CUADERNO DE VIAJE DE UZBEQUISTAN
FECHA-4 AL 14 DE MARZO 2024
HABITANTES-36 millones
CAPITAL-Tashkent
CLIMA-Continental extremo
MONEDA-Som uzbeko
Cada
viaje es una aventura, una sorpresa, una ilusión, salimos con nuestra maleta,
llena de ilusiones. Locos por disfrutar conociendo nuevas culturas, nuevos países,
nuevas gentes, y vivir unos días maravillosos con la familia que es el Grupo
Obregón hoy, y dejando en casa los problemas cotidianos y la monotonía de
la vida diaria.
En este viaje tan ansiado y soñado, tras tres intentos fallidos, ha proporcionado incluso mas ilusión de lo normal, viajar a un lugar tan exótico.
Simplemente nombrando la palabra Samarcanda, nadie se puede quedar
impasible, te transporte a las mil y una noches, a lugares exóticos.
Preparados
listos ya,
Tras
una larga espera, desde noviembre que se tomo la decisión de cambiar Costa Rica
por Uzbequistan, se ha hecho largo, soñando con tener la maleta en la mano y
partir.
En el
ultimo momento hemos tenido una baja, Lorenzo, una pieza clave en nuestra
familia, no ha podido acompañarnos por un problema de salud, le echamos de
menos por su alegría y humor, que da mucho juego al grupo.
Lunes 4 de marzo
2024-Cantabria-Bilbao-Estambul- Tashkent
A las 6.45 el bus comienza a
recoger a las de Reinosa, muy puntuales, salen antes de la hora, las 7.20 ya
estan en Torrelavega, y seguimos adelantando tiempo, Santander, Maliaño,
Astillero.
A las 9.30 ya estamos en facturación de Turkish Airlines, la primera vez que volamos con ellos, pero no será la última, nos abren una fila solo para el grupo, volamos a Estambul y allí hacemos un transbordo para volar a Tashkent, capital de Uzbequistan
El viaje es cómodo y se pasa rápido, el aeropuerto de Estambul, es muy nuevo muy grande y fácil de orientarse.
Llegamos a la capital Uzbequistan, y nos recibe un
bonito cartel de Uzbequistan que aprovechamos para hacernos
una foto de grupo, esta vez olvidamos hacerla en el aeropuerto de
salida.
Pasamos el control y cogemos las maletas todo, bastante
rápido y organizado.
La primera impresión del país es organización
Salimos fuera y nos recoge el guía y
nos lleva al hotel, son las 3 de la mañana de allí y estamos
cansados, quedamos a las 9 para desayunar.
Martes 5 de marzo 2024-
Tashkent
Mañana- Monumento al valor, complejo Khazret
Iman, mercado de Chorsu- Comida restaurante
Tarde-Museo de artes aplicadas- paradas de
metro-plaza de la independencia y Opera
A las
10 de la mañana salimos del hotel, con la ilusión de descubrir un nuevo
país, una nueva ciudad, la capital.
Hace
frio, y el guía nos avisa que el tiempo es continental extremo, y que
llevemos ropa de abrigo, paraguas, gorro, bufanda, etc y lo dejemos en el autobús si no lo necesitamos.
Nuestra primera parada, el monumento al valor. Este monumento está dedicado al terremoto ocurrido el 26 de abril de 1966.
El terremoto de Tashkent de 1966 ocurrió el 26 de abril. Tuvo
una magnitud de 5,1 con un epicentro en el centro de Tashkent a una profundidad
de 3 a 8 kilómetros (1,9
a 5,0 millas).
El terremoto causó una
destrucción masiva en Tashkent, destruyendo la mayoría de los edificios de la
ciudad, matando entre 15 y 200 personas y dejando a 300.000 sin hogar. Después
del desastre, la mayoría de las partes históricas de Tashkent quedaron
destruidas y la ciudad fue reconstruida.
El monumento representa un cubo de labradorita
negra con la fecha del 26 de abril de 1966 inscrita en una de sus caras está
instalado sobre un pedestal de granito. Otro lado del cubo presenta un reloj
cuyas manecillas marcan las 5:24. El cubo está partido por una grieta que
simboliza la ruptura de la tierra y continúa hasta el pie de la estatua, que
representa a una mujer abrazando a un niño y a un hombre que intenta
protegerlos con su pecho del golpe de la naturaleza.
Tras la explicación de nuestro guía Local, y nacional Dill,
hacemos fotos, y disfrutamos del momento. La mañana va mejorando y sale el sol.
La segunda visita de la mañana es el complejo khazret-iman,
siglo XIV,
Los edificios son grandiosos, se ven desde lejos y brilla su
azul aguamarina, mezclado con otros azules. El primer complejo de madrazas que
vemos en este país y nos deja boquiabiertos.
En la madrasa de Barak -Khan, está el sarcófago especial donde se guarda el CORAN DEL CALIFA OSMAN, escrito en el siglo VII y la mezquita aun está en funcionamiento y según la leyenda guarda en sus paredes cabello de oro del profeta Mahoma.
Tras visitar la madrasa y el Corán, visitarnos el resto de los edificios.
Nos sorprende que en este país en vez de tener los edificios
vacíos, alberguen las tiendas de artesanía en todo el país.
Nos ha encantado, hace los edificios más humanos, con gente
amable, trabajando en su artesanía, intentan hablar con los turistas,
educadamente, sin ser pesados, intentando venderte cosas, se interesan por el
país de dónde vienes y si te gusta su país
Disfrutamos de tanta novedad y la artesanía y las tiendas nos
rechiflan, todo es una novedad, las chaquetas de seda, la cerámica, las cajas
de madera talladas, el guía nos intenta sacar de las tiendas, aun nos queda
mucho día por delante y mucho que ver.
Bordeando todo el complejo donde nos espera el autobús, vemos
la entrada a la mezquita.
En la calle hay vendedores ambulantes, uno hace zumo de granada,
una fruta muy típica allí, como un símbolo para ellos. y otro vendedor tiene un saco de frutos secos y le compramos un par de
bolsas para comer en el autobús, mientras vamos hacia el mercado.
Que aun no sabemos los
frutos secos que nos esperan allí.
El mercado es un edificio redondo, bonito y sorprendente, el tejado parece uralita, es brillante color plata. Al dejarnos el autobús delante, hay un gran gentío, coches, mujeres que van y vienen llenas de bolsas. Mucho bullicio
. Entramos al mercado por un pasillo de
vendedores de verduras en la calle junto a la carretera.
Entramos al edificio, y tiene varias plantas, arriba de todo,
están los frutos secos, y té, Abajo carne, y también verdura en el sótano, textiles….y en la calle alrededor todo son verduras, patatas,
cebollas, huevos……
Un mercado siempre es interesante se aprecia el pulso del país, que se come, como se viste la gente autóctona, que hacen, como se comportan, sus tradiciones.
Aquí descubrimos gente muy educada, tranquila y amable,
querían saber, preguntarnos, hacerse fotos con nosotros.
Esos puestos de frutos secos colocados por colores, y las
especias, una obra de arte, de colorido y vistosidad para los ojos
Disfrutamos mucho, aunque como siempre nos supo a poco,
compramos frutos secos, te y otras especias.
Todos lo vendedores nos daban a probar pistachos y otros
frutos secos
También tenían unos cestos planos con los frutos secos
haciendo formas, preciosos para regalar, pero cogerlos el primer día de viaje,
no era una buena idea
Nos encontramos con otro grupo de catalanes que había estado
en el mismo hotel que nosotros.
En el segundo piso que tenía un balcón todo alrededor,
estaban los comedores privados, dos chicas con el traje típico con un motivo
del país, Llevaban la gente a su sito.
La comida fue transcurriendo muy a gusto, y al final teníamos una sorpresa, Ana la de Vitoria celebraba su cumpleaños y le dimos una sorpresa, encargamos una tarta y nos la trajeron después del postre. Apagaron las luces, pusieron la música de Happy Birthday , se alinearon todos los camareros y le trajeron la tarta encendida.
Tras hacer fotos, y disfrutar de todos los detalles, las camareras con trajes típicos, el baño con preciosos azulejos, curioseamos otros comedores, con lámparas y decoraciones preciosas, dejamos el restaurante.
Fuera había un cartel para celebrar el día de la mujer, que allí
es fiesta y lo celebran mucho, y también lo fotografiamos.
Y después de comer nos dirigimos al MUSEO DE ARTES APLICADAS
Después de comer museo, sonaba un poco pesado
Pero el museo de artes aplicadas resulto, pequeño pero muy
bien estructurado, cada sala dedicado a
una cosa, muy organizado a la vista que con una ojeada, comprendes el cometido
de cada sala
Las primeras salas dedicadas al mundo textil “Suzani” la
artesanía estrella del país, son bordados de seda sobre algodón.
La palabra Suzan
deriva del persa que significa aguja.
En las paredes colgaban unos tapices maravillosos, de motivos
vegetales, frutas, especialmente la granada o flores, aunque cada región tiene
sus propios dibujos.
Otras habitaciones, de cerámica, hecha con una delicadeza y
un gusto, sorprendente. Madera.
Tras pasar por salas con muebles, ropas típicas, incluso los
típicos gorros o bonetes que se llaman DOPPY, realizados en algodón con
bordados en seda.
Los doppys nos han dado mucho juego en el viaje, comenzamos a
comprarnos varios en la tienda del museo, aunque no había muchas tallas ni
donde escoger, y acabamos teniendo el
gorro más de 30 personas del grupo y
servirnos de guía, esta vez en lugar de las camisetas.
Salimos al patio de la casa museo y pudimos apreciar la
fachada de la mansión decorada con mosaicos y columnas de madera y techo
labrado y decorado, una preciosidad, y también unos carteles con fotos de cada
una de las artesanías que tiene el museo.
EL museo muy bonito, bien estructurado, pequeño, pero no se necesita mas, cumple su cometido, mostrar la artesanía del pais, por ramas.
El guía tenía miedo que nos perdiésemos, ya que somos un grupo grande, nosotros ya hemos subido en varias ocasiones en metro y sabemos cómo hacerlo, era hora punta, y había mucha gente
El metro de Tashkent es el único en Asia Central y le da a la
ciudad un status de ciudad importante.
La construcción del metro en una región sísmicamente activa en un clima cálido era
complicado y resulto una construcción muy ingeniosa y un gran éxito. Fue
construido entres los año 1968-70 y puede aguantar hasta un terremoto de 9
puntos de magnitud
Difícil escribir los nombres de las tres paradas de metro que visitamos, una de los astronautas que llegaron a la luna, otra, de azulejos y otra que parecía que contaba historias o cuentos
Salimos y ya es de
noche, a las 18,30 es de noche, vamos a visitar la plaza de la independencia,
que es un símbolo de la ciudad, donde se organizan los festejos populares de la
ciudad y el monumento de la
independencia del país, pero la plaza está bloqueada por los militares, y damos
una vuelta a la plaza para poder ver el Bolshói pasamos
por la antigua residencia de los Romanov, delante de la opera nos recoge el bus
para llevarnos al hotel
El guía al terminar el día nos regalo una bolsita con un
motivo de granadas, con un mapa del país, una receta del plato típico y un imán.
Bonito detalle
Ha sido un día muy bonito e interesante
Al día siguiente hay que madrugar para ir al aeropuerto
HOTEL QUSHBEGI PLAZA
Miercoles 6 de marzo 2024-
Tashkent- Urgench-Khiva
PALACIO DE TASH
–HAULY
MINARETE KALTA
–MINOR
MEZQUITA JUMA
EL CONJUNTO
ARQUITECTONICO DE PAHLAVAN MAHMUND
Nos
levantamos a las 5.45 para ir al
aeropuerto
Cerrar
maletas, no olvidar nada y rumbo a
Urgench.Un aeropuerto muy bonito, viaje rápido y sin problemas.
En
Urgench, nos recoge el bus que tendremos todo el viaje, es un padre y su hijo, muy amables y experimentados en las duras carreteras del país
Y
llegamos a KHIVA
KHIVA
O JIVA, DEMASIADO LEJOS ...DEMASIADO PERFECTA
“Nunca una gota de agua en el desierto fue tan preciada ni tan
preciosa.
