir a cenar o a pasear por la noche

El autobús nos lleva hacia nuestra primera visita.

En medio de un parque entre los arboles se encuentra el Mausoleo de los Samanidas, este mausoleo representa una nueva era en el renacimiento y desarrollo de la cultura de Asia Central después de la conquista árabe

El mausoleo de los Samánidas representa una nueva era en el renacimiento y desarrollo de la cultura de Asia Central después de la conquista árabe. Al encontrarse en la Sagrada Bujara, tratar de ver el mausoleo de los Samánidas a diferentes horas, y cada vez se verá el edificio en un aspecto completamente diferente.

El mausoleo debía ser sólido y acercar sus detalles hacia los de las sencillas construcciones de madera, muy extendidas por entonces en la arquitectura de Bujara. De planta rectangular, tiene en su techo una Cúpula semiesférica. El gran peso de ésta obligó a aumentar el grosor de los muros sobre los que se apoya hasta 1.8 metros. El interior es una Sala Octaédrica rodeada por un cinturón de arcos y columnas en los ángulos que imitan formas de la arquitectura popular local.

Todo está construido bajo una técnica muy desarrollada y siguiendo principios proporcionales. La época de los grandes matemáticos en el Asia Central abrió la posibilidad de trasladar los principios de la geometría a la arquitectura. En el mausoleo se conserva un gran respeto a las proporciones entre las distintas partes del mismo lo que representa un alto nivel en la arquitectura de los siglos IX y X. Un ejemplo es que la altura de sus paredes es la misma que la longitud de la diagonal de su planta.

Los relieves del exterior, así como los del interior, las columnas y los arcos, continúan la antigua tradición del antiguo arte sogdiano de tallado en madera. Sin embargo, el máximo significado de este monumento lo representa el desarrollo de la maravillosa técnica de ornamentación y trabajos de relieves con ladrillos. El mausoleo transmite sin duda solemnidad y armonía.

Aquí nos encontramos con un grupo de cuatro personas que nos dijo el guía que era un bailarín ruso del Bolshói muy famoso. Más tarde llego un grupo de turistas de la India, muy amables y  nos hicimos fotos con ellos.

Atravesamos el parque donde había puestos con artesanía y el guía nos mostro una cuna para trasladar a los bebes al campo o donde fuese y con un invento para que los niños hiciesen pis, sin hacerlo en la cuna. Un invento uzbeco

De ahí nos fuimos a la fuente de la Salud

MAUSOLEO CHASHMA –AYUB

La fuente de Job es uno de los monumentos de la arquitectura religiosa situado en el corazón de Bujara, que consta de mausoleo y fuente sagrada. Este edificio ha recibido su nombre  en honor al santo Job. La leyenda cuenta que antes que apareciese Bujara  la gente que habitaba en esta zona se moría de sed, al ver a Job, que pasaba por ahí, ellos le pidieron ayuda, Job dio con su bastón en la tierra y en el mismo instante apareció un pozo de agua fresca.

 La gente todavía cree que  el manantial tiene propiedades curativas.

El mausoleo tiene forma de prisma alargado y está construido justo sobre la fuente, no lejos del mausoleo  de los Samánidas, y las ruinas de la muralla de la ciudad antigua, el edificio este decorado con cúpulas de forma diferente y sobre la habitación principal con la fuente se eleva una cúpula doble con casquete cónico de  en forma de una tienda de campaña que se destaca mucho entre otros monumentos de Bujara. Las cúpulas del edificio dan un encanto especial a sus pequeñas habitaciones oscuras

De aquí nos fuimos andando hacia la mezquita  Bolo Hauz, como era viernes, había mucho movimiento, poniendo alfombras, mucho ajetreo de gente trabajando

Mezquita Bolo Hauz

Construida en 1.718, muy cerca de la Ciudadela el Ark; con su propio estanque y un minarete más pequeño que el célebre minarete de Kalyan. Antiguo Caravansar utilizado por "Derviches". Es magnífico, sobre todo su techo en estalactitas y sus "arrocabes" paneles de abeja, en los capiteles con preciosos colores revestidas de papel mache, estilo traído de la India. Fantástico pórtico, 20 columnas de nogal ricamente decoradas y todas con diferentes tallas que se trajeron también de India.

Enfrente estaba la torre de agua, y el estanque de la mezquita, donde reflejaba la mezquita , una imagen preciosa. Tras disfrutar mucho por allí, cruzamos a la antigua ciudadela de Ark

Antigua ciudadela de Ark.

 Uno de los monumentos culturales más fascinantes y antiguos de Bujara es la fortaleza Ark. Según las investigaciones y excavaciones arqueológicas, la ciudad se fundó en los siglos III-IV antes de Cristo. Fue destruida por completo y construida de nuevo mas de una vez. Aquí se situó el palacio de los gobernadores de Bujara hasta 1920. Está situada sobre una colina artificial, que en algunos lugares llega hasta 20 metros de alto. Este conjunto arquitectónico y arqueológico ocupa un territorio de aproximadamente 4,2 hectáreas.

