RUMBO A ITALIA
VIAJE 40 -SUR DE ITALIA
FECHA -14 AL 24 SEPTIEMBRE 2024
DESTINO- SUR DE ITALIA
PARTICIPANTES-46
CONDUCTOR- TICIANO
PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD- 10
DIA 1- SABADO 14/9/2024 -SANTANDER-ROMA-NAPOLES
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S |
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Santander - Roma (Fiumicino) |
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14/09/2024 |
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Hora de salida
- 08:50 |
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Hora de llegada
- 11:10 |
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Santander - Roma
(Fiumicino) |
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14/09/2024 |
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Hora de salida - 08:50 |
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Hora de llegada - 11:10 |
El aeropuerto Severiano Ballesteros de Santander es nuestro punto de Encuentro.
Todo el
mundo llega puntual con nuestras recién estrenadas camisetas azules, con 40 viajes a la espalda. Da gusto ver la
marea azul.
Se reparten
los billetes, hacemos la cola para facturar; tras liberarnos de las maletas,
llega Blanca Vamos con música, un banderín del grupo precioso alborotando al
grupo con buen humor, nos hacemos las fotos pertinentes del grupo con Blanca y
después se va y nos quedamos tristes con lágrimas en los ojos algunos, cantando
"Adiós con el corazón"
Mientras
esperamos para embarcar distribuimos los grupos para visitar Roma.
En grupos de
10 incluso 12, todo listo para
desembarcar en Roma.
El vuelo se
desarrolla sin problemas, nos toca un grupo en la parte delante del avión, y
otra parte en el medio, no como en otras ocasiones que nos ponen a cada uno en
un asiento, y siempre en el medio.
Llegamos a
Roma, recoger maletas, y en busca de nuestro bus, que está casi en el punto más
lejano del aparcamiento, ya que esta todo completo.
Nuestro
conductor Ticiano, se presenta, y parece muy agradable. El nos guiara por
tierras italianas en los próximos 10 días.
Se carga el
bus, y todos rumbo al centro.
Nos apeamos
en los alrededores del Coliseo, el tiempo esta revuelto, pero mejor que los 38
grados previstos.
La marea
azul contrasta con el color del Coliseo.
Lo primero
hacernos una foto en el viejo Coliseo, es una maravilla del Mundo, y aunque el
grupo había estado en 2011, cinco días en Roma, entonces no seguíamos esta
carrera de las siete maravillas del mundo.
Buscando el
mejor Angulo del Coliseo, vamos disfrutando de la eterna Roma.
Finalmente
encontramos el sitio, es difícil porque es la acera y pasa mucha gente, pero lo
conseguimos.
Más adelante
repartiendo los grupos y haciendo fotos, encontramos otro sitio, y hacemos más. Las fotos salen genial incluso
las de cada grupo
Salimos de
allí todos los grupos, uno va hacia el Trastevere, otro un paseo por lo más
conocido, otro un poco sobre la marcha, y el ultimo.los que no conocen Roma, y
vamos visitando lo más conocido, dentro del tiempo que tenemos.
Tras hacer otra foto de grupo con otra perspectiva, y hacer fotos a
los distintos grupos, cada uno se va hacia su ruta.
A las 5 tenemos que estar en la parada del bus, en el trastevere, junto al
Tiber
Comenzamos en el Coliseo y la primera idea era subir hacia Pietro in
Vincoli donde se puede ver la figura del Moisés esculpida por Miguel Ángel,
pero el horario de las iglesias en Roma que cierran al medio día, no nos ha
permitido visitarla, aparte que toda esa colina junto al Coliseo está en
obras, y no se puede subir por las escaleras como antes.
El Coliseo Romano,
un icono de la gloria del Imperio
El Coliseo es, seguramente, la obra
más grandiosa de la arquitectura romana y uno de esos monumentos que hay que
ver obligatoriamente en una escapada
a Roma. Da lo mismo el tiempo que dure nuestra
estancia. Se encuentra en el corazón de la ciudad y uno se sobrecoge cuando
piensa que esta edificación tan imponente y esbelta fue construida hace nada
menos que 20 siglos. Es, sin duda, una de las grandes atracciones turísticas de
la moderna Roma.
Dicen que para hacerse una idea de la
magnitud del Coliseo hay que divisarlo desde la lejanía. Hay dos lugares
privilegiados para observar este monumento, el más grande que ha sobrevivido de
la Antigua Roma. Uno de ellos es el Colle
Oppio, un parque cercano al Coliseo, y otro el Belvedere (Largo Agnes), junto
a la salida del Metro de Colosseo. Es el momento de disfrutar de la vista,
sacar la cámara de fotos e inmortalizar la experiencia.
Curiosidades que debes saber del Coliseo
Romano
La principal función del Coliseo era
ofrecer espectáculos de gladiadores.
Los espectadores tenían un sitio diferente según su estatus
social y género. El emperador y las vestales se ponían en los
pisos de abajo. Al lado, se colocaban los senadores, que vestían de blanco y
llevaban sus propias sillas. En el piso superior, estaban los caballeros y los
aristócratas. Por encima, se situaba el pueblo llano y, más arriba aún, se
colocaban las mujeres, los esclavos y los pobres. Había incluso quienes no podían
entrar, como los enterradores, los actores y los gladiadores retirados.
Su nombre deriva de una
gran estatua que había cerca del Coliseo, el “Coloso de Nerón”, que no
ha sobrevivido.
El Coliseo Romano tiene
189 metros de largo por 156 de ancho y 57 de altura, y un perímetro de 524
metros. Los ingenieros dicen que es un modelo para los recintos deportivos
modernos, ya que los romanos encontraron soluciones eficaces a problemas que
siguen siendo actuales.
Continuamos con el foro romano a nuestra izquierda, y el foro de
Augusto a nuestra derecha, llegamos a los mercados Trajanos, se puede
meter uno por la derecha y se puede entrar en los mercados sin dar toda la
vuelta, y además hacemos unas fotos del grupito preciosas, un recuerdo para el
futuro
Foro romano
El Foro romano, situado junto al coliseo,
representaba en su tiempo el centro de la vida política, social y económica de
la ciudad. Para visitarlo puedes comenzar cruzando el arco de Tito y siguiendo
la Vía Sacra. En el foro se pueden ver algunos restos del templo de Júpiter, la
Curia, la basílica de Majencio, etc.
Desde ahí vemos la columna Trajana de las guerras contra los Dacios, las
historias que nos contaron cuando visitamos Rumania. Tras disfrutar un rato
haciendo fotos, viendo el trasiego de los turistas, fotos para acá y para allá.
COLUMNA TRAJANA
Hay
historias que quieren quedarse grabadas en piedra, con imágenes vivas, quietas
en instantes llenos de vida, lucha y movimiento. Una de esas historias se alza
ante nuestros ojos tatuada en la piel que cubre la columna de Trajano.