Nunca un contoneo de murallas de barro y ladrillo resultó tan
glorioso.
Nunca un mar de minaretes y azulejos tuvo esa sintonía de colores
hipnóticos
. Así es Khiva (o Jiva), otro de esos lugares imprescindibles en
la Ruta de la Seda que se ha hecho inmortal a base de leyendas y huellas sobre
la arena.
En el extremo suroeste de Uzbekistán, apenas a un paso de
Turkmenistán, brota como por arte de magia una ciudad “extraordinaria que nos
lleva a caminar por un decorado original de cualquiera de los cuentos de las
Mil y una noches.” IÑIGO
BENITEZ CASTAÑO ( UN VIAJERO
Cuando
te vas acercando a la muralla de esta ciudad se van poniendo los vellos de
punta, una muralla diferente, no es la típica muralla recta, esta inclinada y además tiene salientes curvos, a
cierta medida, las tumbas están en las murallas, que son como pequeñas
casitas encima de la muralla. Dentro de la ciudad no hay lugar para un
cementerio, porque las tumbas están en
las murallas
Entramos
por una puerta lateral, la más cercana a nuestro hotel.
Nos
llevaron las maletas y nosotros cruzamos la puerta y entramos en esa ciudad
donde el tiempo no pasa, se ha quedado anclada en el tiempo. Saboreamos cada
detalle hasta llegar a nuestro hotel.
Hotel Zarafshan Boutique
El
hotel es precioso, derrocha buen gusto desde la puerta, una recepción acogedora
y con un tentempié para continuar el día, hasta la hora de comer, nos ponen
fruta, algo de beber y frutos secos.
Dejamos
las cosas en nuestras habitaciones y a disfrutar de la ciudad.
La
ciudad es Patrimonio de la humanidad desde 1990 y muy merecido, entre otras
cosas es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura árabe de Asia
Central
En la
ciudad vieja de Khiva ningún monumento es imprescindible, porque el diamante es
el conjunto, pasear y disfrutar de cada rincón de cada puerta, de cada torre, de cada azulejo………
Que placer, y lo más maravilloso es que nada le quita el brillo a la ciudad, ni tiendas ni carteles, los puestos son en la calle de quita y pon, y no agobia como ciudad turística, han sabido mantener su esplendor.
Al
entrar por la puerta principal vemos varias bodas, los novios tienen que pasar
la puerta principal, como buen augurio. Se
casan muy jóvenes.
Cruzando
el arco de entrada, un mar de
callejuelas discurre llenas de gente, pero no turistas, autóctonos, en su vida
cotidiana, los invitados de la vida.
Un ir y
venir de gente que le da vida a una ciudad que parece irreal, nos hemos
trasladado a otra época en una capsula del tiempo.. No puedes parar de tomar
fotos queriendo guardar en las fotos esa magia y encanto de la ciudad, pero si
hay una ciudad que las fotos no representan
su magia es esta.
Porque
lo sientes, al estar allí, al pasearte por cada rincón, con una estatua que
representa las caravanas de la ruta de la seda, o los cantantes y trovadores,
Por la
mañana visitamos el palacio de Tas-Hauly.Todo el palacio está conectado entre sí,
es un laberinto de pasillos sin luz.
Disparamos cientos de fotos en los distintos patios forrados de azulejos en azul aguamarina, las vendedoras de pañuelos se interesaban por nosotros, nos preguntaban y se hacían fotos con nosotros.
Subimos a uno de los patios del segundo piso, y
pudimos disfrutar de toda la ciudad desde arriba de los distintos Minaretes de
la ciudad y especialmente del Kalta –Minor.Muhammad Amin Khan soñaba con un
minarete que superaría al de Delhi y al de Bujara, pero el fue asesinado y el
dinero empleado en las guerras, siempre se pospuso el terminar el minarete y así
se quedo.
Disfrutamos
haciéndonos fotos unos con otros y a otros, para la posteridad, para guardar en
nuestro recuerdo este lugar.
Que
puertas, de madera talladas, que rincones…..
Paseando
por las calles los puestos de gorros de piel, nos dieron mucho juego, y toda la
artesanía en general, preciosa
Tras
visitar el palacio, nos vamos a comer a un restaurante, también de las mil y
una noches.
RESTAURANTE
ZARAFSCHON
La
comida muy rica con su orden, de ensaladas crudas, verdura cocinada, sopa,
carne y te y después postre
En
mesas redondas con mucha luz, disfrutamos de un descanso agradable
Sorprende
al entrar por su forma cuadrada sin cúpulas, ni arcos, solo un mar de columnas
de madera ricamente talladas, y una gran armonía entre ellas. Un lugar
espectacular.
Mas tarde visitamos la Madrasa de Shergazi-Khan, una de las más antiguas de Jiva, tiene un patio con 4 aivanes , en la madrasa hay 55 Hjras, lugar conde Vivian y estudiaban los alumnos.
Y por
ultimo visitamos
El
CONJUNTO ARQUITECTONICO DE PAHLABAN MAHMUD
En Asia Central los forzudos se llaman
pahlavan. Pahlavan Mahmud era un gran hijo de Khorezm. De profesión peletero
(artesano que curtía pieles), es lo que lo sustentaba, y por vocación era un
luchador sobresaliente, poeta talentoso y filósofo sabio. Ya en su vida,
Pahlavan Mahmud se hizo muy conocido más allá de las fronteras de Jiva. Algunos
creen que, como luchador, no fue vencido nunca. Se rindió sólo una vez, y sólo
porque se había enterado de que si su oponente fuere vencido, éste podría
morir. Hasta hoy en día los luchadores profesionales iraníes rezan antes de
luchar, dirigiéndose al gran Pahlavan Mahmud.
Según la leyenda, Pahlavan Mahmud
murió en 1322 o en 1325 y fue enterrado en el patio de su taller. Los
habitantes de Jiva empezaron a considerarlo como el santo patrón de la ciudad y
en 1701 erigieron un mausoleo sobre el lugar de su enterramiento. Pronto este
lugar se convirtió en un lugar sagrado, alrededor del que creció un conjunto de
edificios, y la tumba y el mausoleo de Pahlavan Mahmud se decoraron con la
tradicional mayólica azul y blanca, a modo de la tumba de Khan. En la primera
mitad del siglo XIX, el sepulcro se amplió, se añadió la galería oriental. Más
tarde, en el mausoleo de Pahlavan Mahmud se enterró a Mohamed Rahimkhan I,
Abdulgazikhan y Elbars II, así como algunos miembros de la familia del Khan. De
esta manera el mausoleo de Pahlavan Mahmud se convirtió en el sepulcro de los
khanes de Jiva.
A finales del siglo XIX en el complejo
de Pahlavan Mahmud se construyeron la mezquita, madrasa y cuatro locales de
beneficencia -karihona. Aquí venían los peregrinos, que se alojaban en las
celdas -hujra y para los que fue organizado el comedor con cocina -
oshhona. Karihona era
el hogar para los ciegos, de los cuales en Khorezm había muchos a causa de los
fuertes vientos con arena.
A principios del siglo XX delante del
sepulcro se construyó un edificio de dos pisos, uno de los locales se dedicó a
la tumba de Isfandiar Khan, decorado ricamente.
Tras esta visita nos fuimos al hotel, para descansar un poco, volver a cenar y ver la ciudad de noche, que fue un autentico placer.
El
juego de luces y la oscuridad hacían la ciudad aun más grandiosa y maravillosa,
apenas gente en sus calles, disfrutamos de lo lindo, recorriendo la ciudad
mágica
Y nos recogimos al día siguiente abandonábamos kjiva para ir hacia Bujara
Jueves 7 de marzo 2024-khiva Bukhara
Salimos
pronto de Kjiva, con pena de dejar esa ciudad tan diferente, misterios y sorprendente
Cruzamos
el desierto, viendo de vez en cuando restos de fortalezas y grandes
construcciones, hacemos una parada en el camino, según el guía una parada hidráulica.
Hemos vivido
muchas cosas durante los viajes, a lo largo de tantos años, algo tan rustico,
es la primera vez.
Pero
siempre hay una vez para todo y nosotros siempre estamos abiertos a nuevas
experiencias.
Estaba
previsto que nos diesen una bolsa de picnic, pero al final hemos comido en un
restaurante en medio del desierto, y muy bien, la comida estupenda y un lugar
muy agradable.
Y
pensar que por ese lugar han pasado durante siglos las caravanas entre oriente
y occidente, ¡Que maravilla ¡ y nosotros allí en autobús en vez de camello,
pero no importa.
RESTURANTE
ZAHRATUN
Continuamos
el viaje hacia Bukjara.
Al
llegar y decirnos que el hotel está en la parte antigua, o la parte antigua no
es tan impresionante, o no estamos tan cerca del casco antiguo.
Al
venir de Kjiva, cualquier lugar nos va a decepcionar, y eso nos paso con
Bukjara.
Llegamos dejamos nuestras cosas en el hotel, y salimos con el guía andando a
conocer un poco la ciudad.
Pasamos por una de las plazas, con camellos, recordando las caravanas que
pasaron por allí durante siglos.
La
ciudad es agradable, dos mezquitas en la plaza, una especie de pequeño lago,
con arboles, restaurantes y tiendas alrededor.
Caminamos
hacia el famoso minarete, ya se ha hecho de noche, pero el movimiento de la
ciudad es agradable
Tras
visitar el minarete, el guía nos deja tiempo libre y regresar al hotel cada
uno por su cuenta
Encontramos
una cafetería, también pizzería cerca de la plaza donde disfrutamos de una
fuente de chocolate con fresas, gouffres………Increíble, riquísimo.
HOTEL
BOUTIQUE
Viernes 8 de marzo 2024- Bukhara
DIA FESTIVO EN UZBEQUISTAN-DIA DE LA MUJER
Visitas del dia
-Mausoleo de los Samánidas
-Mezquita Bolo Hauz
-Antigua ciudadela de Ark
+COMIDA-PLOV
-Madraza Mir-i-arab- (príncipe de los árabes)
Espectáculo bailes típicos
Hamman
Bujara conquista al
viajero por su especial encanto. Situada en el tramo central de Uzbekistán,
antes de que comiencen las inhóspitas tierras de los desiertos, Bujara era una
de las ciudades más importantes de la Ruta de la Seda. No se conoce con
exactitud la época de su fundación, pero, al igual que Jiva, celebró en el año
1997 su 2500 aniversario. En el siglo VI d.C. tomó el nombre sogdiano de
Numidllkat, y ya entre los siglos VII-VIII se llamó Pujó, Bujó y Bugué (así es
como ha pasado transcrita a las fuentes chinas de la época). Bujara es una
ciudad que maravilla por el número de sus monumentos que conviven con sus
habitantes en una increíble simbiosis, creando un ambiente que envuelve al
visitante en esta ciudad museo. Desde su temprana arquitectura de los siglos X-XII
hasta las más modernas construcciones del siglo XVIII se encuentran lugares
que, sin estar cubiertos por la fama de los de Samarcanda, atraen la atención
por su valor de conjunto. Tanto los monumentos de la ciudad como los que se
encuentran en las afueras como el Palacio de Verano de los últimos emires
(Mají-jossá) o la Necrópolis Chor-Bakr donde el silencio y la amplitud de
espacio transmiten una inefable serenidad, así como la acogedora Plaza de la
Liabi-Jauz donde los atardeceres se acompañan con té y descanso, convierten a
esta ciudad en un magnifico rincón del planeta para no olvidar jamás. Bujara
conquista al viajero por su especial encanto. Situada en el tramo central de
Uzbekistán, antes de que comiencen las inhóspitas tierras de los desiertos, Bujara
era una de las ciudades más importantes de la Ruta de la Seda. No se conoce con
exactitud la época de su fundación, pero, al igual que Jiva, celebró en el año
1997 su 2500 aniversario. En el siglo VI d.C. tomó el nombre sogdiano de
Numidllkat, y ya entre los siglos VII-VIII se llamó Pujó, Bujó y Bugué (así es
como ha pasado transcrita a las fuentes chinas de la época). Bujara es una
ciudad que maravilla por el número de sus monumentos que conviven con sus
habitantes en una increíble simbiosis, creando un ambiente que envuelve al
visitante en esta ciudad museo. Desde su temprana arquitectura de los siglos
X-XII hasta las más modernas construcciones del siglo XVIII se encuentran
lugares que, sin estar cubiertos por la fama de los de Samarcanda, atraen la
atención por su valor de conjunto. Tanto los monumentos de la ciudad como los
que se encuentran en las afueras como el Palacio de Verano de los últimos
emires (Mají-jossá) o la Necrópolis Chor-Bakr donde el silencio y la amplitud
de espacio transmiten una inefable serenidad, así como la acogedora Plaza de la
Liabi-Jauz donde los atardeceres se acompañan con té y descanso, convierten a
esta ciudad en un magnifico rincón del planeta para no olvidar jamás.