Conforme a la idea de los arquitectos, la fortaleza debía tener la forma poligonal. Según la leyenda, la fortaleza está construida sobre siete pilares situados en el mismo orden en el que están situadas las estrellas en la constelación de la Osa Mayor. Los constructores muchas veces construían las murallas, pero cada vez fracasaban porque éstas se destruían en seguida, y sólo cuando los pilares se dispusieron en este orden, el edificio fue construido y no se desmoronó. Aunque esta fortaleza durante siglos protegía a muchos khanes, la destruyeron por completo y durante mucho tiempo estuvo en ruinas hasta que uno de los gobernadores de Bujara Bidun Bujar-Judat la reconstruyó en el siglo VII.

 

 Hoy en día, la Fortaleza Ark es un gran museo. En la actualidad aquí están ubicados el Departamento de la Historia, que cuenta la historia de esta tierra desde los tiempos más antiguos hasta nuestros días, el Departamento de la numismática y de la epigrafía, que contienen una colección valiosa de monedas antiguas, y el departamento de la naturaleza de la región de Bujara.

 

 

En la fortaleza de Ark, vivimos uno de los momentos más divertidos del viaje, había un trono, donde había  trajes para vestirte de Khan con el bastón de mando, comenzó Blanca y acabamos una gran parte del grupo, cambiándonos las ropas, los tocados , cinturones, esto si esto no, un rato muy divertido.

Seguido nos fuimos a comer, a un restaurante eres el mejor con el plato típico

PLOV

 Carne con arroz hecho muy lentamente hecho en un recipiente muy grande. Riquísimo

Tras la comida con ganas de una siesta, continuamos nuestro descubrimiento de Bujara, y con una tarde repleta

Vamos a visitar el MINARETE KALON

El minarete Kalon (o también Kalian) es de forma circular de 9 metros de diámetro en su base y 6 en su cúspide con todo tipo de ornamentos y formas geométricas sobre el barro cocido y es conocido como la “torre de la muerte” con sus 47 metros de altura, lo que le convirtió en su día en el más alto de Asía. Lo más increíble es que permanece levantado desde la anterior mezquita del S.XII y ha soportado todo tipo de invasiones, incluida la del terrorífico Gengis Kahn, que asolaba por donde pasaba.

 

La madraza Mir-i-Arab, cuyo significado es “príncipe de los árabes”, tampoco se queda atrás con sus dos enormes cúpulas azules que se elevan como oasis que desafían el caluroso desierto de Kyzil Kum. En teoría no se puede acceder a su patio.

A las 6 tenemos cita para ver un espectáculo de trajes y bailes típicos y desfile de moda.

Estábamos tres grupos diferentes de españoles, con uno de los grupos ya habíamos coincidido.

Nos ofrecieron té en el espectáculo, estuvo bien,

En nuestro grupo nos gusta ver los bailes y trajes típicos del país

El día no se termina aquí, un grupo hemos quedado para ir al Hamman, teníamos dos opciones, Hamman antiguo o Hamman moderno, por supuesto nos quedamos con el antiguo.

El hammam “Bozori Kord” es un complejo de baños construido en Bukhara en el siglo XIV: abovedada con cúpulas, sólida, espaciosa por dentro y discreta desde el exterior, una parte importante de la arquitectura urbana de Asia Central y la forma de vida local. Los primeros hammames aparecieron como parte de los complejos de palacios, pero rápidamente ganaron accesibilidad para todas las clases. El historiador del siglo X, Narshakhi, ya menciona los baños como un lugar de recreación pública, y el más popular en ese momento era "Khan-Hammam", el baño de Khan (Rey).

Los complejos de baños medievales Hamman son una atracción especial en Bujará. Aparecieron en la antigüedad como un elemento d importante del componente cultural y arquitectónico del panorama urbano.

 Este era el tipo favorito de recreación entre los ciudadanos y se extendió por todo el territorio de Asia central medieval y también tuvo sus contrapartes en todos los rincones de oriente.

Hasta la fecha dos antiguos baños han sido bien conservados  en Bujará uno para hombres BOZORI KORD  que se encuentra  cerca de la cúpula Togi Telpak Furushom y otro para mujeres Hamman Kundzhak ubiado cerca del famoso minarete de Kalyan.

Una visita a este tipo de establecimientos definitivamente dejara una impresión indeleble. Aquí encontrara un agradable ambiente de hospitalidad oriental, interesantes descubrimientos históricos y arquitectónicos y solo buenos momentos para nutrir el alma y el cuerpo.

Los visitantes reciben una toalla limpia, un lungui (sabana especial en la que se envuelve el cuerpo cuando se visita la sauna y sandalias especiales( el suelo puede estar muy caliente en algunos lugares, y resbaladizo. En la casa de baños “Bozoni Kord Hamman “hay un salón para descansar donde se puede tomar té de hierbas aromáticas y disfrutar de un buen masaje en el ambiente más relajante

La visita al hamman en Bujara, será un recuerdo único por siempre.