La Columna de Trajano
es uno de los monumentos que dibujan el paisaje
del centro histórico de Roma. Lo lleva haciendo desde que está en pie, unos
1900 años. Es el testimonio de la Roma Antigua. Sus 40 metros de altura están
decorados completamente con relieves en los que se muestra y celebra la
victoria de los romanos contra los dacios. Trajano, emperador de origen
hispano, conquistó la Dacia (actual Rumanía) entre otros territorios y
consiguió la máxima expansión que Roma tuvo en toda su historia.
La Columna coronaba el Foro de Trajano (frente al Foro
Romano), del que hoy quedan algunos espectaculares restos.
Su columna nos sigue recordando la enorme figura del emperador hispano, un
signo de lo que era la Roma de Trajano.
Cruzamos dejando el monumento a Vittorio Emanuele a la derecha, y
subimos hacia la piazza del Campidogglio, pasando por un pequeño mirador donde
puedes divisar el foro romano y subes por unas escaleras con una bonita fuente,
donde los turistas rellenan sus botellas, y llegas a la estatua con la Loba y
Rómulo y Remo, esta en una esquina y si no sabes donde esta te pasa
desapercibida, hay tanto que arte que admirar en todas las direcciones. Y ya estamos
en la piazza que diseño Miguel Ángel, que alberga el museo capitolino. Es una
plaza maravillosa, podría decir la mas bonita de Roma, pero esta ciudad tiene
tantas plazas y tanta belleza en ellas. En esta plaza creo que también esta el
ayuntamiento y debe de ser así, ya que había una boda; siempre en nuestros
viajes nos encontramos bodas y creo que nos trae buena suerte
PLAZA CAMPIDOGLIO.
Miguel Ángel diseñó
la plaza de forma que estuviera orientada hacia la Basílica de San Pedro,
que constituía el centro político de la ciudad en aquella época. También planteó la
construcción de otro palacio (Palacio Nuevo) y rediseñó el Palacio de los
Conservadores, dotando a ambos de una gran armonía con el
Palazzo Senatorio.
En el centro de la
plaza se instaló una imponente estatua ecuestre de Marco Aurelio realizada en
bronce, que en la actualidad se encuentra resguardada en el
Palacio de los Conservadores. La que se encuentra en la plaza en la actualidad
es una fiel reproducción.
Hicimos fotos en todas las direcciones, y por supuesto bajando las
escalinatas y subiendo con nuestras bonitas camisetas.
Daba pena dejar esa plaza tan maravillosa, pero otros lugares magníficos
nos esperaban.
PLAZA VENECIA
La Plaza Venecia de Roma brilla con el blanco del
grandioso Monumento a Vittorio Emanuele II. Frente a él se abre la Via del
Corso y el camino a la nueva Roma, llena de monumentos barrocos y renacentistas.
Plaza Venecia es la lujosa conexión entre las dos Romas, antigua y nueva.
Plaza Venecia es una de las plazas
de Roma más transitadas. Pese a no estar en la agenda de todos los
visitantes que llegan a la Ciudad Eterna, todos y cada uno pasan
por ella, al igual que los romanos en el día a día. Plaza Venecia es un lugar
clave en el centro de Roma y un lugar muy importante en
la historia reciente de la ciudad. Sus monumentos, sobre
todo el que homenajea e Vittorio Emanuele II, son un claro ejemplo de ello.
Seguimos hacia la plaza Venecia, con el enorme edificio, que llaman la
tarta, el templo conmemorativo de Mármol blanco, a Vittorio Enmanuele y también
un altar a la patria con su llama encendida y sus soldados.
La
Fontana de Trevi es la fuente más bonita de Roma. Con unas
dimensiones de 20 metros de anchura por 26 metros de altura, la Fontana de
Trevi es también la fuente más grande de la ciudad.
Los orígenes de la
fuente se remontan al año 19 a.C., época en que la Fontana constituía el final
del acueducto Aqua Virgo. La primera fuente fue construida
durante el Renacimiento, bajo las órdenes del papa Nicolás V.
El aspecto final de
la Fontana de Trevi data de 1762 cuando, tras varios años de obras
de la mano de Nicola Salvi, fue finalizada por Giuseppe Pannini.
Como
curiosidad, el nombre de Trevi deriva de Tre Vie (tres vías),
ya que la fuente era el punto de encuentro de tres calles.
Nuevo destino. La archi-famosa
Fuente de Trevi, por el camino pasamos por un lugar que olía de maravilla, vendían pizza, nos
compramos un trozo cada una y sobre la marcha fuimos comiendo, no se si
teníamos mucha hambre, o era el primer trozo de pizza en Italia, nos supo a
Gloria.
Continuamos por unas calles menos transitadas de turistas, pero disfrutando
de casa escaparate, de cada diferencia con nuestro país, como el de los coches,
que son lo más pequeños posibles para poder aparcar en Roma. Al acercarnos a
Trevi, se iba oyendo más ruido y bullicio, cuando desembocamos en la calle
delante de la fuente, ya era un gentío que había que tener mucho cuidado para
no perderse del grupo. Las nuevas tiraron la moneda a la fuente se hicieron sus
fotos y disfrutamos un ratito de la fuente y huimos por donde habíamos venido
hacia nuestro siguiente punto.
La piazza Navona y el panteón
EL PANTEON-Un poco de
historia del Panteón de Agripa
El Panteón de Agripa, conocido también como el Panteón de Roma, es
una de las obras maestras de la arquitectura presentes en la capital italiana
además de ser el edificio mejor conservado de la antigua Roma.
La construcción del Panteón se realizó en el tiempo de Adriano, en
el año 126 d.C. Recibe el nombre de Agripa por haber sido construido donde
anteriormente, en el año 27 a.C, se encontraba el Panteón de Agripa destruido
por un incendio en el año 80 d.C. Durante los inicios del siglo VII el edificio
fue donado al Papa Bonifacio IV quien lo transformó en una iglesia
conservándose por ello hasta hoy en día en perfecto estado
El panteón fue inalcanzable, había tanta gente que no sabias si había una
cola para entrar o una multitud,, también había se estaba preparando una
actuación, en la plaza, tuvimos que bordear toda la plaza, hacer unas todos
entre la multitud y continuar hacia la
plaza navona, en la que no tuvimos mucha más suerte.
Tenían en el centro de la plaza acordonado por obras, pero para imaginarse,
las dimensiones, las fuentes, los restaurantes típicos y la grandeza de la
plaza fue suficiente.