Salimos como todos los días a las nueve de la mañana, bien
puntuales y dispuestos a descubrir a fondo la ciudad de Bujara.
A lo largo del día, vamos descubriendo una ciudad muy acogedora y agradable,
para salir a cenar o a pasear por la noche
El autobús nos lleva hacia nuestra primera visita.
En medio de un parque entre los arboles se encuentra el Mausoleo
de los Samanidas, este mausoleo representa una nueva era en el renacimiento y
desarrollo de la cultura de Asia Central después de la conquista árabe
El mausoleo de los Samánidas
representa una nueva era en el renacimiento y desarrollo de la cultura de Asia
Central después de la conquista árabe. Al encontrarse en la Sagrada Bujara,
tratar de ver el mausoleo de los Samánidas a diferentes horas, y cada vez se
verá el edificio en un aspecto completamente diferente.
El mausoleo debía ser sólido y acercar
sus detalles hacia los de las sencillas construcciones de madera, muy
extendidas por entonces en la arquitectura de Bujara. De planta rectangular,
tiene en su techo una Cúpula semiesférica. El gran peso de ésta obligó a
aumentar el grosor de los muros sobre los que se apoya hasta 1.8 metros. El
interior es una Sala Octaédrica rodeada por un cinturón de arcos y columnas en
los ángulos que imitan formas de la arquitectura popular local.
Todo está construido bajo una técnica
muy desarrollada y siguiendo principios proporcionales. La época de los grandes
matemáticos en el Asia Central abrió la posibilidad de trasladar los principios
de la geometría a la arquitectura. En el mausoleo se conserva un gran respeto a
las proporciones entre las distintas partes del mismo lo que representa un alto
nivel en la arquitectura de los siglos IX y X. Un ejemplo es que la altura de
sus paredes es la misma que la longitud de la diagonal de su planta.
Los relieves del exterior, así como
los del interior, las columnas y los arcos, continúan la antigua tradición del
antiguo arte sogdiano de tallado en madera. Sin embargo, el máximo significado
de este monumento lo representa el desarrollo de la maravillosa técnica de
ornamentación y trabajos de relieves con ladrillos. El mausoleo transmite sin
duda solemnidad y armonía.
Aquí nos encontramos con un grupo de cuatro personas que nos dijo
el guía que era un bailarín ruso del Bolshói muy famoso. Más tarde llego un
grupo de turistas de la India, muy amables y nos hicimos fotos con ellos.
Atravesamos el parque donde había puestos con artesanía y el guía
nos mostro una cuna para trasladar a los bebes al campo o donde fuese y con un
invento para que los niños hiciesen pis, sin hacerlo en la cuna. Un invento
uzbeco
De ahí nos fuimos a la fuente de la Salud
MAUSOLEO CHASHMA –AYUB
La fuente de Job es uno de
los monumentos de la arquitectura religiosa situado en el corazón de Bujara,
que consta de mausoleo y fuente sagrada. Este edificio ha recibido su
nombre en honor al santo Job. La leyenda
cuenta que antes que apareciese Bujara
la gente que habitaba en esta zona se moría de sed, al ver a Job, que pasaba
por ahí, ellos le pidieron ayuda, Job dio con su bastón en la tierra y en el
mismo instante apareció un pozo de agua fresca.
La gente todavía cree que el manantial tiene propiedades curativas.
El mausoleo tiene forma de
prisma alargado y está construido justo sobre la fuente, no lejos del
mausoleo de los Samánidas, y las ruinas
de la muralla de la ciudad antigua, el edificio este decorado con cúpulas de
forma diferente y sobre la habitación principal con la fuente se eleva una cúpula
doble con casquete cónico de en forma de
una tienda de campaña que se destaca mucho entre otros monumentos de Bujara. Las
cúpulas del edificio dan un encanto especial a sus pequeñas habitaciones
oscuras
De aquí nos fuimos andando hacia la mezquita Bolo Hauz, como era viernes, había mucho movimiento,
poniendo alfombras, mucho ajetreo de gente trabajando
Mezquita Bolo Hauz
Construida en 1.718, muy cerca de la
Ciudadela el Ark; con su propio estanque y un minarete más pequeño que el
célebre minarete de Kalyan. Antiguo Caravansar utilizado por
"Derviches". Es magnífico, sobre todo su techo en estalactitas y sus
"arrocabes" paneles de abeja, en los capiteles con preciosos colores
revestidas de papel mache, estilo traído de la India. Fantástico pórtico, 20
columnas de nogal ricamente decoradas y todas con diferentes tallas que se
trajeron también de India.
Enfrente
estaba la torre de agua, y el estanque de la mezquita, donde reflejaba la
mezquita , una imagen preciosa. Tras disfrutar mucho por allí, cruzamos a la
antigua ciudadela de Ark
Antigua ciudadela de Ark.
Uno de los monumentos culturales más
fascinantes y antiguos de Bujara es la fortaleza Ark. Según las investigaciones
y excavaciones arqueológicas, la ciudad se fundó en los siglos III-IV antes de
Cristo. Fue destruida por completo y construida de nuevo mas de una vez. Aquí
se situó el palacio de los gobernadores de Bujara hasta 1920. Está situada
sobre una colina artificial, que en algunos lugares llega hasta 20 metros de
alto. Este conjunto arquitectónico y arqueológico ocupa un territorio de
aproximadamente 4,2 hectáreas.
Conforme a la idea de los arquitectos,
la fortaleza debía tener la forma poligonal. Según la leyenda, la fortaleza
está construida sobre siete pilares situados en el mismo orden en el que están
situadas las estrellas en la constelación de la Osa Mayor. Los constructores
muchas veces construían las murallas, pero cada vez fracasaban porque éstas se
destruían en seguida, y sólo cuando los pilares se dispusieron en este orden,
el edificio fue construido y no se desmoronó. Aunque esta fortaleza durante siglos
protegía a muchos khanes, la destruyeron por completo y durante mucho tiempo
estuvo en ruinas hasta que uno de los gobernadores de Bujara Bidun Bujar-Judat
la reconstruyó en el siglo VII.
Hoy en día, la Fortaleza Ark es un gran museo.
En la actualidad aquí están ubicados el Departamento de la Historia, que cuenta
la historia de esta tierra desde los tiempos más antiguos hasta nuestros días,
el Departamento de la numismática y de la epigrafía, que contienen una
colección valiosa de monedas antiguas, y el departamento de la naturaleza de la
región de Bujara.
En
la fortaleza de Ark, vivimos uno de los momentos más divertidos del viaje, había
un trono, donde había trajes para
vestirte de Khan con el bastón de mando, comenzó Blanca y acabamos una gran
parte del grupo, cambiándonos las ropas, los tocados , cinturones, esto si esto
no, un rato muy divertido.
Seguido
nos fuimos a comer, a un restaurante eres el mejor con el plato típico
PLOV
Carne con arroz hecho muy lentamente hecho en
un recipiente muy grande. Riquísimo
Tras
la comida con ganas de una siesta, continuamos nuestro descubrimiento de
Bujara, y con una tarde repleta
Vamos
a visitar el MINARETE KALON
El minarete Kalon (o también Kalian) es de forma circular de 9 metros
de diámetro en su base y 6 en su cúspide con todo tipo de ornamentos y formas
geométricas sobre el barro cocido y es conocido como la “torre de la muerte”
con sus 47 metros de altura, lo que le convirtió en su día en el más alto de
Asía. Lo más increíble es que permanece levantado desde la anterior mezquita
del S.XII y ha soportado todo tipo de invasiones, incluida la del terrorífico
Gengis Kahn, que asolaba por donde pasaba.
La madraza Mir-i-Arab, cuyo significado es
“príncipe de los árabes”, tampoco se queda atrás con sus dos enormes cúpulas
azules que se elevan como oasis que desafían el caluroso desierto de Kyzil Kum.
En teoría no se puede acceder a su patio.
A
las 6 tenemos cita para ver un espectáculo de trajes y bailes típicos y desfile
de moda.
Estábamos tres grupos diferentes de españoles, con uno de los grupos ya habíamos coincidido.
Nos
ofrecieron té en el espectáculo, estuvo bien,
En
nuestro grupo nos gusta ver los bailes y trajes típicos del país
El día
no se termina aquí, un grupo hemos quedado para ir al Hamman, teníamos dos
opciones, Hamman antiguo o Hamman moderno, por supuesto nos quedamos con el
antiguo.
El hammam “Bozori Kord” es un complejo de baños construido en Bukhara en el
siglo XIV: abovedada con cúpulas, sólida, espaciosa por dentro y discreta desde
el exterior, una parte importante de la arquitectura urbana de Asia Central y
la forma de vida local. Los primeros hammames aparecieron como parte de los
complejos de palacios, pero rápidamente ganaron accesibilidad para todas las
clases. El historiador del siglo X, Narshakhi, ya menciona los baños como un
lugar de recreación pública, y el más popular en ese momento era
"Khan-Hammam", el baño de Khan (Rey).
Los complejos de baños medievales
Hamman son una atracción especial en Bujará. Aparecieron en la antigüedad como
un elemento d importante del componente cultural y arquitectónico del panorama
urbano.
Este era el tipo favorito de recreación entre
los ciudadanos y se extendió por todo el territorio de Asia central medieval y también
tuvo sus contrapartes en todos los rincones de oriente.
Hasta la fecha dos antiguos
baños han sido bien conservados en
Bujará uno para hombres BOZORI KORD que
se encuentra cerca de la cúpula Togi
Telpak Furushom y otro para mujeres Hamman Kundzhak ubiado cerca del famoso
minarete de Kalyan.
Una visita a este tipo
de establecimientos definitivamente dejara una impresión indeleble. Aquí
encontrara un agradable ambiente de hospitalidad oriental, interesantes descubrimientos
históricos y arquitectónicos y solo buenos momentos para nutrir el alma y el
cuerpo.
Los visitantes reciben
una toalla limpia, un lungui (sabana especial en la que se envuelve el cuerpo
cuando se visita la sauna y sandalias especiales( el suelo puede estar muy
caliente en algunos lugares, y resbaladizo. En la casa de baños “Bozoni Kord
Hamman “hay un salón para descansar donde se puede tomar té de hierbas aromáticas
y disfrutar de un buen masaje en el ambiente más relajante
La visita al hamman en Bujara, será un recuerdo único
por siempre.
Al salir del hamman, había una tormenta terrible con
mucha lluvia, fuimos corriendo hasta el hotel
Un fantástico día en Bujara, muy completo
Sabado
9 de marzo 2024- Bukhara-Samarcanda
Visitas
de la mañana
-CHOR MINOR
-MONUMENTO KHOJA
NASREDDIN -PLAZA LYABI –JAUZ
-TIENDA DE MARIONETAS
-MEZQUITA MAGOKI –ATTORI
-ANTIGUAS MADRAZAS
-Comida y tren a Samarcanda
A las 9 de la mañana todo el grupo expectante, en la recepción del
hotel, es nuestra última mañana en Bujara, una ciudad que aparentemente, tras
Jiva, al llegar no nos dijo nada, pero al final nos quedara como un gran
recuerdo, muy agradable, y halladero para nuestro tiempo libre, todo a mano,
por la noche, lugares agradables donde cenar, comprar, pasear, las tiendas muy
bonitas, todo muy organizado y cerca del hotel.
Salimos andando sin autobús, y tras meternos por unas callejuelas
no muy bonitas, de repente tenemos delante como una visión, porque es preciosa
y llamativa.
Es tan bonita a la vista, su tamaño, pequeño y recogido, después de
ver tantos monumentos impresionantes, su forma muy cuadrada, las cuatro torres,
que parece una mesa con sus patas dadas vuelta, su color, su patio delante.