Al salir del hamman, había una tormenta terrible con mucha lluvia, fuimos corriendo hasta el hotel

Un fantástico día en Bujara, muy completo

 

 

Sabado 9 de marzo 2024- Bukhara-Samarcanda

VIDEO DE BLANCA

Visitas de la mañana

-CHOR MINOR

-MONUMENTO KHOJA NASREDDIN -PLAZA  LYABI –JAUZ  

-TIENDA DE MARIONETAS

-MEZQUITA MAGOKI –ATTORI

-ANTIGUAS MADRAZAS

-Comida y tren a Samarcanda

A las 9 de la mañana todo el grupo expectante, en la recepción del hotel, es nuestra última mañana en Bujara, una ciudad que aparentemente, tras Jiva, al llegar no nos dijo nada, pero al final nos quedara como un gran recuerdo, muy agradable, y halladero para nuestro tiempo libre, todo a mano, por la noche, lugares agradables donde cenar, comprar, pasear, las tiendas muy bonitas, todo muy organizado y cerca del hotel.

Salimos andando sin autobús, y tras meternos por unas callejuelas no muy bonitas, de repente tenemos delante como una visión, porque es preciosa y llamativa.

Es tan bonita a la vista, su tamaño, pequeño y recogido, después de ver tantos monumentos impresionantes, su forma muy cuadrada, las cuatro torres, que parece una mesa con sus patas dadas vuelta, su color, su patio delante.

Entramos y el seño nos propuso subir arriba, cosa que algunos hicimos, subir por una escalera viejecita e incomoda.Desde ariba una agradable vista. Fotografiamos al grupo.

CHOR-MINOR

La madraza Chor-Minor, se sitúa al aire libre, justo detrás del conjunto Lyabi-Khauz. “Chor-Minor” se traduce como “cuatro minaretes” y su nombre está bien justificado: las esquinas del edificio de la madraza rectangular-cuadrada están decoradas con cuatro pequeños minaretes coronados con cúpulas azules, diferentes en decoraciones entre sí.

Cada uno de los cuatro minaretes tiene una forma distinta. Se cree que los elementos de decoración de las torres reflejan la comprensión religioso-filosófica de las cuatro religiones del mundo. Como mínimo es fácil ver que algunos elementos similares a una cruz, un pez cristiano y una rueda de oración budista.

Frente al edificio de la madraza hay un patio, en medio del cual hay un pequeño depósito revestido con bloques de piedra - hauz, y varias hujras unidas a los lados de la madraza.

El edificio de la madraza está bien preservado y fue construido con dinero del rico califa turcomano Niyazkul. La fecha de la construcción de la madraza, se atribuye al año 1807, ya que, según documentos de archivo, la madraza del califa Niyazkul ya existía a finales del siglo XVII.

De aquí continuamos a la plaza Liabi-Jauz., habíamos estado el primer día cuando llegamos a la ciudad, pero cuando nos explicaron la plaza la vimos de otro color, con dos mezquitas, restaurantes en el centro, tiendas a los lados, arboles y un pequeño parque donde se encuentra la famosa  figura A KHOJA NASREDDIN

 

PLAZA LYABI-HAUZ

Cada ciudad alberga un lugar hermoso y popular donde los ciudadanos se dirigen para relajarse y disfrutar de hermosas vistas. En Bujará, ese lugar se llama Lyabi-Hauz. Este pequeño, pero muy pintoresco lugar, ha sido el centro de la vida pública. Si se pregunta por qué, la respuesta es simple: su gran estanque.

Donde más podrían los honorables ciudadanos dirigirse para huir del calor, sino cerca de una fresca reserva de agua, a la sombra de los árboles de mora. Este lugar se hizo famoso por su microclima único. El mismo contaba con un bazar, una casa de té y barberías. Desde acá, los repartidores de agua cargaban el agua para regar las calles y para beber. El agua llegaba a la casa a través del Canal Shahrud.

Desde tiempos inmemoriales, grandes festividades tomaban lugar en esta plaza. Los negocios estaban decorados con alfombras y bordados. Por la tarde, se encendían las luces y se instalaban los puestos. La moderna Bujará es también fiel a las tradiciones: cuenta con muchas casas de té y restaurantes, y a menudo festivales y celebraciones toman lugar allí. Artistas, artesanos y músicos se encuentran cómodamente localizados en las calles junto con varios locales de recuerdos, donde turistas y locales caminan. En el sombreado parque Lyabi-Hauz, también se encuentra el monumento Khoja Nasreddin, héroe nacional de Asia Central conocido como Afandi.

Alrededor de este antiguo estanque (36x42 m) de 5mts de profundidad, durante os siglos XVI – XVII se construyeron tres grandiosos monumentos. Los mismos son, la madrasa Kukeldash (siglo XVI), Khanaka y la madrasa Nadir Divan-Begi (siglo XVII). Todas ellas componen un solo complejo, en el cual Lyabi-Hauz sirve como elemento central

 

 

 

 

 

 

 

 

MONUMENTO A KHOJA NASREDDIN

 

En el corazón del centro histórico de Bujara, cerca de la famosa plaza Lyabi-Hauz, se encuentra un monumento único. Es como una chispa de luz entre las indómitas obras maestras de la arquitectura antigua. Es un monumento al legendario personaje Khoja Nasreddin Afandi. Seguramente muchos de ustedes habrán leído leyendas, chistes y fábulas sobre este héroe oriental, bromista, comodín y comodín, que realizaba hábiles combinaciones y luchaba contra los vicios de la humanidad.