Ocurrió una anécdota muy graciosa, había un mimo, que por cierto el nivel
de los mimos ha subido mucho, son auténticos artistas que te sorprenden y te
dejan boquiabierto
Nos paramos para disfrutar de la plaza, y había un mimo delantes con un
traje muy llamativo, un paraguas roto, simulando que el viento se lo había roto
y se quedaba inmóvil con el paraguas roto, nos e muy bien si el nos dijo algo o
alguien del grupo le dijo, conclusión una persona de nuestro grupo se puso con
el y salieron unas fotos divertidísimas, otro momento para el recuerdo
PLAZA NAVONA
Del Circo a la Plaza
Las
personas que miran los mapas de Navona Square pueden encontrar que su forma
ovalada se asemeja a un estadio, y eso se debe a que eso es exactamente lo que
era. En la Antigua Roma (más precisamente durante el imperio), el espacio
servía como Circo Agonalis, que se traduce en arena de competición. Se le
conocía comúnmente como el Estadio de Domiciano, ya que fue construido durante
el reinado del emperador Titus Flavius Domitianus. Se cree que el nombre actual
Navona proviene de la antigua palabra griega "agones", juegos.
En su
mejor momento, el estadio podía albergar a 30.000 espectadores, aproximadamente
la mitad del Coliseo. Los espectáculos
eran casi exclusivamente concursos atléticos, juegos y carreras de carros, o
incluso peleas de gladiadores durante los últimos años del lugar. El estadio
también albergaría la pelea naval ocasional, inundando el escenario para una
vista impresionante.
En la plaza Navona nos dimos cuenta que no nos iba a dar tiempo a comer,
habíamos quedado a las 5 de la tarde con Tiziano, teníamos que llegar al
Trastevere, y ya no nos daría tiempo a sentarnos en el restaurante y que nos
atendiesen
Habíamos contratado una comida para todos en el Restaurante “Dar Poeta”
pero por motivos que siempre pasan por algo, no quedo cerrado y menos mal,
porque no nos hubiese dado tiempo a ambas cosas. Ver Roma y comer y siempre lo
importante es ver la Ciudad
Barrio: Trastévere
El Trastévere (que significa "más allá del Tíber") es como una
postal descolorida, un poco raída por los bordes, pero que sigue siendo
fascinante. Con sus amplias plazas, sinuosas calles y envejecidos edificios
renacentistas, y su desaliñada personalidad, se ha convertido en una meca
irresistible para los turistas. El barrio es un enclave de entretenimiento que
cuenta casi cada noche con actuaciones de músicos callejeros que se van
rotando, y cuyas plazas y calles secundarias están jalonadas de restaurantes y
bares inolvidables. Si quieres hacer un viaje al pasado, visita la zona sur y occidental
del barrio, donde encontrarás puntos menos concurridos que recuerdan el
ambiente de la Roma de los años 60 y 70.
Llegamos todos puntuales al punto de encuentro, cada uno con sus aventuras
y sus historias, cogimos el autobús y rumbo a Nápoles, cansados la mayoría
echamos una siesta y cuando llegamos a Nápoles ya era de noche, repartimos las
habitaciones y cada uno decidió cenar en el hotel, salir a cenar o descansar.
Cerca del hotel había una gran plaza con la parada del metro, y muchos
restaurantes, donde se camia muy bien
Parada de metro Garibaldi
ALOJAMIENTO H RAMADA NAPLES-NAPOLES
DIA 2 -DOMINGO 15 /9/2024-
NAPOLES-
CASERTA
MAÑANA- VISITA
GUIADA NAPOLES--TARDE- VISITA A PALACIO CASERTA
Tras descansar toda la noche, por la mañana estábamos
frescos y con ganas de salir a descubrir Nápoles, la mañana era fantástica, el
cielo estaba con unas nueves azules altas, precioso para las cientos de fotos
que íbamos a disparar.
Madrugamos para desayunar, el desayuno era muy variado
en el Ramada, tanto dulce como salado, no faltaba de nada. Nosotros con
nuestras camisetas rosas llenamos el comedor a partir de las 7 de la mañana
En el autobús dirección Nápoles aprovechamos para
felicitar a Uxue que era su cumpleaños, cantamos y le deseamos disfrutar del
día.
Tras hacer muchas fotos, y disfrutar un ratito de la
mañana y nos fuimos hacia la parte monumental donde hicimos dos grupos y comenzó
la visita que duraría hasta las 2 de la tarde, subíamos hacia una preciosa plaza y detrás dejábamos
el puerto de recreo y los cruceros que habían
atracado y habían dejado miles de turistas por unas horas en Napoles que
llenaban las calles mas famosas. Una fortaleza en lo alto, la verdad no sabíamos
para donde mirar
Nápoles (en italiano: Napoli,)
Nápoles (en italiano: Napoli,) 
es la
ciudad más poblada del sur de Italia,
capital de la Ciudad metropolitana homónima y
de la región de Campania. Es el tercer municipio italiano por población,
teniendo 955 428 habitantes que, unidos a los de la Ciudad metropolitana,
se elevan a más de tres millones. Está situada a medio camino entre el Vesubio y
otra área volcánica, los Campos Flégreos. Nápoles también desempeña un
papel clave en la diplomacia y cooperación internacional, ya que alberga
el Allied Joint
Force Command Naples de la OTAN y,
principalmente debido a su histórica vocación global, la Asamblea Parlamentaria del
Mediterráneo (PAM).
Fundada por los cumanos en el
siglo VIII a. C.,
fue una floreciente polis de la Magna Grecia
y luego importante ciudad romana hasta la caída del Imperio.
A partir de la Edad Media, se convirtió en capital de un ducado autónomo bizantino,
del Reino de Nápoles bajo diferentes dinastías y,
finalmente, del Reino de las Dos Sicilias bajo
una rama local de los Borbones hasta
la Unificación de Italia. En el siglo XX, durante la etapa
fascista y en la reconstrucción subsiguiente a la Segunda Guerra Mundial, se edificó gran
parte de la periferia. En las últimas décadas, Nápoles se ha dotado de un
distrito financiero con rascacielos, el llamado Centro Direzionale di Napoli,
e infraestructuras como el tren de alta velocidad hacia Roma y Salerno,
además de contar con una red de metro en proceso de expansión.
Tiene una enorme riqueza histórica, artística, cultural y gastronómica, lo que llevó a la Unesco a declarar su centro histórico Patrimonio de la Humanidad. Además, en 1997 el Miglio d'oro, que atraviesa los barrios orientales de Nápoles, fue declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco.
Sede de la universidad laica y estatal más antigua del mundo, fue entre los protagonistas del Humanismo y de la Ilustración. La ciudad dio origen a una escuela musical propia, a una canción de fama mundial y una forma distintiva de teatro; en ella se desarrollaron movimientos arquitectónicos y pictóricos originales, como el Renacimiento napolitano, el barroco napolitano, el caravaggismo, la escuela de Posillipo y el liberty napolitano, además de artes menores como la porcelana de Capodimonte o el pesebre napolitano. Su peculiar tradición culinaria incluye alimentos que asumen un papel de ícono global, como la pizza napolitana; el arte de sus pizzaioli fue declarada Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad por la Unesco
Visitamos la catedral De San Genaro, la galería de
Umberto, el palacio real, la plaza del Plebiscito, que había un escenario en
medio, de un concierto, y no la pudimos ver en su total esplendor. Visitamos el
barrio español, con sus callecitas, abarrotadas de gente, lleno de callecitas
con sus nacimientos etc.