Entramos y el seño nos propuso subir arriba, cosa que algunos hicimos,
subir por una escalera viejecita e incomoda.Desde ariba una agradable vista.
Fotografiamos al grupo.
CHOR-MINOR
La madraza Chor-Minor, se sitúa al aire
libre, justo detrás del conjunto Lyabi-Khauz. “Chor-Minor” se traduce como
“cuatro minaretes” y su nombre está bien justificado: las esquinas del edificio
de la madraza rectangular-cuadrada están decoradas con cuatro pequeños
minaretes coronados con cúpulas azules, diferentes en decoraciones entre sí.
Cada uno de
los cuatro minaretes tiene una forma distinta. Se cree que los elementos de
decoración de las torres reflejan la comprensión religioso-filosófica de las
cuatro religiones del mundo. Como mínimo es fácil ver que algunos elementos
similares a una cruz, un pez cristiano y una rueda de oración budista.
Frente al edificio de la madraza hay un
patio, en medio del cual hay un pequeño depósito revestido con bloques de
piedra - hauz, y varias hujras unidas a los lados de la madraza.
El edificio
de la madraza está bien preservado y fue construido con dinero del rico califa
turcomano Niyazkul. La fecha de la construcción de la madraza, se atribuye al
año 1807, ya que, según documentos de archivo, la madraza del califa Niyazkul
ya existía a finales del siglo XVII.
De aquí continuamos a la plaza Liabi-Jauz., habíamos estado el
primer día cuando llegamos a la ciudad, pero cuando nos explicaron la plaza la
vimos de otro color, con dos mezquitas, restaurantes en el centro, tiendas a
los lados, arboles y un pequeño parque donde se encuentra la famosa figura A KHOJA NASREDDIN
PLAZA LYABI-HAUZ
Cada ciudad alberga un
lugar hermoso y popular donde los ciudadanos se dirigen para relajarse y
disfrutar de hermosas vistas. En Bujará, ese lugar se llama Lyabi-Hauz. Este
pequeño, pero muy pintoresco lugar, ha sido el centro de la vida pública. Si se
pregunta por qué, la respuesta es simple: su gran estanque.
Donde
más podrían los honorables ciudadanos dirigirse para huir del calor, sino cerca
de una fresca reserva de agua, a la sombra de los árboles de mora. Este lugar
se hizo famoso por su microclima único. El mismo contaba con un bazar, una casa
de té y barberías. Desde acá, los repartidores de agua cargaban el agua para
regar las calles y para beber. El agua llegaba a la casa a través del Canal
Shahrud.
Desde tiempos
inmemoriales, grandes festividades tomaban lugar en esta plaza. Los negocios
estaban decorados con alfombras y bordados. Por la tarde, se encendían las
luces y se instalaban los puestos. La moderna Bujará es también fiel a las
tradiciones: cuenta con muchas casas de té y restaurantes, y a menudo
festivales y celebraciones toman lugar allí. Artistas, artesanos y músicos se
encuentran cómodamente localizados en las calles junto con varios locales de
recuerdos, donde turistas y locales caminan. En el sombreado parque Lyabi-Hauz,
también se encuentra el monumento Khoja Nasreddin, héroe nacional de Asia
Central conocido como Afandi.
Alrededor
de este antiguo estanque (36x42 m) de 5mts de profundidad, durante os siglos
XVI – XVII se construyeron tres grandiosos monumentos. Los mismos son, la
madrasa Kukeldash (siglo XVI), Khanaka y la madrasa Nadir Divan-Begi (siglo
XVII). Todas ellas componen un solo complejo, en el cual Lyabi-Hauz sirve como
elemento central
MONUMENTO A KHOJA
NASREDDIN
En el corazón del centro
histórico de Bujara, cerca de la famosa plaza Lyabi-Hauz, se encuentra un
monumento único. Es como una chispa de luz entre las indómitas obras maestras
de la arquitectura antigua. Es un monumento al legendario personaje Khoja
Nasreddin Afandi. Seguramente muchos de ustedes habrán leído leyendas,
chistes y fábulas sobre este héroe oriental, bromista, comodín y comodín, que
realizaba hábiles combinaciones y luchaba contra los vicios de la humanidad.
El
ingenio elocuente, el sabio popular, el virtuoso y el hombre elocuente: así se
puede describir a Khoja Nasreddin. En sus chistes ridiculiza los vicios de los
gobernantes codiciosos, los beys y la pequeña burguesía, la hipocresía y la
cobardía, el soborno y las argucias. Burlándose de los vicios de la gente y
resolviendo incluso las situaciones más difíciles, siempre está cerca de la
gente, porque es del pueblo, siempre es un tipo sencillo y alegre.
En
nuestro país, este astuto anciano con un burro es considerado un héroe popular.
Por qué
se asocia su imagen a Bujara.
El escritor
soviético Leonid Solovyov descubrió este colorido personaje a la gente de
nuestro país. Escribió dos novelas sobre las aventuras de Khoja Nasreddin: El
Príncipe Encantado y El Revenido Tranquilo. En la segunda, el héroe Khoja
Nasreddin viaja por Bujara y entra en la corte del Emir de Bujara. En 1942 se
hizo una película basada en la novela. El personaje se ha hecho tan popular en
Bujara que se ha convertido en un símbolo nacional. En 1979 se erigió en Bujara
un monumento a este héroe legendario. Cada primavera, Bujara celebra un
festival del humor en honor del Khoja Nasreddin.
Incluso
hoy en día el monumento está siempre lleno de gente y es especialmente querido
por los niños. Hay una creencia popular en Bujara: si se pone a un niño en su
burro, su vida estará llena de alegría y un mar de emociones positivas.
De hecho,
si te acercas a Nasreddin y observas su sonrisa socarrona, te darás cuenta de
que emana una energía positiva y cálida, recargada con la que puedes pasar un
buen día.
Y tras esto nos fuimos a visitar el taller de
Marionetas, con Ali Baba y los 40 ladrones, las caravanas por el desierto y sus
personajes, y todos los personajes que te puedas imaginar, incluso Revilla, la
verdad que tanto la tienda, como las marionetas, como el señor que hacia las
marionetas, resulto un rato precioso y muy ameno.
Nos compramos marionetas, pequeñas muñecas para
el árbol de Navidad, laminas, bueno de todo, como decía el guía haciendo subir
la economía del país.
Y continuamos en la mezquita Magoki- Attonri y
su museo
La puerta de entrada era maravillosa, cuantas
cosas había vivido aquella puerta, tan antigua , labrada, fuerte, preciosa.
Para salir pasamos por una zona arqueológica.
Es curioso todos los días habíamos pasado por allí
sin descubrir la zona arqueológica ni la mezquita ya que estaba mas abajo y había
que bajar escaleras
La
mezquita Magoki-Attori,
Localizada
en el centro de la ciudad, es un ejemplo de una mezquita urbana en un barrio
residencial. Ninguno de los monumentos antiguos de la ciudad esconde tantos
misterios para arqueólogos e historiadores como éste. Antes de la conquista
árabe, existía un bazar donde se intercambiaban ídolos, pócimas medicinales y
especias. Además, había un templo de la Luna (Moh), donde más tarde, se
construyó una mezquita. La primera parte del nombre de la mezquita
"Magok" significa "pozo", porque incluso en ese entonces,
ya estaba medio oculta por capas culturales en rápido crecimiento.
Durante las excavaciones
en la década de 1940, bajo la dirección del científico V. Shishkin, se
descubrió que la primera mezquita se erigió en este sitio en el siglo IX. La
mezquita tenía cuatro pilares y estaba decorada con tallas y pinturas. En el
año 937, un incendio destruyó la mezquita y en el siglo XII, según el mismo
plan, se erigió un nuevo edificio, del cual se conservó un portal con una
decoración monocromática única en el sur, pero el edificio se derrumbó en el
siglo XV. A juzgar por las inscripciones en el nuevo portal oriental que
conduce a una sala semi-subterránea, el renacimiento de la mezquita en un lugar
iluminado por siglos, se remonta a 1546, pero con dieciséis pilares.
Lo
más sorprendente es que la mezquita simplemente podría desaparecer bajo capas
de polvo y arena. Durante 800 años, ha estado cubierta por varios metros, y los
restauradores tuvieron que excavar todo.
La
mezquita Magoki-Attori es una verdadera personificación de la antigüedad. Sus
portales son una obra maestra de la decoración arquitectónica: tallas de
alabastro, ladrillo pulido, mayólica vidriada y terracota tallada.
Terminando con la visita, visitamos dos madrazas mas que estaban
enfrente, cerca del bazar, con artesanas dentro, y labores preciosas, y ellas
encantadoras, te muestran sus labores, sin agobiarte, si quieres algo bien y de
lo contrario ellas continúan con sus trabajos.
Antes de irnos al hotel y coger el bus hacia la estación, nos
dimos una última vuelta por las tiendas de artesanía de Bujara, que sin lugar a
dudas, para comprar es mejor que Samarcanda, muchas más tiendas y mucha
variedad
Y paseando por el centro de las cúpulas comerciales
Bujará
es famosa mundialmente no solo por sus mezquitas, la Fortaleza Ark y el
majestuoso minarete Kalyan, sino también por sus cúpulas comerciales que se
extienden en procesión desde Lyabi-Khauz hasta la madraza Miri-Arab. Hace
tiempo, en el siglo XVI, bajo el poder de la dinastía Shaybanides, Bujará se
convirtió en capital, dando lugar a un crecimiento sin precedentes de la
ciudad. Dado que estaba ubicada en la Gran Ruta de la Seda, los mercados y las
tiendas comerciales congestionaron aún más la encrucijada de las vías públicas.
Pasaron varios siglos desde ese entonces y solo cuatro cúpulas comerciales han
sobrevivido hasta la fecha.
Cúpula
comercial Toki-Sarrofon
Al
lado del Lyabi-Khauz hay una cúpula con un cruce de caminos que corre debajo de
ella. A su alrededor se encuentran pequeñas tiendas dispersas. Allí se localizó
una vez una de las casas de cambio más grandes de Asia Central: los
comerciantes de la India, China y otros países cambian su dinero a los
cambistas, llamados sarrafs. El nombre de la cúpula comercial se originó por
ellos. Varios siglos después, en el mismo sitio, solo se pueden comprar
alfombras y pañuelos.
Cúpula comercial Telpak Furushon
Al
norte de Toki-Sarrofon se encuentra la extensa cúpula comercial Telpak
Furushon. Es un complejo enorme con una orientación hexagonal. Bajo su cúpula
esférica hay tiendas que venden cuchillos, joyas, instrumentos musicales y
recuerdos. Al lado, hay una herrería medieval donde se puede observar el
proceso de fabricación de cuchillos y otras herramientas. Cuando las tiendas
vendían libros, la cúpula comercial se llamaba Kitab-Furushon («kitab» se
traduce del uzbeko como «libro»). Paso a paso, el lugar de la venta de libros
fue ocupado por tiendas de comercio de sombreros y más tarde la venta de
gorros. Asimismo, se comenzaron a comercializar recuerdos realizados por
artesanos locales.
Cúpula comercial Tim Abdullakhan
Esta
cúpula comercial difiere de los demás. No se encuentra en un cruce, sino a lo
largo de una calle, en un sitio cubierto que siempre se mantiene fresco. La luz
en el Tim Abdullakhan penetra desde pequeñas ventanas y aberturas en las
cúpulas. A lo largo de los siglos se vendieron alfombras y telas, e incluso hoy
en día se puede comprar una alfombra abigarrada, un hermoso pañuelo forjado o
un cuadrado de tela de Bujará.
Cúpula comercial Toki-Zargaron
Esta
es la cúpula comercial más grande de Bujará. Es la cúpula más septentrional y
se encuentra al lado del Poi Kalyan. El domo Toki-Zargaron se expande hacia
arriba y se fortalece con costillas que la hacen diferente de las demás. El
nombre Zargaron se asocia con la palabra "zargar" que se puede
traducir como "orfebre". Antiguamente se localizaban 36 talleres de
joyería con tiendas de venta de diversas joyas. Toki-Zargaron fue la primera de
todas las cúpulas comerciales de Bujará. Hoy en día se puede comprar joyas,
pañuelos y diversos accesorios para el hogar como manijas de puertas, campanas,
herraduras para la suerte, etc.