El ingenio elocuente, el sabio popular, el virtuoso y el hombre elocuente: así se puede describir a Khoja Nasreddin. En sus chistes ridiculiza los vicios de los gobernantes codiciosos, los beys y la pequeña burguesía, la hipocresía y la cobardía, el soborno y las argucias. Burlándose de los vicios de la gente y resolviendo incluso las situaciones más difíciles, siempre está cerca de la gente, porque es del pueblo, siempre es un tipo sencillo y alegre.

En nuestro país, este astuto anciano con un burro es considerado un héroe popular.

Por qué se asocia su imagen a Bujara.

El escritor soviético Leonid Solovyov descubrió este colorido personaje a la gente de nuestro país. Escribió dos novelas sobre las aventuras de Khoja Nasreddin: El Príncipe Encantado y El Revenido Tranquilo. En la segunda, el héroe Khoja Nasreddin viaja por Bujara y entra en la corte del Emir de Bujara. En 1942 se hizo una película basada en la novela. El personaje se ha hecho tan popular en Bujara que se ha convertido en un símbolo nacional. En 1979 se erigió en Bujara un monumento a este héroe legendario. Cada primavera, Bujara celebra un festival del humor en honor del Khoja Nasreddin.

Incluso hoy en día el monumento está siempre lleno de gente y es especialmente querido por los niños. Hay una creencia popular en Bujara: si se pone a un niño en su burro, su vida estará llena de alegría y un mar de emociones positivas.

De hecho, si te acercas a Nasreddin y observas su sonrisa socarrona, te darás cuenta de que emana una energía positiva y cálida, recargada con la que puedes pasar un buen día.

 

 

Y tras esto nos fuimos a visitar el taller de Marionetas, con Ali Baba y los 40 ladrones, las caravanas por el desierto y sus personajes, y todos los personajes que te puedas imaginar, incluso Revilla, la verdad que tanto la tienda, como las marionetas, como el señor que hacia las marionetas, resulto un rato precioso y muy ameno.

Nos compramos marionetas, pequeñas muñecas para el árbol de Navidad, laminas, bueno de todo, como decía el guía haciendo subir la economía del país.

Y continuamos en la mezquita Magoki- Attonri y su museo

La puerta de entrada era maravillosa, cuantas cosas había vivido aquella puerta, tan antigua , labrada, fuerte, preciosa. Para salir pasamos por una zona arqueológica.

Es curioso todos los días habíamos pasado por allí sin descubrir la zona arqueológica ni la mezquita ya que estaba mas abajo y había que bajar escaleras

La mezquita Magoki-Attori,

Localizada en el centro de la ciudad, es un ejemplo de una mezquita urbana en un barrio residencial. Ninguno de los monumentos antiguos de la ciudad esconde tantos misterios para arqueólogos e historiadores como éste. Antes de la conquista árabe, existía un bazar donde se intercambiaban ídolos, pócimas medicinales y especias. Además, había un templo de la Luna (Moh), donde más tarde, se construyó una mezquita. La primera parte del nombre de la mezquita "Magok" significa "pozo", porque incluso en ese entonces, ya estaba medio oculta por capas culturales en rápido crecimiento.

Durante las excavaciones en la década de 1940, bajo la dirección del científico V. Shishkin, se descubrió que la primera mezquita se erigió en este sitio en el siglo IX. La mezquita tenía cuatro pilares y estaba decorada con tallas y pinturas. En el año 937, un incendio destruyó la mezquita y en el siglo XII, según el mismo plan, se erigió un nuevo edificio, del cual se conservó un portal con una decoración monocromática única en el sur, pero el edificio se derrumbó en el siglo XV. A juzgar por las inscripciones en el nuevo portal oriental que conduce a una sala semi-subterránea, el renacimiento de la mezquita en un lugar iluminado por siglos, se remonta a 1546, pero con dieciséis pilares.

Lo más sorprendente es que la mezquita simplemente podría desaparecer bajo capas de polvo y arena. Durante 800 años, ha estado cubierta por varios metros, y los restauradores tuvieron que excavar todo.

La mezquita Magoki-Attori es una verdadera personificación de la antigüedad. Sus portales son una obra maestra de la decoración arquitectónica: tallas de alabastro, ladrillo pulido, mayólica vidriada y terracota tallada.

 

Terminando con la visita, visitamos dos madrazas mas que estaban enfrente, cerca del bazar, con artesanas dentro, y labores preciosas, y ellas encantadoras, te muestran sus labores, sin agobiarte, si quieres algo bien y de lo contrario ellas continúan con sus trabajos.