Visitamos la pintura de Maradona, pasamos por delante
de pizzerías y pastelerías que todo era absolutamente delicioso, o al menos tenia ese aspecto.
La ciudad derrocha vida, es un placer perderte por
esas calles y mas en un dia como el que tuvimos la suerte de tener, tras
terminar la visita en la Catedral de San Genaro, tuvimos tiempo libre dos horas
para comer o perderte tranquilamente por ese laberinto de calles atestadas de
turistas.
Por la tarde muchas tiendas van cerrando, cuando los
cruceros se van y la ciudad se va quedando mas tranquilia, y parece otra sin
ese bullicio loco pero encantador.
A nosotros un grupo tan numeroso, las camisetas nos
salvaron de no perdernos.
Al terminar la visita cada uno busco un lugar para
comer esas delicatesen que habíamos ido viendo
y creo que todos comimos de maravilla.
Nos reunimos delante del museo arqueológico, donde
Tiziano nos llevo a la segunda visita del dia y no menos importante “ El
palacio de Caserta”
Hay una media hora aproximadamente, mas o menos 40 km
El Palacio Real de Caserta
(en italiano Reggia di Caserta) es un palacio barroco situado
en Caserta,en
la región italiana de Campania.
El edificio fue encargado por el rey Carlos VII para que sirviese de
centro administrativo y cortesano del nuevo Reino de Nápoles, al tiempo que símbolo del
poder real. El monarca quiso dotar a la dinastía Borbón-Dos Sicilias de una
residencia real y capital administrativa de la talla de Versalles.
El proyecto fue
encargado al reconocido arquitecto napolitano Luigi
Vanvitelli, que no solo edificó el palacio, sino también la ciudad y
los jardines, el estilo predominante sería un Barroco racionalista, muy próximo
al Neoclasicismo temprano. No obstante,
Carlos jamás vio su proyecto finalizado, pues en 1759 hubo de partir de Nápoles para
ocupar el trono español a la muerte de su
hermano Fernando VI. A partir de 1780, el palacio
pudo empezar a usarse como residencia campestre por su hijo Fernando IV. Los demás
monarcas del Reino de las Dos Sicilias le dieron
el mismo uso hasta que pasó a manos de la Casa de
Saboya tras la caída del reino y su incorporación a la Italia unificada en 1860.
El rey Víctor Manuel III lo donó al Estado
en 1919 y, desde 1926, una parte del edificio alberga la Academia Aeronáutica. El
palacio, junto con los jardines y el complejo arquitectónico de San Leucio,
fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en
1997.1En la actualidad es un museo abierto al público y ha sido empleado en varias
ocasiones como escenario para películas de ficción.
En términos de volumen,
el Palacio Real de Caserta es la residencia real más grande en el mundo con más
de dos millones de metros cúbicos.
Tras la información
sobre Caserta, podemos decir que la visita impresiona tanto como la información, el
palacio más grande del mundo.
Al llegar entramos en un parking subterráneo para
autobuses gigante, que nos sorprendió mucho, desde luego el parking no se
construyo en la época del palacio, y que movimiento de turistas tiene que tener
para construir un parking asi, ni Versalles tiene un parking subterráneo
Delante del palacio también había un escenario
gigante para un concierto que tendría
lugar esa noche, que también nos quito la vista completa del palacio, menos mal
que estos palacios son iguales por delante y detrás, y pudimos disfrutar de la cara sur.
Este tipo de palacios que casi todos los países
europeos tienen uno, y todos como espejo tienen Versalles, perece que son todos
iguales, pero no es así, cada uno tiene su estilo personal y alguna cosa
realmente maravillosa, y este caso varias cosas son impresionantes
Compramos las entradas, la guía me dijo que teníamos
que ver primero el jardín que luego lo cerraban, si sacábamos las entradas por
separado, primero el jardín y mas tarde los apartamentos que nos salía mas
barato a partir de cierta hora, se rebaja la entrada cosa que al ser un grupo
tan grande nos favorecía y asi lo hicimos.
Hay un autobús que sube a la parte alta del jardín y
menos mal, hay tres km.
Ya, la vista de la parte trasera con la cascada que
cae de la montaña es una visión, hay palacios como Linderhof en Alemania que
baja una fuente de la montaña, pero nada que ver con el tamaño de esta.
Al subir a la parte alta y tener el palacio de fondo,
es una vista impresionante, se repite en muchos palacios europeos, pero no de
estas dimensiones.
Hay un bonito café, cerca de la cascada, entre
arbustos donde puedes tomar un descanso si subes andando.
Tras hacer fotos de
grupo, de cascada de palacio, y todo lo posible fotografiable, con ese
magnífico cielo, y piensas que ya esta, pues SORPRESA, Comienza lo bueno.
El jardín ingles, de unas dimensiones importantes, con
arboles milenarios, y un paseo precioso, hasta que llegas a unas escaleras de
piedra que bajas y entras en una zona cerrada con un lago con lianas y arboles,
tipo selva y portales con entrantes y salientes.
Magnifico, indescriptible, que de repente en un jardín
verde lleno de arboles, encuentres ese rincón, salimos por otro lado y
continuamos con agua, puentecitos el césped muy cuidado y llegamos a otro lago
con un palacete , y lleno de nenúfares,.
Cielo santo que lugar mas espectacular, a media tarde
con el sol en lo alto y una luz
increíble. ¡Que momento, mas bonito!
Allí todos disfrutando de ese lugar mágico.
El Jardín Inglés de
la Reggia di Caserta
UNA JOYA BOTÁNICA JUNTO
AL PALACIO DE CARLOS VII. El colosal Palacio
Real de Caserta, construido a finales del siglo XVIII por orden
del rey Carlos VII
de Nápoles, el futuro Carlos III de España, alberga uno de
los primeros jardines que se realizaron en Europa siguiendo el espíritu
romántico de crear espacios en armonía con el medio, con aspecto salvaje y
profusión de lagos y riachuelos. Los jardines ingleses, como hoy los llamamos,
aunque no está claro que en aquella época fuera un nombre popular, eran una
reacción frente a las formas geométricas y la perfección formal, símbolos del
dominio del hombre sobre la naturaleza, que habían caracterizado los grandes
jardines anteriores, entre ellos los de Versalles y La Granja de San Ildefonso.
El Palacio Real de
Caserta o Reggia di
Caserta se encuentra en la ciudad italiana del mismo
nombre, situada a unos 40 kilómetros de Nápoles y muy bien comunicada por tren
con la capital de la Campania. Todo el conjunto, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la
Humanidad, ocupa 123 hectáreas, entre edificios, zonas
verdes, bosque y caminos, de las cuales 23 corresponden al Jardín Inglés. Para
acceder hasta él desde el palacio es necesario recorrer dos kilómetros sin apenas
sombra que en días soleados del verano pueden resultar insoportables, como me
sucedió en mi última visita (julio 2023), por lo que es muy recomendable tomar
un autobús que traslada a los visitantes hasta la fuente de Diana y Acteón, uno
de los atractivos turísticos de todo el recinto real. Una vez se llega allí, la
entrada del jardín está a 50 metros.