Y tras terminar nuestras compras, aunque somos incansables con esa
artesanía tan maravillosa, nos fuimos a comer, a un restaurante muy elegante.
Tras la comida rumbo a la estación de tren.
Nos encanta ir en tren, para nosotros es como para los niños, estábamos
encantados de pasar unas horas en el tren., y recordábamos otras experiencias
como en el tren de Flam en los países nórdicos
Llegamos a la estación VOXZAL, muy impresionante, un edificio gigante de azulejos coloridos, los trenes
tipo AVE, nos hicimos mil fotos y nos instalamos en los dos vagones que nos
tocaban. Y nos relajamos un rato a echar la siesta, después tomamos un poco de
Baileys, con algunos inconvenientes, y por fin llegamos
.
Samarcanda nos recibió lloviendo, un autobús nos recibió en
Samarcanda y nos llevo el hotel, nuestro bus venia por carretera desde Bujara
con nuestras cosas y llegaría mas tarde. Hubo una confusión y ese no era
nuestro hotel.
Tras instalarnos salimos andando hacia el centro lloviendo, habíamos
llegado al mausoleo de Tamerland, y estábamos realmente impresionados a pesar
de la lluvia y cansados que estamos, cuando apareció nuestro bus y se decidió subir
al bus y dar una vuelta, pero aun no sabíamos que nos esperaba en ese momento
la imagen más impactante del viaje.
Salimos del bus bajo la lluvia sin saber muy bien donde íbamos y
de repente
LA PLAZA DE REGISTAN
Ante nosotros con muy poco gente y la imagen increíble con efecto
espejo de los edificios en el agua del suelo.
¡Que espectáculo! Solo esa imagen que perdurara en nuestra mente
para siempre, merece la pena viajar a Uzbequistan.
Volvimos más noches a la plaza, y estaba preciosa, y con más
gente, pero sin el reflejo en el agua, de día también es bonita. Cada vez que
ves la plaza es una versión diferente de día de noche……la luz, la gente
Pero siempre maravillosa
Dormimos como bebes tras esa imagen bellísima y con la expectación
del día siguiente ir descubriendo
SAMARCANDA
Que palabra tan bonita que evoca, camellos, sedas, caravanas,
Marco Polo y otros muchos exploradores
Domingo
10 de marzo 2024- Samarcanda
VIDEO DE BLANCA-Samarcanda 1ª parte
VISITAS DEL DIA
PLAZA REGISTAN-
-MADRASA DE ULLUGBEK
-MADRASA SHER-DOR,
-MADRASA TILLAQORI
-COMIDA HOTEL SIRIUS-RESTAURANTE
-VISITA FABRICA PAPEL DE SEDA
-MUSEO Y OBSERVATORIO ULLUGBEG
-TUMBA DE TAMERLAND
Todavía con la imagen de la noche anterior en nuestras pupilas de
la plaza Registan, regresamos por la mañana, de día era diferente, otra plaza,
muy bonita también, pero diferente.
Comenzamos por hacernos fotos con el gran cartel de Samarcanda,
que es una gran idea, ese fantástico cartel que es como un photocall, con su
patrimonio de la humanidad, todos los lugares deberían de tener algo así.
Tras hacer fotos, como si no hubiese un mañana, finalmente
entramos en la plaza, el guía nos explico la historia de plaza, y después uno a
uno los edificios, comenzamos por la Madrasa Ulugh Beg
(Para los que habíamos leído el libro “La hija del Khan” de Marga
Bas, estábamos reviviendo los momentos vividos con Myrah en aquella plaza.)
La plaza del Registán era un lugar para
llevar a cabo todo tipo de funciones. Servía como un altar de ejecuciones
públicas y también como punto de reunión para las noticias reales, las cuales
se anunciaban por medio de explosiones en unas tuberías de cobre llamadas
dzharchis.
Es uno de los paisajes más fantásticos en el
Asia central, que definieron las reglas básicas de la arquitectura islámica
entre el mediterráneo y el subcontinente indio.
La
palabra Registán significa «lugar de arena», dado que fue construido sobre el
lecho seco de un río. Fue el centro medieval de Samarcanda.
Custodiando la plaza podemos observar tres
grandes Madrazas (Madrasah en la lengua árabe) que tienen una decoración
policromada y figurativa que se diferencia sobremanera de lo habitual en el
mundo del arte islámico. En castellano se le llama así a una escuela religiosa
islámica aunque en realidad en la cultura árabe se refieren a cualquier tipo de
escuela sin importar su religión.
Se
compone de tres grandes madrazas que rodean una gran plaza:
La Madrasa Ulugh Beg,
Situada en el oeste. Se terminó en 1420
durante el gobierno de Ulugh Beg y contiene mosaicos con temas astronómicos.
Contiene alrededor de 100 estudiantes que enseñan las ciencias, la astronomía,
la filosofía y la teología. Está dedicada a Ulugh Beg, un hombre proveniente de
la dinastía Timurí que fue sultán, matemático y astrónomo en los siglos XIV y
XV. Se construyó en esa misma época y sus adornos geométricos destacan al igual
que los minaretes de los laterales y el gran arco que aguarda en la entrada.
Tiene un patio cuadrado en el interior y dispone de aulas de lectura, una
mezquita y dormitorios donde vivían los estudiantes.
Para su construcción se necesitaron
sólo tres años. Aquí, Ulugh Beg estudió matemáticas, teología, astronomía y
filosofía. Ahora mismo la mezquita no se visita, pero sí la madraza con su
patio y sus salas (ahora tiendas de recuerdos). Es la original de la plaza ya
que las otras dos se construyeron un par de siglos después. En el interior de
la madraza hay una escultura que representa a varios sabios en una discusión
científica, incluso con un globo terráqueo.
No sé si porque era la primera de los tres edificios, pero lo que
disfrutamos, balcones arriba con una cafetería, todos soñábamos con tiempo para
sentarte en aquel balcón con un café, pero la vida del viajero es dura, y
tienes que elegir, o fotos, que son el recuerdo del futuro, o descubrir todo, o
sentarte y descansar y disfrutar ese momento. Nosotros lo queremos todo, las
tres cosas.
Continuamos el orden, y visitamos la del centro.
Al entrar una parejita haciéndose una foto de las mil y una
noches, fueron fotografiados como si fuesen los dioses del mundo.
Al entrar es totalmente diferente, ricamente decorada, en el
momento que entramos nosotros se lleno de gente, y fue un poco lio todos
queriendo acercarse hacer fotos, después cada uno se fue a visitar las
exposiciones, tiendas y todo se relajo, y ya se pudo hacer fotos tranquilament
La Madrasa Tilla-Kari,
Situada en el medio. Se terminó en
1660 y cuenta con decoración dorada y un agradable patio. Construida también
por el monarca Yalangtush.
Se edificó diez años más tarde que la
de Sher-Dor y la orden para levantarla fue de la misma persona, Yalangtush
Bakhodur. El nombre de Tilya-Kari significa dorado y para ser merecedora de ese
nombre vemos el color dorado en el gran salón de su mezquita.
Tiene una fachada de dos pisos y un
gran patio que bordea los dormitorios con cuatro galerías a lo largo de sus
ejes.
La mezquita está decorada con oro para
simbolizar la riqueza de la ciudad en el tiempo que fue construida. La cúpula
interior no es tal, es un techo plano con un dibujo que engaña al ojo con la
perspectiva y también está decorado con hojas de oro.
La mezquita es más pequeña puesto que
está orientada hacia la mezquita de Ulugh Beg. En su interior hay también una
exposición de fotos en la que se ve el estado de las mezquitas a lo largo de
los años y sus trabajos de restauración. Su construcción duró 14 años.
El Registan se presenta como la plaza
más importante en la Ruta de la Seda. Un lugar por donde pasaban todos los
caminos de la Ruta de la Seda y punto de encuentro del conocimiento de Asia
Central. Fueron los mercaderes y los científicos de la época quienes hicieron a
Samarcanda mítica.
Y ya nos fuimos a la tercera, dentro otro
estilo, dentro dos pisos de arcadas.
Y en las arcadas tiendas, con artesanos, es
muy agradable, que en vez de ser un lugar vacio e inanimado, que las madrazas
estén llenas de vida y de artesanía, en algunos las señoras están allí cosiendo
y con la máquina de coser, son muy amables pero nada insistentes.
Aquí fuimos a ver a un artesano de
instrumentos musicales, hizo una demostración de varios instrumentos, estos
estaban hechos con piel de cabra y materiales naturales. Sonaba muy bien y
sonidos muy diferentes, uno de ellos sonaba a Australia. ,
La Madrasa Sherdar,
Situada en el este. Se completó en 1636
por el shaybánida Emir Yalangtush Bahadur como un reflejo exacto de la Madrasa
Ulugh Beg, con excepción de la decoración de dos rugientes leones (o tigres)
que desafían la prohibición del islam de representar seres vivos. El nombre se
debe al dibujo de dos leones en el frontal de entrada. Los leones parecen
tigres, con sus rayas, además de estar bastante deformes. Seguramente es porque
aquí nunca ha habido leones. En cualquier caso, el dibujo de los leones es una
clara violación de los principios islámicos que prohíben representar seres
vivos. Para la construcción de ésta se necesitaron 17 años.
El significado de Sher-Dor es tener
tigres . Quien ordenó su construcción fue Yalangtush Bakhodur, el mandatario de
Samarcanda en el siglo XVII. La decoración no es tan delicada como la de la
época dorada de la arquitectura de Samarcanda pero su belleza no le queda a la
zaga. La simetría de la Madraza apabulla al viajero.
Tras
visitar las tres, tuvimos tiempo libre para disfrutar por allí, pero nunca es
suficiente,
En
este país la artesanía nos ha perdido, las chaquetas enguatadas de seda o de
algodón, los abrigos …nos han vuelto locas.
Y
perderte por allí, en una plaza que lo más probable es que solo visites una vez
en la vida
A
la hora indicada nos recogió el bus, y nos llevo a comer a un hotel, muy
elegante
HOTEL
EAST STAR HOTEL, SIRIUS
La
comida muy rica como todos los días, y el hotel precioso y decorado con un lazo
como si fuese un regalo y los baños a
destacar, porque eran espectaculares.
Por
la tarde fuimos a visitar la fábrica de papel de seda, algunos dicen que una
turistada, la verdad que personalmente me gusto, el sitio, como estaba
preparado todo, el trabajo minucioso de cada uno, aunque solo sea para la foto,
antiguamente se hacia así.
Y
la tienda maravillosa, aunque muy caro y no es de extrañar con el trabajo que
da, el papel de seda, pero es precioso, se puede hacer de todo, bolsos, flores,
decoraciones de todo tipo.
Tomamos
te y tras terminar nos pregunto el guía si estábamos cansados, era pronto para
irnos para el hotel, y decidimos hacer una visita mas y una grandiosa,
EL
OBSERVATORIO DE ULUG BEG
En lo alto de la colina, subes las escaleras y allí está
presidiendo la estatua de Ulug sentado en su trono (Volvemos a recordar el
libro de “la hija del Khan” con la construcción del observatorio.
El museo es super interesante con libros de la época,
incluso hablando de Clavijo, el personaje español que enviaron allí en la época
de Ullug
Ruy González de Clavijo, aquel
madrileño que fue mandado por el Rey Enrique III para hablar con Tamerlán y
convencerle de una alianza contra los turcos. Y que llegó y narró su viaje a
Samarkanda. Aunque su empresa no gozó del éxito buscado ya que muy poco después
Tamerlán moriría enfermo y tuvo que volverse a casa sin alianza posible.
Afortunadamente el mejor regalo vino en sus escritos, siendo uno de los
primeros y más importantes relatos de viajes que se conservan de la Edad Media.
Sin duda un personaje desconocido en tierras castellanas de donde salió, pero
con un peso importantísimo en la Historia por haber documentado el período más
álgido del Imperio de Tamerlán.
Incluso tiene una calle dedicada allí
Disfrutamos
con la explicación del guia, el mapa de Ullug del mundo sin las americas, ya
que aun no se había descubierto.