Antes de irnos al hotel y coger el bus hacia la estación, nos dimos una última vuelta por las tiendas de artesanía de Bujara, que sin lugar a dudas, para comprar es mejor que Samarcanda, muchas más tiendas y mucha variedad

Y paseando por el centro de las cúpulas comerciales

Bujará es famosa mundialmente no solo por sus mezquitas, la Fortaleza Ark y el majestuoso minarete Kalyan, sino también por sus cúpulas comerciales que se extienden en procesión desde Lyabi-Khauz hasta la madraza Miri-Arab. Hace tiempo, en el siglo XVI, bajo el poder de la dinastía Shaybanides, Bujará se convirtió en capital, dando lugar a un crecimiento sin precedentes de la ciudad. Dado que estaba ubicada en la Gran Ruta de la Seda, los mercados y las tiendas comerciales congestionaron aún más la encrucijada de las vías públicas. Pasaron varios siglos desde ese entonces y solo cuatro cúpulas comerciales han sobrevivido hasta la fecha.

 

Cúpula comercial Toki-Sarrofon

Al lado del Lyabi-Khauz hay una cúpula con un cruce de caminos que corre debajo de ella. A su alrededor se encuentran pequeñas tiendas dispersas. Allí se localizó una vez una de las casas de cambio más grandes de Asia Central: los comerciantes de la India, China y otros países cambian su dinero a los cambistas, llamados sarrafs. El nombre de la cúpula comercial se originó por ellos. Varios siglos después, en el mismo sitio, solo se pueden comprar alfombras y pañuelos.

Cúpula comercial Telpak Furushon

Al norte de Toki-Sarrofon se encuentra la extensa cúpula comercial Telpak Furushon. Es un complejo enorme con una orientación hexagonal. Bajo su cúpula esférica hay tiendas que venden cuchillos, joyas, instrumentos musicales y recuerdos. Al lado, hay una herrería medieval donde se puede observar el proceso de fabricación de cuchillos y otras herramientas. Cuando las tiendas vendían libros, la cúpula comercial se llamaba Kitab-Furushon («kitab» se traduce del uzbeko como «libro»). Paso a paso, el lugar de la venta de libros fue ocupado por tiendas de comercio de sombreros y más tarde la venta de gorros. Asimismo, se comenzaron a comercializar recuerdos realizados por artesanos locales.

Cúpula comercial Tim Abdullakhan

Esta cúpula comercial difiere de los demás. No se encuentra en un cruce, sino a lo largo de una calle, en un sitio cubierto que siempre se mantiene fresco. La luz en el Tim Abdullakhan penetra desde pequeñas ventanas y aberturas en las cúpulas. A lo largo de los siglos se vendieron alfombras y telas, e incluso hoy en día se puede comprar una alfombra abigarrada, un hermoso pañuelo forjado o un cuadrado de tela de Bujará.

Cúpula comercial Toki-Zargaron

Esta es la cúpula comercial más grande de Bujará. Es la cúpula más septentrional y se encuentra al lado del Poi Kalyan. El domo Toki-Zargaron se expande hacia arriba y se fortalece con costillas que la hacen diferente de las demás. El nombre Zargaron se asocia con la palabra "zargar" que se puede traducir como "orfebre". Antiguamente se localizaban 36 talleres de joyería con tiendas de venta de diversas joyas. Toki-Zargaron fue la primera de todas las cúpulas comerciales de Bujará. Hoy en día se puede comprar joyas, pañuelos y diversos accesorios para el hogar como manijas de puertas, campanas, herraduras para la suerte, etc.

 

Y tras terminar nuestras compras, aunque somos incansables con esa artesanía tan maravillosa, nos fuimos a comer, a un restaurante muy elegante.

Tras la comida rumbo a la estación de tren.

Nos encanta ir en tren, para nosotros es como para los niños, estábamos encantados de pasar unas horas en el tren., y recordábamos otras experiencias como en el tren de Flam en los países nórdicos

 

Llegamos a la estación VOXZAL,  muy impresionante, un edificio  gigante de azulejos coloridos, los trenes tipo AVE, nos hicimos mil fotos y nos instalamos en los dos vagones que nos tocaban. Y nos relajamos un rato a echar la siesta, después tomamos un poco de Baileys, con algunos inconvenientes, y por fin llegamos

.

Samarcanda nos recibió lloviendo, un autobús nos recibió en Samarcanda y nos llevo el hotel, nuestro bus venia por carretera desde Bujara con nuestras cosas y llegaría mas tarde. Hubo una confusión y ese no era nuestro hotel.

Tras instalarnos salimos andando hacia el centro lloviendo, habíamos llegado al mausoleo de Tamerland, y estábamos realmente impresionados a pesar de la lluvia y cansados que estamos, cuando apareció nuestro bus y se decidió subir al bus y dar una vuelta, pero aun no sabíamos que nos esperaba en ese momento la imagen más impactante del viaje.

Salimos del bus bajo la lluvia sin saber muy bien donde íbamos y de repente

LA PLAZA DE REGISTAN

Ante nosotros con muy poco gente y la imagen increíble con efecto espejo de los edificios en el agua del suelo.

¡Que espectáculo! Solo esa imagen que perdurara en nuestra mente para siempre, merece la pena viajar a Uzbequistan.