El Jardín Inglés o
Giardino Inglese, el principal atractivo de la Reggia desde un punto de vista
botánico, se encuentra en la zona norte, ya tocando al bosque de San Silvestre,
un antiguo coto de caza real que se ha conservado prácticamente intacto durante
más de dos siglos. La entrada del jardín se sitúa muy cerca de la fuente de
Diana y Acteón, un gran conjunto escultórico que, al margen de su belleza, es
el mejor emplazamiento de todo el recinto para obtener una panorámica
fotográfica de la Reggia de Caserta
LAS PRIMERAS CAMELIAS Y
LOS PRIMEROS EUCALIPTOS LLEGADOS A EUROPA, SE PLANTARON EN CASERTA
El Giardino Inglese fue
planificado por orden de la reina María Carolina, esposa de Fernando IV,
siguiendo el consejo del embajador británico en Nápoles, el anticuario y
arqueólogo William Hamilton. María Carolina quería un jardín que pudiera
competir con el del Petit Trianon, también de estilo inglés, que su hermana
María Antonieta había mandado construir en Versalles. Las obras, bajo la
dirección del botánico Johann Andreas Graeffer, empezaron en 1782.
Vanvitelli hijo y
Graefer crearon un jardín de tipo inglés con colinas y canales aparentemente
salvajes. Para lograr una atmósfera romántica, se construyeron incluso falsas
ruinas con restos llegados de Herculano y Pompeya y se diseñaron varios
rincones escondidos con vistosas fuentes. En total, según detalla la guía
oficial del parque, hay 23 estatuas repartidas por todo el Giardino, así como
infinidad de estanques, dos templos clásicos, una pirámide, un obelisco y una
capilla gótica, entre otros elementos arquitectónicos. Hay también dos
invernaderos, pero en el día de mi visita estaban cerrados al público.
Las 23 hectáreas del
parque, que tienen una pronunciada pendiente hacia el sur, son un terreno
excepcional para el crecimiento de grandes coníferas debido a la elevada pluviometría,
superior a los 1.100 mm anuales, y a la existencia del Acueducto Carolino, que
garantiza la disponibilidad de agua todo el año. “La variedad excepcional de
plantas exóticas atestigua el interés de los Borbones por la botánica”, subraya
la guía del recinto. En total, el número de especies de árboles y arbustos
asciende a 228.
Entre los hitos del
Jardín Inglés de Caserta destaca la primera introducción en Europa de varias
especies botánicas llegadas de otros continentes, como el alcanfor, el
eucalipto y la camelia (un ejemplar conocido como la Camelia Madre es
de ¡1786!), aunque quizá el máximo ejemplo es un espectacular ciprés de Moctezuma (que
data de 1790. La guía del parque también lo cataloga como el más viejo de
Europa, pero tengo mis dudas por la competencia de un ejemplar en Aranjuez
(Madrid) que parece ser fechas parecidas
Mas tarde visitamos el
palacio, que la entrada es monumental, y grandiosa. Continuamos con dos grupos.
El gran palacio, de un estilo barroco pero muy próximo al Neoclasicismo,
fue encargado por el rey para que sirviese de centro administrativo y cortesano
del nuevo Reino de Nápoles, al tiempo que símbolo del poder real. El edificio
ocuparía 47.000 metros cuadrados, dispondría de 1.200 habitaciones y obtendría
al agua necesaria de un nuevo acueducto, el Acquedotto Carolino,
hoy en buen estado, que la traería de unas fuentes situadas a 38 kilómetros.
Además, el objetivo a largo plazo era que alrededor del palacio se erigiera una
ciudad de nuevo cuño y unos jardines que pudieran competir con los mayores de
Europa. El proyecto fue encargado a un reconocido arquitecto napolitano, Luigi Vanvitelli, que
presentó los planos en 1751. La primera piedra se puso al año siguiente.
Aunque se esperaba
concluir todo el conjunto en poco más de diez años, lo cierto es que el
proyecto original tuvo que reducirse considerablemente debido a diversas
vicisitudes. Entre otros aspectos, Carlos VII, el gran impulsor de la Reggia de
Caserta, hubo de marchar hacia España en 1959 a ocupar el trono dejado por la
muerte de su hermano Fernando VI, y su sucesor, su hijo Fernando IV, solo tenía
en aquel momento ocho años. Ello supuso una sustancial reducción de las
aportaciones económicas necesarias para la construcción.
Tras la muerte de
Vanvitelli en 1773, tomó las riendas del proyecto su hijo Carlos, que se
vio obligado a aplicar cambios importantes debido a las limitaciones
económicas. El recinto real seguiría siendo inmenso, tal y como la podemos
contemplar actualmente, pero no tanto como se previó en sus inicios, pues no se
construyeron los edificios anexos al palacio. Las principales zonas verdes, no
obstante, sí se mantuvieron.
Terminamos cansados, es
fastuoso el palacio, pero son habitaciones y habitaciones, que te paras,
continuas, a un paso lento.
Agotador. Nuestra
Juliuca decidió sentarse y esperar a que regresásemos con tan mala suerte, que
estuvimos a punto de perderla allí, pero nos dimos cuenta y regresamos a
buscarla, antes de ir al autobús que hubo que dar una terrible vuelta por el
famoso concierto.
Nos encontrábamos con
grupos enormes de gente que se dirigía al concierto, nosotros que somos
bastantes éramos insignificantes frente a las masas de gente que venía de
frente.
Nos despedimos de la
guía hasta el día siguiente en Pompeya, y nos fuimos con el autobús y Ticiano a
nuestro hotel, a descansar, otros a cenar, otros a descubrir un poco mas
Nápoles
Los alrededores del hotel
eran curiosos si te dirigías a la izquierda era como estar en la India,
a la derecha un bulevar con hoteles, restaurantes y hoteles y la parada del
metro. Una gran ciudad
Cenamos muy bien en un
lugar cercano al hotel, y a dormir y descansar para el día siguiente
ALOJAMIENTO H RAMADA
NAPLES-NAPOLES
DIA 3- LUNES 16/9/2024
NAPOLES-POMPEYA- VESUBIO - NAPOLES-(60 KM)
Por la mañana visitaremos Pompeya con la guía Rosana
Rumbo a Pompeya a las 8,30 de la
mañana, y con un nuevo cumpleaños, Jose Antonio celebraba cumpleaños y le
felicitamos, le cantamos y le deseamos lo mejor.
El tiempo prometía bueno y nosotros expectantes con la visita a Pompeya
pero quizás mucho mas con la subida al Vesubio, como no lo conocíamos, teníamos
dudas que ropa llevar, si haría frio calor, seria dura o no.