Para
estar horas allí, tomamos nota de los libros, especialmente el de clavijo
-MISION
DIPLOMATICA DE CASTILLA A SAMARCANDA (1403-1406)
-EMBAJADA
TAMERLAND-RUY GONZALEZ CLAVIJO
Al
regresar al autobús, había una camioneta con camisetas de algodón con motivos
de allí, azulejos, o nombres del país o ciudad, hizo el agosto el señor y mas
tarde fue al hotel.
Y
nosotros nos fuimos a LA TUMBA DE TAMERLAND
Se
estaba poniendo el sol, y la luz para las fotos allí, era espectacular.
Es
difícil hacer fotos mas bonitas en ese lugar maravilloso y con esa luz
El
entorno de la tumba de Tamerland es muy bonito, pero dentro la riqueza no tiene
parangón
Mausoleo Gur Emir. Tumba de Tamerlan.
Gur-e Amir significa en persa
"Tumba del Rey", es donde está enterrado el conquistador Tamerlán.
Uno de los monumentos mejor conservados de la ciudad. Fue restaurado por la
URSS y actualmente se encuentra en su situación primitiva.
El mausoleo es un octógono con un
tambor cilíndrico en el interior coronado con una gran cúpula. El exterior está
recubierto de mosaicos en color azul verdoso. Debajo de la cúpula están las
tumbas, en el centro la de Tamerlán rodeada de otras cinco
La tumba de Tamerlan tiene esas particularidades
que se asocian al estilo puramente timúrida, como la disposición de azulejos,
la caligrafía árabe (Una de sus inscripciones dice “Alá es inmortal”), los
minaretes asemejándose a columnas, una cúpula inconfundible y ese toque azul
que nunca falta. Hay una profusión de detalles elegantísimos que embellecen,
aún más si cabe, al monumento más regio de Samarkanda. Para que no se escapen
muchos de ellos lo mejor es permanecer todo el tiempo posible observando la
delicadeza de tantos y tantos ornamentos enclavados en una estampa imponente.
Conviene tomarse con calma una visita a Gur-e Amir, al igual que a las otras
joyas del corazón de Asia Central.
Una puerta nada suntuosa se colocó en
uno de los lados para dejarnos pasar a la cripta que guarda las tumbas de
mármol rectangulares, delgadas y sumamente sobrias de Tamerlán, dos de sus
hijos, sus nietos Ulugh Beg y Mohammed además de su consejero espiritual Mir
Said Baraka. El envoltorio marmóreo que sobresale del suelo es el símbolo de
las verdaderas lápidas que están justo debajo. La suntuosidad no se encuentra
en las propias tumbas sino en las cuatro paredes maquilladas primorosamente y
el abultado hueco dejado por la cúpula
Para algunos es el edificio más
espectacular de Samarkanda. Más aún que cada una de las madrasas del Registán o
que la propia Bibi Khanum. Y no sólo por sus dimensiones, que son bastante
aceptables, sino por aglutinar infinidad de detalles “sobre su piel de
ladrillo” que le hacen ser digno del personaje que lleva habitando su interior
los últimos seis siglos.
Lo más curioso de todo es que el gran
Tamerlán jamás quiso que ésta fuera su última morada en la Tierra. Él se había
hecho construir una pequeña y humilde tumba en su ciudad natal, Shakhrisabz, a
90 kilómetros al sur de Samarkanda. Y había dejado muy claro que ni deseaba
funerales ostentosos ni un gran monumento donde ser enterrado. Pero esta vez
las órdenes, que nadie osó quebrantar en vida, no se cumplieron una vez
fallecido el Conquistador en el invierno de 1405 cuando enfermó en una
ambiciosa campaña militar contra el Imperio Chino.
Aparecieron ciertos problemas
logísticos (se cuenta que los caminos a Shakhrisabz estaban inundados) y se le
enterró en un mausoleo iniciado por su nieto predilecto, el Sultán Mohammed,
quien estaba destinado a ser su sucesor pero que murió dos años
antes interrumpiendo los planes de
Timur el Cojo (otra de las maneras con que se le conocía a Tamerlán). Fue éste
el que continuó su obra, engrandeciéndola como había hecho con otros
monumentos, para dejar a Gur-e Amir como última morada del Sultán sin saber que
al final sería también la suya y la de algunos de sus descendientes. Ulugh Beg,
otro de sus nietos, que sí pudo gobernar, culminó el Mausoleo de Gur-e Amir que
se convertiría no sólo en una Cripta familiar sino también en el más
impresionante de los monumentos de la Dinastía Timúrida que se conservan en
Asia Central.
Después de este día disfrutando de Samarcanda, un lugar de ensueño.
Nos
retiramos al hotel, había sido un día maravilloso y era el momento de
descansar. Cerca del hotel estaba la calle de restauración con restaurantes de
todo tipo.
Algunos
elegimos un restaurante de Georgia,
donde cenamos muy bien, y país que podemos anotar a la lista.
Lunes
11 de marzo 2024- Samarcanda
VIDEO DE BLANCA-Samarcanda 2º parte
-MAUSOLEO DE DANIEL
- MUSEO
DE LA CIUDAD AFROSIAB
- NECROPOLIS
SHAKHI ZINDA.
-COMIDA DETRÁS DE REGISTAN
Salimos del hotel, como todas las mañanas
deseosos de conoces nuevos lugares, nuevas historias, además vamos llegando a
nuestros últimos días de viaje y Samarcanda la ciudad conquistada por Alejandro
Magno hacia 329 a.c. es una fuente inagotable de sorpresas.
Lo primero nos dirigimos hacia el
Mausoleo de Daniel.
Un lugar agradable como un parque, con el
manantial que la gente venía a recoger garrafas de agua, había niños con sus
padres, etc. La vida cotidiana
Lo primero subimos la colina para ver la
tumba que está cubierta con terciopelo negro y es muy largaaaa
Un rincón agradable y el guía nos enseño
un mirador que había detrás con un árbol, y la gente dejaba ofrendas con
dinero, metidas en el tronco del árbol
Tumba del profeta
Daniel.
Las tumbas de
personajes bíblicos como Raquel, Samuel y David son visitados por personas de
varias culturas de todo el mundo. La tumba que guarda los restos mortales de Daniel
también recibe sus visitantes, pero hay algo que la diferencia de los otros
sepulcros citados: seis son los lugares en que sus defensores alegan haber
recibido el cuerpo del profeta.
Entre tanto, la
versión más aceptada por parte de judíos y musulmanes, y hasta por un cierto
número de cristianos (para quienes el personaje es muy importante) es la de que
sus restos mortales están en Susa, actual Irán. Hay documentos persas
del siglo VII que atribuyen a dicha ciudad el destino final del cuerpo de
Daniel, en un santuario con techo en forma cónica, visible desde cualquier
punto de la urbe (foto del mausoleo en Irán)).
La Tumba del profeta
Daniel es interesante por ver a la gente local, pero no es un lugar llamativo
por su belleza. Merece la pena subir hasta la zona alta de la montaña para
poder ver el cementerio.
El mausoleo del
Profeta Daniel se encuentra cerca de Samarcanda, en la parte norte de la colina
de Afrosiab, al lado de la fuente curativa. Hay muchas leyendas relacionadas
con la tumba del santo, que cuentan cómo sus restos mortales se encontraron tan
lejos de Babilonia, donde él pasó la mayor parte de su vida.
Como se sabe, el
Profeta Daniel se venera en tres religiones. En el cristianismo se conoce como
San Daniel, en el Islam como el predicador de islam Khodja Daniyar, y en el
judaísmo como uno de los cuatro grandes Profetas israelís.
Se sabe que el Profeta
fue enterrado supuestamente en Babilonia y/o Susa (actual Schuster). Según la
leyenda, Amir Temur, regresando de la ciudad de Susa, trajo a Samarcanda la
mano del Profeta. De repente el caballo se detuvo en una colina y dio con la
pezuña en la tierra. De allí brotó un manantial de agua curativa, que existe
incluso hoy en día. Al verlo Amir Temur ordenó enterrar los restos mortales del
Profeta precisamente en ese sitio Según otra leyenda, tras pasar unas decenas
de años, la tumba del Santo de repente empezó a crecer y dejó de alargarse al
alcanzar unos 17 metros. El mausoleo de vez en cuando se restauraba y se
ampliaba. A principios del siglo XX en este lugar se construyó el mausoleo con
una fila de cúpulas. Actualmente el mausoleo alcanza unos 18 metros de largo y
sigue creciendo.
El mausoleo del
Profeta es único porque une a los representantes de tres religiones. Cada año
una gran cantidad de musulmanes, cristianos y judíos vienen aquí de
peregrinación.
Hay otra leyenda
relacionada con el almendro que crece cerca del mausoleo. Una vez el árbol se
secó, pero tras pasar un tiempo, por circunstancias inexplicables, el árbol
revivió y volvió a florecer.
La fuente de agua
curativa existe hasta hoy en día y todos los que han probado el agua señalan su
sabor dulce y agradable. Se considera que el agua cura no sólo el cuerpo, sino
también el alma. Cabe destacar que desde antaño cerca, en el río, habitan los
cisnes.
Según las creencias,
hay que rezar a los restos del Santo y luego atar una cinta en ramas de los
árboles que crecen al lado, aunque este ritual no es característico para el
cristianismo, judaísmo e islam. Esta tradición queda desde los tiempos del
zoroastrismo. Aparte de en Samarcanda, los mausoleos de San Daniel se
encuentran en Jerusalén (Israel), Mosul (Irak), Susa (Israel) y Estambul
(Turquía)..
Tras ver la fuente, a la gente cogiendo agua y beber
el que quiso, continuamos nuestra ruta siguiente parada el museo de la historia
de la ciudad, donde no tuvimos mucha suerte, Había un audiovisual donde entraba
la mitad del grupo y después la otra mitad, pero se fue la luz, los que
estábamos viendo el museo tuvimos que sacar las linternas del móvil, una
experiencia nunca antes vivida, estar en un museo y se vaya la luz.
Hay un lugar en Samarcanda, la visita
del cual puede revelar un poco el misterio y la magia encantadora de la ciudad.
Este lugar es MUSEO
"AFROSIAB"
Se encuentra en el norte de Samarcanda, cerca de los vestigios de Afrosiab. El antiguo asentamiento de
Afrosiab (fundado en los siglos VII-VI aC, existió hasta el siglo XIII) hoy en
día representa sólo un grupo de colinas. Se cree que Afrosiab fue Marakanda,
la legendaria capital de Sogdiana. Durante las excavaciones
arqueológicas se comprobó que ya antes de nuestra era Afrosiab era un importante centro cultural y
comercial de Asia Central. En 1894 en este sitio comenzaron las excavaciones arqueológicas, como resultado de ellas se
descubrió muchos artefactos, que posteriormente
formaron parte de la exposición del Museo de Historia de Samarcanda,«Afrosiab».
El Museo «Afrosiab» cuenta la
historia de la vida, cultura y tradiciones de los pueblos que habitaban en esta
zona en diferentes épocas y que han dejado su huella en forma de obras de arte,
utensilios, herramientas. Gracias a los hallazgos, los científicos han podido
restaurar, como un mosaico, la imagen completa del proceso de la formación de
la ciudad, la vida cotidiana de la gente, los acontecimientos importantes que
pasaron en su territorio. También han podido descubrir como era el aspecto y la
planificación de la antigua Samarcanda. Los científicos afirman
que la ciudad tenía muchas calles que se cruzaban, y se dividía en barrios que
se llamaban guzar. Se prestaba mucha atención a
la defensa de la ciudad ─ por fuera todo el perímetro de la
ciudad estaba rodeado por una fuerte muralla defensiva─, y dentro de ella se encontraba
la ciudadela Shahristan, las casas de habitantes ordinarios, tiendas de artesanos
y templos.