Volvimos más noches a la plaza, y estaba preciosa, y con más gente, pero sin el reflejo en el agua, de día también es bonita. Cada vez que ves la plaza es una versión diferente de día de noche……la luz, la gente

Pero siempre maravillosa

Dormimos como bebes tras esa imagen bellísima y con la expectación  del día siguiente ir descubriendo SAMARCANDA

Que palabra tan bonita que evoca, camellos, sedas, caravanas, Marco Polo y otros muchos exploradores

 

Domingo 10 de marzo 2024- Samarcanda

VIDEO DE BLANCA-Samarcanda 1ª parte

VISITAS DEL DIA

PLAZA REGISTAN-

   -MADRASA DE ULLUGBEK

   -MADRASA SHER-DOR,

   -MADRASA TILLAQORI

-COMIDA HOTEL SIRIUS-RESTAURANTE

-VISITA FABRICA PAPEL DE SEDA

-MUSEO Y OBSERVATORIO ULLUGBEG

-TUMBA DE TAMERLAND

Todavía con la imagen de la noche anterior en nuestras pupilas de la plaza Registan, regresamos por la mañana, de día era diferente, otra plaza, muy bonita también, pero diferente.

Comenzamos por hacernos fotos con el gran cartel de Samarcanda, que es una gran idea, ese fantástico cartel que es como un photocall, con su patrimonio de la humanidad, todos los lugares deberían de tener algo así.

Tras hacer fotos, como si no hubiese un mañana, finalmente entramos en la plaza, el guía nos explico la historia de plaza, y después uno a uno los edificios, comenzamos por la Madrasa Ulugh Beg

(Para los que habíamos leído el libro “La hija del Khan” de Marga Bas, estábamos reviviendo los momentos vividos con Myrah en aquella plaza.)

La plaza del Registán era un lugar para llevar a cabo todo tipo de funciones. Servía como un altar de ejecuciones públicas y también como punto de reunión para las noticias reales, las cuales se anunciaban por medio de explosiones en unas tuberías de cobre llamadas dzharchis.

Es uno de los paisajes más fantásticos en el Asia central, que definieron las reglas básicas de la arquitectura islámica entre el mediterráneo y el subcontinente indio.

La palabra Registán significa «lugar de arena», dado que fue construido sobre el lecho seco de un río. Fue el centro medieval de Samarcanda.

Custodiando la plaza podemos observar tres grandes Madrazas (Madrasah en la lengua árabe) que tienen una decoración policromada y figurativa que se diferencia sobremanera de lo habitual en el mundo del arte islámico. En castellano se le llama así a una escuela religiosa islámica aunque en realidad en la cultura árabe se refieren a cualquier tipo de escuela sin importar su religión.

Se compone de tres grandes madrazas que rodean una gran plaza:

La Madrasa Ulugh Beg,

 Situada en el oeste. Se terminó en 1420 durante el gobierno de Ulugh Beg y contiene mosaicos con temas astronómicos. Contiene alrededor de 100 estudiantes que enseñan las ciencias, la astronomía, la filosofía y la teología. Está dedicada a Ulugh Beg, un hombre proveniente de la dinastía Timurí que fue sultán, matemático y astrónomo en los siglos XIV y XV. Se construyó en esa misma época y sus adornos geométricos destacan al igual que los minaretes de los laterales y el gran arco que aguarda en la entrada. Tiene un patio cuadrado en el interior y dispone de aulas de lectura, una mezquita y dormitorios donde vivían los estudiantes.

Para su construcción se necesitaron sólo tres años. Aquí, Ulugh Beg estudió matemáticas, teología, astronomía y filosofía. Ahora mismo la mezquita no se visita, pero sí la madraza con su patio y sus salas (ahora tiendas de recuerdos). Es la original de la plaza ya que las otras dos se construyeron un par de siglos después. En el interior de la madraza hay una escultura que representa a varios sabios en una discusión científica, incluso con un globo terráqueo.

No sé si porque era la primera de los tres edificios, pero lo que disfrutamos, balcones arriba con una cafetería, todos soñábamos con tiempo para sentarte en aquel balcón con un café, pero la vida del viajero es dura, y tienes que elegir, o fotos, que son el recuerdo del futuro, o descubrir todo, o sentarte y descansar y disfrutar ese momento. Nosotros lo queremos todo, las tres cosas.

Continuamos el orden, y visitamos la del centro.

Al entrar una parejita haciéndose una foto de las mil y una noches, fueron fotografiados como si fuesen los dioses del mundo.

Al entrar es totalmente diferente, ricamente decorada, en el momento que entramos nosotros se lleno de gente, y fue un poco lio todos queriendo acercarse hacer fotos, después cada uno se fue a visitar las exposiciones, tiendas y todo se relajo, y ya se pudo hacer fotos tranquilament

 

 

La Madrasa Tilla-Kari,

Situada en el medio. Se terminó en 1660 y cuenta con decoración dorada y un agradable patio. Construida también por el monarca Yalangtush.

Se edificó diez años más tarde que la de Sher-Dor y la orden para levantarla fue de la misma persona, Yalangtush Bakhodur. El nombre de Tilya-Kari significa dorado y para ser merecedora de ese nombre vemos el color dorado en el gran salón de su mezquita.