Bueno nos encontramos con las guías en uno de los parkings, como era bien
temprano, apenas había buses y turistas llegarían poco a poco.
Sacamos las entradas, todos listos para tres horas de visita
Dos grupos uno con Rosana y otro con otra guía, AL entrar ya teníamos esa
imagen típica de tierras marrones y piedra y al fondo el Vesubio en todo su
esplendor
POMPEYA - un viaje en el tiempo
La
antigua ciudad redescubierta. Un patrimonio histórico y cultural único en el
mundo
El Vesubio despertó
el 24 de agosto, pero según una inscripción hallada la erupción tuvo lugar en
el mes octubre del 79, enterrando con las cenizas, lapilli y escoria la ciudad
de Pompeya.
Fue Giuseppe Fiorelli quien
en 1863,
realizó los primeros vaciados de
las víctimas, lo que nos permite hoy tener una visión, asombrosamente con todo
detalle, de la gente que se encontraba en aquel lugar.
Pompeya era
una ciudad de
descanso, de romanos que querían descansar de la gran ciudad,
por ello son casas con múltiples adornos que eran elegidos para su relajación a
través de su contemplación.
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO,
junto con Herculano y Oplontis, Pompeya es uno de los sitios arqueológicos más
visitados de Italia y atrae cada año a un gran número de turistas. Pompeya,
gracias a la unicidad de su patrimonio cultural, ofrece al visitante una
experiencia sin igual. Nueve son los "Regio", es decir los barrios de
esta antigua ciudad que te esperan, entre antiguas calles y callejones,
antiguos anfiteatros y sugerentes necrópolis, pero también villas, casas,
templos y edificios públicos y de ocio. Recorrer las calles de este importante
yacimiento arqueológico, sepultado por la erupción del Vesubio en el año 79
d.C., es como pasear más de dos mil años atrás en el tiempo, y sumergirse en
toda la historia romana que este lugar guarda. La visita a la zona arqueológica
de Pompeya puede combinarse con una visita a Boscoreale, Oplontis, Stabiae,
Longola, Castillo de Lettere, Villa Sora, La Real Fábrica de Pólvora Borbónica
y la residencia histórica Reggia di Quisisana.
Comenzamos descubriendo la ciudad que permaneció cubierta de ceniza varios siglos, pisando
esas piedras que nos podrían contar tanta historia, pasabas por los pasos de
cebra, o por las hileras de casas, con una tienda de repente por sus tinajas
para aceite o vino. Visitamos el anfiteatro, donde aprovechamos para hacer una
foto de grupo
Podías ver cómo estaban repartidas las casas, sus espacios. Las casas por
clases sociales. El lupanar, o la casa de los Vetti, reabierta al público con
sus magnificas pinturas, y sus estancias para los criados, exedra, donde se hacían
las reuniones, y donde están las mejores pinturas, triclinium o comedor. Jardín
con agua corriente….
¿QUIÉNES ERAN LOS VETTII?
Se
han encontrado dos sellos de bronce donde aparece el nombre de los
propietarios:
A. Vetii Restituti y A. Vetii Convivas.
Los
hermanos Vettii eran dos antiguos
esclavos que consiguieron su riqueza vendiendo vino
después de su liberación.
En Pompeya se
producía vino para
todo el Mediterráneo y en este caso vemos como el modelo social permitía a dos
esclavos escalar en la jerarquía de clases pompeyana.
¿QUE
SE HA ENCONTRADO EN LA CASA DE LOS VETTI?
-Un atrio grande con esculturas
-Un jardín con pequeñas estatuas de mármol y de bronce
-14 Fuentes
-Una cocina con un mueble de bronce
-Un peristilo en forma de patio con numerosas columnas
El salón en la Casa
de los Vetti es famoso por sus frescos de rojo pompeyano. Pero la decoración
más famosa es la de estas miniaturas que representan Amorcillos.
La visita es cansada, ya que hay que tener mucho cuidado donde se pisa, el
suelo es irregular y principalmente la gente mayor, o gente con problemas de movilidad
tienen que ir muy atentos
Daba pena irse de aquel lugar, al salir pasamos a ver cómo han quedado los
cuerpos. Fue Giuseppe Fiorelli quien
en 1863,
realizó los primeros vaciados de
las víctimas, lo que nos permite hoy tener una visión, asombrosamente con todo
detalle, de la gente que se encontraba en aquel lugar.
Nos dirigimos hacia la salida, que en
ese momento pudimos ver la cantidad de turistas que había, todos nos dirigíamos
hacia la salida.
Mientras
cada uno comia algo o hacia compras, aprovecha la guia para contarme que
tenia malas noticias, que al dia siguiente, nuestro dia soñado en Amalfi, que
el tiempo venia muy malo, y mala mar, que no pararía de llover y la se esperaba
muy mala mar.
La verdad, una terrible decepcion que
podíamos hacer Napoles ya lo habíamos visitado, todo lo que se podía hacer era
en la calle, y ese dia abandonábamos el
hotel hacia Apullia.
Tras meditar que era lo mejor, decidimos
seguir adelante, ella nos diría a las 8 de la mañana si los barcos funcionaban,
y seguiríamos con nuestros planes en caso contrario, y si el tiempo estaba muy
malo, por la mañana nos iríamos a Apulia directamente
Y tras terminar la visita y cada uno
tener sus necesidades satisfechas, cogimos el bus hacia El Vesubio,
toda una experiencia.
Pensando las cosas que vamos a hacer en
el día o en situación nueva, siempre piensas como va a ser, o al menos como no
va a ser, pues con el Vesubio, nos equivocamos totalmente.
Fue complicado sacar las entradas, la
guía me paso la web oficial, ya que era complicado, salían muchas patrocinadas
y te ofrecía con viaje, con comida, con todo, menos solo entrada.
Las entradas salen justamente un mes
exacto antes a la venta y se venden muy rápido, hay que estar pendiente, tienes
que poner email y teléfono diferentes si sacas varios grupos de entradas.
Solo se pueden sacar 10 de cada vez,
bueno fácil no resulto.
Gran cono del Vesubio
https://vesuviopark.vivaticket.it/en/event/gran-cono-del-vesuvio/79785?idt=3521
Tras todos estos inconvenientes sacamos
los tickets con distintas horas, pero al final nos dejaron entrar a todos
juntos.
La historia es que tras todo este
pequeño lio, este todo muy organizado, pero mayor caos no habíamos visto hace
mucho.
Tras salir de Pompeya, nos dirigíamos de
nuevo dirección Napoles, bordeando el Vesubio, y nos salimos a la derecha, y
entramos en una zona muy urbanizada, casas, bloques de pisos… que extraña mucho
en la falda del Vesubio, tras la experiencia de Pompeya, y continuamos subiendo
y un colegio, donde los padres esperaba a la salida los niños, se creo un
terrible atasco, autobuses que bajaban, nosotros subíamos, y la carretera
estrecha, menos mal que Tiziano no se altera por nada. Superamos el colegio, y
quizás hay mas de 10 km de subida girando el Vesubio, en el camino, quizás nos
encontramos mas de una docena de autobuses que bajaban, caravanas, coches,
bicicletas.