Los visitantes del museo pueden ver sus objetos expuestos únicos (osarios), fragmentos de antiguas
espadas, elementos de cuchillos y flechas, monedas, cerámica, figuras de
terracota, joyas. Los hallazgos de gran valor
histórico son los fragmentos conservados de los frescos del palacio de Samarcanda,
que pertenecía a la dinastía de los Ihshidas, que gobernaron aquí en los siglos
VII-VIII. En particular, se han conservado casi por completo las paredes
con escenas de la vida de los gobernantes. La pared que se encontraba en el
lado sur del palacio, cuenta a través de perfectas pinturas murales sobre la
embajada nupcial, que ha llegado al Ihshid Varhuman. La solemne procesión va
encabezada por la novia, la hija del gobernante de Chaganian, que va a lomos de
un elefante blanco. Ella va lentamente, como si flotara entre muchas chicas y
dignatarios que la rodean y van a lomos de caballos y camellos. El muro norte
representa las escenas de la lucha entre los caballeros y animales
depredadores, también aquí está representado un barco con gente sentada en él,
y la pared del este muestra el mar y a los niños, animales y aves que nadan en
él. Finalmente, la pared, que se encontraba detrás del trono del rey,
representa la recepción de embajadores extranjeros: de China, Chach y Turkestán
Oriental.
Además, en el museo «Afrasiab» se pueden ver
los sistemas de canalización, que funcionaban en la antigüedad, los restos
mortales de la gente antigua y muchas cosas más. Hoy en día la exposición del museo cuenta con más de 22000
objetos y su número sigue aumentando.
El museo se inauguró en 1970. Fue construido por el arquitecto
armenio Bagdasar Arzumanyan y en seguida se hizo una de las curiosidades más
famosas de Samarcanda. La inauguración del museo se celebró junto con el
aniversario de 2500 años desde el día de la fundación de la ciudad.
Estuvimos esperando, mientras curioseábamos en la
tienda, al final nos tuvimos que irnos hacia la siguiente visita
COMPLEJO SHAHI ZINDA
No lejos de la mezquita Bibi Khanum se
encuentran los misteriosos y únicos monumentos arquitectónicos de Samarcanda, el complejo Shahi
Zinda. El mismo consiste en filas de tumbas de refinados y vibrantes azules.
Armoniosamente combinadas en una viva y emotiva composición, varios mausoleos
se encuentran agrupados a lo largo de sus angostas calles medievales. Shahi
Zinda consta de once mausoleos, los cuales fueron construidos uno tras otro en
los siglos XIV-XV.
Un complejo único de antiguas tumbas (1370-1449 años)
localizado cerca del asentamiento Afrasiab; también llamado la “Calle
cementerio”. Construcciones de mezquitas y mausoleos de los siglos XI-XV,
extrañamente localizadas a ambos lados, con sus domos azules luciendo como un
elegante collar visto desde arriba.
Shahi Zinda es el lugar de entierro de miembros de la
familia real y nobles. El principal mausoleo, desde el cual comienza la
necrópolis parece ser la tumba imaginaria del primo del Profeta Muhammad, Kusam
ibn Abbas. El complejo fue llamado “Shahi Zinda” que en persa significa “El rey
viviente”. Él, era uno de los que predicaba el islam en la región. Más tarde,
el complejo se convirtió en un importante centro de peregrinaje que fue
reverenciado por la gente como sagrado.
De acuerdo con la leyenda, Kusam ibn Abbas fue a predicar
a Samarcanda en el 640, donde pasó 13 años predicando y fue decapitado por los
zoroastrianos durante su rezo.
La tumba de Kusam ibn Abbas atrae a Samarcanda muchos
adherentes del turismo religioso y espiritual, siendo que incluso en la Edad
Media, realizar un peregrinaje a la tumba del “El rey viviente” era igual a
realizar el peregrinaje a la Mecca. La leyenda cuenta que la fuente de agua en
la tumba posee poderes curativos.
Todos los mausoleos del complejo de Shahi Zinda forman una
sola composición. Cada uno de ellos es un edificio cuadrado con un domo y una
entrada destacada por un pórtico. Es rico en la decoración arquitectónica de
los edificios, los cuales utilizan ladrillos, azulejos de mayólica y mosaicos
tallados.
La última construcción es la entrada principal de la
cripta Shahi Zinda, la cual completa el total del complejo. La inscripción de
la entrada dice: "Este magnífico edificio ha sido creado por el hijo de
Abdulazizhanom, Ulugbek-Guragana, hijo de Shah Rukh, hijo de Amir
Timur-Guragana en el año 838 (1434/35 AD). Tras pasar los 36 escalones, se
encontrará en una galería abierta. Allí, hay tumbas a la izquierda y a la
derecha, el mausoleo de los parientes de Tamerlane. La galería finaliza con un
patio redondo con un arco abovedado. Debajo, a la derecha hay una antigua
puerta tallada, la cual lleva al santuario principal del complejo Shahi Zinda –
Mausoleo de Kusam ibn Abbas, el primo del Profeta Muhammad. Hay una leyenda
acerca de él como Shahi Zinda, el Rey viviente.
Tras este lugar tan interesante que nos costo
irnos, nos fuimos a comer.
El lugar se llama “ZARGARON”, y esta
justamente detrás de la plaza Registan, desde el comedor parece que estabas en
medio de la plaza. Precioso, y además comimos muy bien, que eso ocurrió cada
dia, lo de comer bien.
Tras la comida y hacer mil fotos desde
allí, nos fuimos andando que esta cerca a la Mezquita de BiBi Khanun, donde el
guia nos conto una historia muy bonita, casi un cuento, la nuestra tiene
variaciones con esta, pero cada uno la cuenta a su manera
MEZQUITA BIBI KHANUM
Mezquita Bibi Khanum. La
mezquita, con su puerta principal de más de 35 metros de altura, es uno de los
más grandes y grandiosos edificios en Samarcanda. Tenía cuatro minaretes, el
patio central estaba enlosado con placas de mármol y de cerámica y rodeado por
un corredor de arcadas con 400 columnas de mármol blanco coronadas por cúpulas.
En su mayoría se derrumbó en un terremoto en 1897, pero ahora ha sido
restaurada por el Gobierno con el azulejo original. Aunque hoy aún impresiona
por sus desmedidas dimensiones, es tan sólo una sombra de lo que fue.
Llegó a ser una de las
mayores del mundo. Se encuentra al norte del Registán. Su construcción se
terminó poco antes de la muerte del emperador Tamerlán y aspiraba a ser la joya
arquitectónica de su imperio.
Según la leyenda, el proyecto
fue un encargo de la esposa china de Tamerlán, Bibi Khanum, que ordenó la
construcción de la mezquita, cuando Tamerlán se encontraba ausente en una
guerra, para celebrar su regreso. El arquitecto era un joven prisionero persa
que estaba enamorado de Bibi Khanum y paralizó la obra si no le concedía un
beso. Ella, al principio, se negó y le ofreció la mujer que él quisiera de
Samarkanda, pero él no aceptó a ninguna otra que no fuera ella. Finalmente, ya
que estaba próximo el regreso de Tamerlán, Bibi Khanum asintió a la proposición
del arquitecto y le besó, aunque no inocentemente. Ambos se besaron con una
pasión incontenible, tanto que él le mordió en los labios dejándole una pequeña
marca, y al regreso del marido terminaron arquitecto y esposa arrojados desde
un minarete. El personaje de Bibi Khanum (que significa "primera
esposa") es solo una leyenda. La primera esposa de Tamerlán, Saray Mulk
Khanum, era hija de un khan mongol.
La versión real fue que
Tamerlán regresó en 1398 con un cuantioso botín del saqueo de Delhi y quiso
edificar una mezquita que superase a todas las del mundo islámico en dimensión
y belleza y con capacidad para albergar a 10.000 fieles.
Sin embargo la construcción
no resistió mucho. Dos temblores de tierra aceleraron su decadencia, se fue
deteriorando y se derrumbó durante un terremoto en el año 1887.
En el centro del patio se
encuentra un atril de mármol gris de Mongolia donde Ulugbek depositó el gran
Corán de Osman.
Nos quedamos todos como los niños escuchando la historia. Este
guia es un buen contador de historias, pero tenemos en la recamara dos aun
mejores, uno el guía de Grecia que nunca olvidaremos, y el de Nepal, con su voz tan dulce y su forma de hablar bajita y melódica
Tras esta mezquita cruzamos hacia la Mezquita de Hazret Hizr, que
nos dijo el guia que se consideraba “El patrón de los viajeros” y nosotros
dijimos que ahí teníamos que ir, tiene una gran vista de las mezquitas de
enfrente
MEZQUITA HAZRAT HIZR (KHAZRET-KHYZR)
En el sur del asentamiento de
Afrosiyob, en una elevación natural en terrazas, a la que conduce una
empinada escalera, en el siglo XIX, se erigió la Mezquita Hazrat Hizr (Khazret-Hyzr,
Hazrat-Hyzyr) sobre cimientos antiguos. Tiene una historia larga y muy
interesante. Sin embargo, no es el edificio más antiguo de Samarcanda. Las
fuentes históricas escritas (y luego confirmadas por los arqueólogos) indican
que aquí en el siglo XI se erigió la primera mezquita en Samarcanda llamada
"el lugar de las banderas musulmanas".
Desde tiempos inmemoriales, las puertas de la ciudad estaban
ubicadas junto a esta colina, y el acueducto de Arguiz se
encontraba cerca de ellas, suministrando agua a los residentes de Samarcanda.
Se creía que Arguiz estaba lleno de agua viva. Según la leyenda, Kussam ibn Abbas, el primo del profeta Mahoma, se escondió aquí de la gente. Ya en la
era pre islámica, la gente venía a este lugar para adorar al santo
anciano Hazrat Hizr, benefactor de los vagabundos, que cumplía los deseos de
los dignos, y que les daba cultivos y fertilidad. Más tarde la mezquita Hazrat Hizr se erigiría aquí. De
generación en generación, durante el transcurso de miles de años se pasó
la leyenda de la inmortalidad, que
puede alcanzar una criatura viva. La imagen de Hizr, creada por los antiguos
persas, que con el transcurso del tiempo, fue difundida en todo el mundo
musulmán, es un análogo del sumerio Gilgamesh, quien encontró la fuente
de la inmortalidad, pero nunca la consiguió; de los héroes inmortales de la
antigua Grecia y hasta del inmortal "highlander" del clan escocés MacLeod, que es el personaje principal de
una película famosa en Hollywood.
La mezquita Hazrat Hizr fue
construida en 1823. Según los documentos históricos, era parte de un complejo
único con el mazar de Kussam ibn Abbas. La
mezquita tiene una base bastante alta con nichos arqueados de iwán. Un dosel
cubierto sobre pilares, ricamente decorado con adornos, conduce a un khanqah cuadrado. En él, hay un nicho de
mihrab orientado a La Meca en el medio y dos celdas (hudjras) a los lados. El
panel del khanqah está dividido por marcos rectangulares. Desde el Este, el
portal de la darvazakhaná, con sus guldastas y hermosas puertas talladas,
se incorpora orgánicamente en el complejo arquitectónico de la
mezquita. El minarete oriental, que está
ubicado separadamente, completa esta serie. Las paredes de la mezquita están
decoradas con talla de ganch policromada, y la cúpula está decorada con talla
de patrón calado utilizando la técnica de «chaspak». En las paredes de la mezquita
hay muchas fechas que indican los momentos de restauración del edificio y
que se refieren principalmente a los siglos XIX y XX.
Sobre el mihrab del khanqah hay una inscripción que indica la
fecha de la reconstrucción principal. Una reparación temprana se llevó a cabo
en 1271 A.H. (1854). A continuación se muestra la próxima fecha, que informa
sobre la decoración del khanqah: 1302 A.H. (1884). En 1889, el edificio de la
darvazakhaná se adjuntó a la entrada en el lado Este, y la reorganización del
iwán se remonta a la misma época. La fecha en la puerta de entrada, el año 1338
A.H. (1919), indica cuándo se erigió el minarete oriental. La inscripción
"Usto Abdukadyr, hijo de Baki Samarkandi" se conserva sobre las
escaleras de este minarete, en honor al constructor del edificio, bajo cuya
dirección Usto Fathullah hizo trabajos de madera, y Usto Mahmud trabajó en la
pintura.
LEYENDA DEL SANTO HIZR
Además del nombre de Hizr, una de las mezquitas más antiguas de
Samarcanda, Hizr es el héroe de varias leyendas locales. Muchas personas
todavía sueñan con conocerlo, creyendo sinceramente que el santo Hizr les
traerá buena suerte. Entonces, ¿qué es la "luz verde" que envuelve a
Hazrat Hizr?