Tiene una fachada de dos pisos y un gran patio que bordea los dormitorios con cuatro galerías a lo largo de sus ejes.

La mezquita está decorada con oro para simbolizar la riqueza de la ciudad en el tiempo que fue construida. La cúpula interior no es tal, es un techo plano con un dibujo que engaña al ojo con la perspectiva y también está decorado con hojas de oro.

La mezquita es más pequeña puesto que está orientada hacia la mezquita de Ulugh Beg. En su interior hay también una exposición de fotos en la que se ve el estado de las mezquitas a lo largo de los años y sus trabajos de restauración. Su construcción duró 14 años.

El Registan se presenta como la plaza más importante en la Ruta de la Seda. Un lugar por donde pasaban todos los caminos de la Ruta de la Seda y punto de encuentro del conocimiento de Asia Central. Fueron los mercaderes y los científicos de la época quienes hicieron a Samarcanda mítica.

 

Y ya nos fuimos a la tercera, dentro otro estilo, dentro dos pisos de arcadas.

Y en las arcadas tiendas, con artesanos, es muy agradable, que en vez de ser un lugar vacio e inanimado, que las madrazas estén llenas de vida y de artesanía, en algunos las señoras están allí cosiendo y con la máquina de coser, son muy amables pero nada insistentes.

Aquí fuimos a ver a un artesano de instrumentos musicales, hizo una demostración de varios instrumentos, estos estaban hechos con piel de cabra y materiales naturales. Sonaba muy bien y sonidos muy diferentes, uno de ellos sonaba a Australia.     ,

La Madrasa Sherdar,

 Situada en el este. Se completó en 1636 por el shaybánida Emir Yalangtush Bahadur como un reflejo exacto de la Madrasa Ulugh Beg, con excepción de la decoración de dos rugientes leones (o tigres) que desafían la prohibición del islam de representar seres vivos. El nombre se debe al dibujo de dos leones en el frontal de entrada. Los leones parecen tigres, con sus rayas, además de estar bastante deformes. Seguramente es porque aquí nunca ha habido leones. En cualquier caso, el dibujo de los leones es una clara violación de los principios islámicos que prohíben representar seres vivos. Para la construcción de ésta se necesitaron 17 años.

El significado de Sher-Dor es tener tigres . Quien ordenó su construcción fue Yalangtush Bakhodur, el mandatario de Samarcanda en el siglo XVII. La decoración no es tan delicada como la de la época dorada de la arquitectura de Samarcanda pero su belleza no le queda a la zaga. La simetría de la Madraza apabulla al viajero.

Tras visitar las tres, tuvimos tiempo libre para disfrutar por allí, pero nunca es suficiente,

En este país la artesanía nos ha perdido, las chaquetas enguatadas de seda o de algodón, los abrigos …nos han vuelto locas.

Y perderte por allí, en una plaza que lo más probable es que solo visites una vez en la vida

A la hora indicada nos recogió el bus, y nos llevo a comer a un hotel, muy elegante

HOTEL EAST STAR HOTEL, SIRIUS

La comida muy rica como todos los días, y el hotel precioso y decorado con un lazo como si fuese un regalo y  los baños a destacar, porque eran espectaculares.

Por la tarde fuimos a visitar la fábrica de papel de seda, algunos dicen que una turistada, la verdad que personalmente me gusto, el sitio, como estaba preparado todo, el trabajo minucioso de cada uno, aunque solo sea para la foto, antiguamente se hacia así.

Y la tienda maravillosa, aunque muy caro y no es de extrañar con el trabajo que da, el papel de seda, pero es precioso, se puede hacer de todo, bolsos, flores, decoraciones de todo tipo.

Tomamos te y tras terminar nos pregunto el guía si estábamos cansados, era pronto para irnos para el hotel, y decidimos hacer una visita mas y una grandiosa,

EL OBSERVATORIO DE  ULUG BEG

En lo alto de la colina, subes las escaleras y allí está presidiendo la estatua de Ulug sentado en su trono (Volvemos a recordar el libro de “la hija del Khan” con la construcción del observatorio.

El museo es super interesante con libros de la época, incluso hablando de Clavijo, el personaje español que enviaron allí en la época de Ullug

 Ruy González de Clavijo, aquel madrileño que fue mandado por el Rey Enrique III para hablar con Tamerlán y convencerle de una alianza contra los turcos. Y que llegó y narró su viaje a Samarkanda. Aunque su empresa no gozó del éxito buscado ya que muy poco después Tamerlán moriría enfermo y tuvo que volverse a casa sin alianza posible. Afortunadamente el mejor regalo vino en sus escritos, siendo uno de los primeros y más importantes relatos de viajes que se conservan de la Edad Media. Sin duda un personaje desconocido en tierras castellanas de donde salió, pero con un peso importantísimo en la Historia por haber documentado el período más álgido del Imperio de Tamerlán.

Incluso tiene una calle dedicada allí

 

Disfrutamos con la explicación del guia, el mapa de Ullug del mundo sin las americas, ya que aun no se había descubierto.