La carretera parecía la gran vía.
Paramos en un mirador que nos dijo la guia, que había un restaurante y se
quedaron el grupo que no subía 17 personas, ya íbamos muy justos de tiempo y
viendo el retraso que significaba encontrarse con un autobús, que Tiziano les
dejaba pasar a todos.
Tiziano nos demostró que era un gran
conductor, pero en esta subida lo corroboramos, que pericia con el autobús, y
que elegancia dejando a todos pasar, sin enfadarse en ningún momento
Finalmente llegamos y arriba mas caos
aun, muy mal arreglado aquello, cuatro baños muy cochambrosos y sucios.
La verdad para toda la gente que sube y
lo que representa el Vesubio, muy mal aspecto.
La entrada con una casa de madera nos
recordó un poco a Machu Pichu, pero nada
que ver, la organización y todo
Entramos y cartel de información y de
Patrimonio de la humanidad
El Parque Nacional del Vesubio, tierra de fuego y de
renacimiento
El Parque Nacional del Vesubio tutela
el territorio del único volcán
activo de la Europa continental, símbolo de la ciudad de Nápoles.
Una
ascensión por sus laderas, entre el aroma de la retama y el olor a azufre,
ofrece la emoción de poder contemplar
el cráter del Gran Cono, en un paisaje caracterizado por las formaciones
geológicas moldeadas por la última erupción de 1944. Estamos en un territorio
único, rico en los tesoros arqueológicos
de Pompeya y Herculano, y en
los frutos de una tierra extraordinariamente fértil.
Una espectacular caldera con un cono activo
Visitar
el Parque Nacional del
Vesubio te permite dar un
paseo por al menos dos millones de años de historia. La gran caldera de Somma
representa lo que queda de un antiguo volcán de hace trescientos mil años y en
su interior se encuentra el Gran
Cono del Vesubio (1281 metros), con su típica forma de cono
truncado, un diámetro de 450 metros y una profundidad de 300 metros. En su
interior hay pequeñas fumarolas que revelan su estado de "reposo
activo".
A
lo largo del sendero número 5, trazado sobre las cenizas y el lapilli de la
última erupción, la de 1944, se puede admirar el interior del cráter. Una vez conquistada la cima, te
sentirás recompensado por la grandiosa vista del golfo y de la ciudad de Nápoles. En total hay 11
senderos. El número 9 permite observar cómo la vegetación va recuperando el
territorio sobre las coladas de lava del siglo XX, ocurridas en 1906, 1929 y
1944.
Se comenzó la subida y cada uno a su
ritmo, unos salieron como cohetes, otros disfrutando del paisaje y las fotos,
al final nos encontramos arriba en un chiringuito que había, aprox. Una
veintena, y comimos el bocadillo, pedimos unos Limonchelos y nos sentamos un
rato, cantamos, nos reímos, recordamos momentos de los viajes, que es algo que
nos encanta, y después hicimos un video para el recuerdo y comenzamos el
descenso lentamente, disfrutando de la bajada del cráter, que echaba humo por
algunos sitios. La vista de la bahía de Nápoles no es menos espectacular que el
cono del Vesubio, y más en un día como el que tuvimos, tan espectacular
Descendimos con el bus, Ticiano lo hizo
genial, recogimos a las que se quedaron en el restaurante que habían comido muy
bien, y subían muy contentas. Y rumbo el hotel, la última noche en Napoles.
Unos fueron al centro, otros se que quedaron en la plaza Garibaldi, y sus
estupendos restaurantes.
Uno que podemos recomendar es
RESTAURANTE –PIZZERIA VICCHIARELLE
(Desde 1903)
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 111
Y para terminar el día, contar que la
guía nos anuncio al salir de Pompeya, que el día siguiente se esperaba un
tiempo muy malo, y quizás los barcos no navegasen. La verdad que fue como un
jarro de agua fría, en un dia tan bonito como el que teníamos.
Desde que fuimos a las 5 tierras, Amalfi
era un sueño para visitar, y el dia que lo conseguimos hace mal tiempo y no hay
barcos.
En un segundo pues mi cabeza en
movimiento, que podíamos hacer si no íbamos a Amalfi y Positano, ya conocíamos
Napoles y alrededores. Paestum es muy interesante pero lloviendo y además
debíamos dejar el hotel e irnos a Apulia.
El museo arqueológico de Nápoles, estaba
cerrado era martes.
Decidí seguir adelante con el plan
previsto, la guía a las 8 de la mañana estaría en el hotel, y llamaría al puerto.
Lo dejaríamos al azar, no podíamos hacer
nada.
ALOJAMIENTO
H RAMADA NAPOLES-NAPOLES
DIA 4 MARTES 17/9/2024-
COSTA
AMALFIANA-MATTINATA 210 kM
VIDEO BLANCA
Cogeremos el barco para visitar la costa
amalfitana, y por la tarde nos iremos hacia la costa del adriático, nos dirigiremos hacia el parque del Gargano.
A las 8 de la mañana estábamos todos en el autobús con nuestras maletas,
esperando que llegase la guía, y llamase para saber si los barcos navegaban o
no. El tiempo no estaba mal no llovía y
había un poco de sol que quería salir entre las nubes.
COSTA AMALFITANA
Es de las zonas de Campania más
visitadas del mundo, un tramo de costa que se extiende desde Positano hasta Vietri sul Mare por el litoral
tirreno del sur de Italia. Delante está el Golfo de Salerno, detrás los Montes
Lattari.
Sus altos
acantilados, sus encantadoras calas y pequeñas bahías, sus terrazas salpicadas
de cítricos, vides y olivos, sus tiendas de alta costura y talleres de
artesanos la convierten en uno de los destinos más populares del mundo.
Incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como
ejemplo perfecto de paisaje mediterráneo de gran valor cultural y natural, no
solo la componen localidades de fama internacional como Amalfi y Positano, sino también
pequeños pueblos de atmósfera antigua.
Rosana llamo a la naviera y dijeron que si navegaban los barcos, nos fuimos
a toda marcha para coger el barco de las 10.30 a Salerno, llegamos justitos y
había que sacar los billetes, pero llegamos y disfrutamos del viaje hasta
Positano, no iba excesivamente lleno el barco.
La vista era maravillosa, todos los pueblos que colgaban de la montaña,
incluso la carretera, había un poco de oleaje, pero estaba bonito, al final
salimos todos fuera en el barco, para disfrutar mas de la vista y salió un poco
el sol y fue fantástico a pesar de las provisiones, pero no sabíamos lo que nos
esperaba
Llegamos a Positano, tan bonito y elegante como siempre, mucha gente en el
muelle, varios barcos que llegaban la gente bajaba y subía se iba y el
siguiente, un movimiento increíble.