Eso exactamente significa el nombre árabe del santo Hizr, que se menciona a menudo en las leyendas
sobre Alejandro Magno, cuyo nombre hasta
hoy, más de dos mil años después, sigue siendo popular en el Este. Cuenta una
de las leyendas que durante el paso a través del Pamir, el macedonio logró conseguir información de los
residentes locales que en las montañas de Yazgulem había una fuente de agua que daba la inmortalidad a quién la bebiera. Queriendo probar
esa maravillosa bebida, Alexander envió a la fuente a su mejor guerrero llamado
Hizr. Las fuerzas celestiales fueron amables con Hizr: se le reveló la fuente.
Hizr sació la sed bebiendo en el mágico manantial, y llenó un alabastro con el
agua milagrosa, para llevarlo a su amo. Pero Alejandro no estaba destinado a
probar las maravillosas aguas; en el camino de regreso, el barco se hundió.
Una historia similar se describe en la famosa epopeya persa del
poeta Ferdousí "Shahnameh"
("El libro de los reyes", finales de X, principios del siglo XI). Las
leyendas difieren solo en detalles. Según Ferdousí, la acción tiene lugar en el
oeste desde la frontera del mundo habitado, donde vivían las amazonas (aunque
es posible que la acción tenga lugar en las montañas del Pamir); Hizr en el libro de los reyes es un sabio y
venerado gobernante local, y Alejandro le pide ayuda para encontrar la fuente
que está detrás de un lago de montaña invisible, cuyas aguas, "como un
abismo", absorben la luz solar.
La imagen profundamente respetada de Hizr en el mundo musulmán
en todas partes ha encontrado características especiales. Se le compara con
el profeta Elías (Kamal-Ud-Din
Abul Ganaim en la "terminología sufí") y con San Jorge (At-Tabari en la Crónica de los profetas
y reyes).
Hizr es considerado el santo patrón de los viajeros. Según las
leyendas, él viaja por todo el mundo con una misión desconocida que Alá le ha
encomendado. El clero musulmán cree firmemente que en la XVIII Sura del Corán,
"Al Kahf" ("La Cueva"), cuando el Profeta Musa (Moisés) se
reúne en el "lugar de los dos mares" con el Siervo de Dios, se trata
de Hizr, el cual le da a Moisés una lección sobre el significado global del
fenómeno de la vida. Aunque no hay ninguna mención de él en el Corán.
Yevgeny Bertels, el famoso experto en estudios orientales soviético, escribió
sobre Hizr de esta manera: "El origen de esta imagen aún no se ha aclarado.
Aunque sin duda se refiere a alguna deidad antigua del mundo vegetal, bajo los
pies de la cual todo se torna verde y floreciente, pero muchas otras
características se superponen en esta vista... "
Otra autoridad en estudios orientales, el académico Vasily Barthold, señaló que las leyendas de Hizr están estrechamente relacionadas
con los sufíes. Hablando de Hizr, los sufíes indican que las historias sobre él
son a veces completamente ficticias, porque no se debe hablar de Hizr. Se sabe
que él aparece solo cuando lo considera necesario. Hizr puede aparecer ante
cualquier persona, pero el beneficio que una persona obtendrá de este encuentro
depende solamente de la pureza de sus intenciones.
En la imaginación de la gente común, Hizr es un anciano muy sabio
y al mismo tiempo alegre que trae buena suerte, felicidad y tranquilidad. Los
creyentes, que sueñan con ver a Hizr, prestan especial atención a las manos de
los viajeros que conocen; según la creencia, Hazrat Hizr no tiene una falange
del pulgar. Se dice también que a Hizr se le puede encontrar tres veces en la
vida, y él puede venir en cualquier forma. Por lo tanto, en Oriente, donde se acostumbra mostrar especial respeto y
atención a los huéspedes, se considera que la hospitalidad no puede ser
selectiva.
Disfrutamos mucho por allí, en las puertas tan bonitas,
artesanados, por detrás se iba a unos mausoleos con unas vistas preciosas, lo
disfrutamos mucho.
Y tras un día muy largo, con muchas visitas hechas, merecíamos un
gran descanso, cada uno eligio si descansar salir a cenar o volver a ver la
plaza de Registan de nuevo de noche
Martes 12 de marzo 2024-
VIDEO DE BLANCA-Samarcanda 3º parte
Con mucha lluvia y un día gris salimos hacia el pueblo de
Tamerland, nosotros como somos incombustibles, tiramos hacia delante con lluvia
o sol.
Una pena ya que vamos a salir al campo, una zona muy verde y
bonita, con una carretera muy mala.
Nos hacia mucha ilusión viajar por el país, ver el campo, y hubiese
sido un viaje bonito, sin la lluvia, no era lluvia, fue un diluvio de la mañana
a la noche.
Pero lo primero explicar, que aunque, el pueblo de Tamerland está
a 10 km dicen por un desfiladero con una carretera muy mala. Para un autobús hay
que dar una vuelta de 80 km, con una carretera horrible, creo que la peor que
he visto nunca y mas lloviendo, nuestro conductor hizo un esfuerzo terrible,
intentando evitar los baches que eran más
que baches.
El viaje mereció la pena, hicimos una parada hidráulica que decía el
guia, en una casa en el campo que vendían artesanía, el hombre, no creo que
haya vendido mas en un dia. Segurisima
Salieron unos niños de la casa, preciosos, les hicimos unas fotos
preciosas, ellos nos miraban como si viesen extraterrestres.Nos invitaron a te
con pan. Amabilisimos
Continuamos a la ciudad al llegar no llovia y pudimos disfrutar
del palacio de Tamerland, los jardines y la tumba.
En Shahrisabz se encuentran las ruinas del que iba a ser el palacio
más grande jamás construido en el mundo. Solo por sentirte como una hormiguilla a los
pies de sus restos, ya merece la pena el viaje hasta aquí.
Shahrisabz significa “ciudad Verde” y, aunque está rodeada de montañas y en
medio del más puro desierto, la zona monumental está integrada entre verdes
jardines perfectamente cuidados. Hay múltiples cafés y hoteles alrededor de los
jardines, de hecho, todo el complejo tiene un aire de parque temático algo
inquietante y totalmente opuesto a lo que se puede ver en el resto de la
ciudad. Por lo visto, el gobierno quiere convertir Shahrisabz en la “ciudad de
festivales” de Uzbekistán y usar el complejo histórico
como núcleo central. Esta rodeado de tiendas. Y famoso gorro típico de
Uzbequistan es oriundo de aquí.
La parte moderna que han hecho al lado del palacio, llena de
viviendas y tienda, no nos convence, pero de las tiendas disfrutamos mucho, muchísimo,
como nunca.
Los gorros típicos de la ciudad les había de todos los colores y
formas y materiales y mucho mas…
Era nuestra última oportunidad de comprar artesanía, y es tan
bonita.
Apenas ha quedado nadie sin gorro, sin chaqueta enguatada, y eso también
lo hemos disfrutado
La tumba de Tamerland muy sencilla, y oscura, nada que ver con la
de Samarcanda, el la había dejado construida, pero no cumplieron sus deseos y
la tumba esta vacía
Aunque el camino de regreso se hizo aun más largo, mas pesado y
mas lluvia, mereció la pena el viaje. Paramos en el mismo lugar que a la ida.
Y al llegar al hotel que continuaba lloviendo hicimos un pequeño
homenaje al guía, con nuestros gorros, chaquetas y ropa del país. Estuvo
emotivo y bonito
Y después todos a hacer maletas, y recoger, había que madrugar,
solo nos quedaba el viaje de regreso que siempre se hace pesado y había que
madrugar mucho.
Como curiosidad y para guardarlo para la posteridad que nos nos
acordaremos, en el hotel de Samarcanda y Bujara, nos han puesto en un hotel que
no nos correspondía. Y aun esperamos que nos pidan disculpas o un lo siento. Si
que la excursión del dia, la hemos cambiado por ese error,
Pero un lo siento por este error, siempre está bien.
la empresa “Dolores” da la sensación de dar dolores de cabeza.
Miercoles 13 de marzo 2024- Samarcanda- Cantabria
TK373 13 Marzo Samarkanda 06.10- 09.30 Estambul
Tk 1317 13 marzo Estambul 14.00 -16-25 Bilbao
La vida del viajero es dura, algunas veces hay que madrugar mucho,
pasar muchas horas en aeropuerto.
Nos levantamos sobre las 3 de la mañana para dirigirnos al
aeropuerto de Samarcanda que es precioso, y más aun iluminado.
En Asia, en los aeropuertos, para entrar hay que pasar el control
de la maleta, y el billete, de lo contrario no entras.
Facturamos y todo fue bien, embarcamos y nos dormimos las horas
que teníamos a Estambul. Otros vieron pelis….
En vez de llevar camisetas del grupo, esta vez con nuestro gorro
de Uzbequistan, fue genial.
Buscábamos un lugar para hacer un video con nuestros gorros y en
Estambul delante de una tienda de una
marca muy conocida que tenía toda la pared con pantallas e imágenes de Estambul
nos sirvió, y Mar creó un video de lo más divertido, la gente quería ponerse en
nuestro video y que le prestásemos nuestros gorros para la foto
Un rato muy divertido y se
fue acortando el tiempo de espera.
Turquía es un lugar, que estamos deseando ir, y especialmente
Estambul, y aunque de paso, estábamos allí, el nuevo aeropuerto de Estambul es
muy grande y moderno, la verdad que muy agradable.
Cogimos el segundo vuelo y llegamos a Bilbao, y comenzamos a
despedirnos de algunas personas del grupo
Los de Logroño, los de
Vitoria, las de Bilbao.
El bus de Donato nos esperaba.
Habíamos llegado casi a
casa, tras hacer un viaje inolvidable, difícil de repetir.
Un viaje muy esperado, que se nos había puesto difícil, tras dos
veces que se había vuelto atrás todo.
Pero nosotros muy perseverantes, hemos sabido esperar y el
resultado ha sido espectacular.
Cada día vivido en Uzbequistan, cada monumento, cada momento
especial con el grupo, cada actividad, será un recuerdo para el futuro. Hemos
vivido tantas cosas en pocos días, que ahora necesitamos organizar los
recuerdos y todo lo que hemos visto.
Para nosotros siempre el último viaje es el mejor, el que tienes
más recuerdos en la cabeza y te parece
el mejor.
Este no sé si es el mejor, pero si una aventura única, con tanta variedad de cosas que hemos visto, y
siempre una de las cosas más importantes el contacto con los autóctonos, que en
las ciudades es más difícil pero en Uzbequistan uno de los recuerdos será la
gente, muy amable, el recuerdo del
primer día en el mercado en Taschent, que querían hablar y fotos con nosotros.
Otra de las cosas a resaltar, les gustaba vernos con la ropa
típica de allí, te sonreían con un movimiento de cabeza, y sonriendo. Un
precioso regalo este viaje
Y como siempre ya estamos pensando en el siguiente
Gracias a todos y cada uno de los viajeros de este grupo, ahora
mismo somos todos uno, todos vamos en la misma onda, disfrutar del viaje y eso
hace que el viaje sea perfecto.
También al guía que ha sido encantador a los conductores…….
GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS.GRACIAS.GRACIAS
MILVECES MIL GRACIAS
VIDEO DE LOS GORROS EN ESTAMBUL
1 comentario:
Ilusión, soñar y la esperanza de que vamos a conseguirlo, nos mantiene adolescentes, como será?
Nos trasladamos al siglo XIV-XV , nos metemos en la piel de los que pisaron estas piedras, cómo lograron esas cúpulas y los colores, qué arquitectos, maestros de obra ,auténticos artistas . Te puedes pasar un día contemplando una puerta, un relieve, las avenidas perfectamente diseñadas y esos monumentos enormes que lo hacen grande , luminoso , grandioso.
Marco Polo, la ruta de la seda; miro mis pies y les digo, ahí habéis estado , pisando las murallas y veo camellos, hombres y mujeres con su vestido tradicional, con afectos y rencillas
siempre adelante porque así se escribe la historia.
Le agradezco a la vida que me permite vivir y soñar.
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