Para estar horas allí, tomamos nota de los libros, especialmente el de clavijo

-MISION DIPLOMATICA DE CASTILLA A SAMARCANDA (1403-1406)

-EMBAJADA TAMERLAND-RUY GONZALEZ CLAVIJO

Al regresar al autobús, había una camioneta con camisetas de algodón con motivos de allí, azulejos, o nombres del país o ciudad, hizo el agosto el señor y mas tarde fue al hotel.

Y nosotros nos fuimos a LA TUMBA DE TAMERLAND

Se estaba poniendo el sol, y la luz para las fotos allí, era espectacular.

Es difícil hacer fotos mas bonitas en ese lugar maravilloso y con esa luz

El entorno de la tumba de Tamerland es muy bonito, pero dentro la riqueza no tiene parangón

 

 

 

 

Mausoleo Gur Emir. Tumba de Tamerlan.

Gur-e Amir significa en persa "Tumba del Rey", es donde está enterrado el conquistador Tamerlán. Uno de los monumentos mejor conservados de la ciudad. Fue restaurado por la URSS y actualmente se encuentra en su situación primitiva.

El mausoleo es un octógono con un tambor cilíndrico en el interior coronado con una gran cúpula. El exterior está recubierto de mosaicos en color azul verdoso. Debajo de la cúpula están las tumbas, en el centro la de Tamerlán rodeada de otras cinco

La tumba de Tamerlan tiene esas particularidades que se asocian al estilo puramente timúrida, como la disposición de azulejos, la caligrafía árabe (Una de sus inscripciones dice “Alá es inmortal”), los minaretes asemejándose a columnas, una cúpula inconfundible y ese toque azul que nunca falta. Hay una profusión de detalles elegantísimos que embellecen, aún más si cabe, al monumento más regio de Samarkanda. Para que no se escapen muchos de ellos lo mejor es permanecer todo el tiempo posible observando la delicadeza de tantos y tantos ornamentos enclavados en una estampa imponente. Conviene tomarse con calma una visita a Gur-e Amir, al igual que a las otras joyas del corazón de Asia Central.

Una puerta nada suntuosa se colocó en uno de los lados para dejarnos pasar a la cripta que guarda las tumbas de mármol rectangulares, delgadas y sumamente sobrias de Tamerlán, dos de sus hijos, sus nietos Ulugh Beg y Mohammed además de su consejero espiritual Mir Said Baraka. El envoltorio marmóreo que sobresale del suelo es el símbolo de las verdaderas lápidas que están justo debajo. La suntuosidad no se encuentra en las propias tumbas sino en las cuatro paredes maquilladas primorosamente y el abultado hueco dejado por la cúpula

 

Para algunos es el edificio más espectacular de Samarkanda. Más aún que cada una de las madrasas del Registán o que la propia Bibi Khanum. Y no sólo por sus dimensiones, que son bastante aceptables, sino por aglutinar infinidad de detalles “sobre su piel de ladrillo” que le hacen ser digno del personaje que lleva habitando su interior los últimos seis siglos.

Lo más curioso de todo es que el gran Tamerlán jamás quiso que ésta fuera su última morada en la Tierra. Él se había hecho construir una pequeña y humilde tumba en su ciudad natal, Shakhrisabz, a 90 kilómetros al sur de Samarkanda. Y había dejado muy claro que ni deseaba funerales ostentosos ni un gran monumento donde ser enterrado. Pero esta vez las órdenes, que nadie osó quebrantar en vida, no se cumplieron una vez fallecido el Conquistador en el invierno de 1405 cuando enfermó en una ambiciosa campaña militar contra el Imperio Chino.

Aparecieron ciertos problemas logísticos (se cuenta que los caminos a Shakhrisabz estaban inundados) y se le enterró en un mausoleo iniciado por su nieto predilecto, el Sultán Mohammed, quien estaba destinado a ser su sucesor pero que murió dos años

antes interrumpiendo los planes de Timur el Cojo (otra de las maneras con que se le conocía a Tamerlán). Fue éste el que continuó su obra, engrandeciéndola como había hecho con otros monumentos, para dejar a Gur-e Amir como última morada del Sultán sin saber que al final sería también la suya y la de algunos de sus descendientes. Ulugh Beg, otro de sus nietos, que sí pudo gobernar, culminó el Mausoleo de Gur-e Amir que se convertiría no sólo en una Cripta familiar sino también en el más impresionante de los monumentos de la Dinastía Timúrida que se conservan en Asia Central.

Después de este día disfrutando de Samarcanda, un lugar de ensueño.

Nos retiramos al hotel, había sido un día maravilloso y  era el momento de descansar. Cerca del hotel estaba la calle de restauración con restaurantes de todo tipo.

Algunos elegimos un restaurante  de Georgia, donde cenamos muy bien, y país que podemos anotar a la lista. 

Lunes 11 de marzo 2024- Samarcanda

VIDEO DE BLANCA-Samarcanda  2º parte

VISITAS

TUMBA DE SAN DANIEL 

MUSEO

Martes 12 de marzo 2024-

VIDEO DE BLANCA-Samarcanda 3º parte

Miercoles 13 de marzo 2024- Samarcanda- Cantabria

VIDEO DE BLANCA