Positano se encuentra
al oeste del fascinante balcón
natural sobre el mar Tirreno que es la Costa Amalfitana, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Aquí reina el típico paisaje
mediterráneo del sur de Italia, con casas blancas inclinadas hacia
el mar y espléndidas playas, callejones que ofrecen todos los pequeños placeres de la vida: ritmo lento,
refinadas boutiques, cafés y restaurantes en estos lugares guardianes de la
historia.
Nos fuimos todos con la guía hacia la iglesia, que solo vimos por fuera,
pero la vista desde allí es magnífica, pasas por una calle de tiendas
increíbles, que entrarías en todas, con los limones, y limonchelos decorando
todo. Los vestidos de lino blanco y azul.
Las heladerías, y las tiendas de dulces, todo con una decoración extrema,
pero las calles muy estrechas y mucha gente para acá y para allá.
Solo pudimos disfrutar una hora de Positano, o cogíamos el siguiente barco o esperábamos
tres horas, fue una gran idea, ya que después comenzó el diluvio
Con mucha pena de abandonar Positano y la esperanza de volver, cogimos el
barco hacia Amalfi, otro lugar precioso. Llegamos y todos a la catedral, que la
visitamos por dentro es una joya, el claustro, las escaleras de subir, el
pequeño museo y la iglesia, y por supuesto la puerta exterior, es decir todo es
espectacular sin exagerar nada.
Y lo disfrutamos mucho, aunque hubo que hacer cola para entrar y pagar
entrada para la iglesia. A salir comenzó a llover pero no un poco, el diluvio
universal, la gente no sabía dónde meterse, los restaurantes y portales se llenaron.
AMALFI
Amalfi es la principal ciudad que visitar en la Costa
Amalfitana. En su momento de mayor explendor, fue la primera de las cuatro
Repúblicas Marítimas italianas, siendo las otras tres: Venecia, Génova y Pisa.
Se puede intuir la fuerza e importancia de este pequeño pueblo de la costa
Amalfitana. Por su importancia dá el nombre a la Costa y es sin duda uno de los
principales pueblos que visitar en la Costa Amalfitana.
El Duomo de San Andrea, en italiano Duomo di Sant’Andrea, es el símbolo por excelencia de la ciudad de
Amalfi y de toda la Costa Amalfitana. El Duomo de Amalfi en realidad es un complejo arquitectónico
que incluye dos iglesias comunicantes, una cripta inferior, una escalera que
conduce a la entrada del atrio, un campanario y el Claustro del Paraiso. Por su
extensa historia, y la gran cantidad de modificas que ha recibido a lo largo de
los siglos, es como un libro de historia.
Nosotros cada uno se fue donde pudo, la guía nos recomendó un sitio debajo
de la iglesia, estaba un poco escondido por lo que había sitio, yo Salí a
buscar algunos del grupo que no habían encontrado sitio y al final nos juntamos
un grupo grande que cominos de maravilla.
RESTAURANTE EL CHIOSTRO ( EL CLAUSTRO )
Escondido bajo las escaleras de la catedral, todo exquisito.
Barato no es.
Casi del restaurante al barco, para hacer cola y poder ir sentados, la mar
se había puesto un poco movida.
Algunas nos fuimos a coger limonchelo y unos dulces para el autobús que
luego teníamos 4 horas de autobús hasta Mattinata, en la otra costa, en la Adriática.
Cuando compraba los pasteles, “cannoli” rellenos de pistacho y otras
delicatesen, me llamo la guía que había que yo tenia los billetes me fui para allá,
y ya había una cola terrible y veíamos como se movía el barco, que parecía que
se iba a hundir, yo espere que viniesen las de los pasteles y estábamos al
final de la cola con los cannoli que pesaban y las botellas. Rosana no había
conseguido llegar delante para llevar los tickets y no les dejaban entrar. Al
final llego entraron, el barco se lleno y nosotras nos quedamos en tierra y los
pases los tenía la guía
Hicimos videos de como se movía el barco como si fuese unas cascara de nuez.
A nosotros nos metieron en el siguiente, no tan amontonados, con los
cannoli y botellas, conseguimos sentarnos y dejar a buen recaudo todo, que
llegamos a Salerno sanas y salvas.
Estaban en el puerto aun el grupo, a pesar que la guia me dijo que
esperaban en el bus.
Hubo un problema, Milagros se dejo el bolso en el barco, ese barco se quito del muelle y hasta que no
volviese no podíamos ver si estaba allí o no.
Esto nos retraso mas de una hora, pero todo se soluciono, y hubo final
feliz.
Volvio el barco al muelle, le devolvieron el bolso a Milagros, estábamos todos listos para
marchar, se había aprovechado para comer y beber incluso para ir al servicio y
ya todos tranquilos después del viaje de barco tan movido, como sardinas en
lata y además muchas vomitonas.
Una aventura más para las historias del grupo
Y con Tiziano rumbo a Apulia exactamente a Mattignata
El viaje no se hizo largo hasta el final, estábamos cansados y dormitamos,
Hablamos un poco de viajes, y comimos y bebimos. El limonchelo a pesar que
era fuerte tuvo mucho éxito y los cannoli aun mas.
El cannolo (significa en italiano 'pequeño tubo'; plural, cannoli) es un dulce típico de la región italiana de Sicilia, de donde es originario. Consiste en una masa enrollada en forma de tubo que dentro lleva
ingredientes mezclados con queso ricota. Es tan popular en Sicilia que es muy rara la pastelería donde no se expone una
bandeja de cannoli.
LIMONCHELO
es un licor típico de Italia, obtenido por la maceración en alcohol de la cáscara de limón y posiblemente de otros cítricos, mezclado
con un jarabe de agua y azúcar. Se trata de un producto típico de la región de Campania, elaborado en particular con los limones cultivados en la Costa Amalfitana, en el Golfo de Salerno.
Al final del viaje se hizo ya de noche y comenzó a llover, los del hotel
nos masajeaban para saber por dónde íbamos y la hora de llegada
Al final llegamos sobre las 10 de la noche.
El personal del hotel fue muy atento, nos espero para subirnos en coche y
otros vehículos a las distintas villas donde nos alojábamos.
Las villas y apartamentos estaban en una montaña colgadas con unas vistas fantásticas
que no descubrimos hasta el día siguiente
Estábamos cansados y necesitábamos descansar, había sido un día muy largo y
con muchas emociones
DIA 5 -MIERCOLES 18/9/2024-
MATTINATTA-VIESTE-MONTE SAN ANGELO
Tras varios días desde que
comenzamos el viaje, con ciudades, y mucho que ver, museos, arquitectura….
Hoy solo toca naturaleza y
paisaje.
Nos espera un gran día con
lugares preciosos y muy sorprendentes por descubrir
Nos levantamos y tras la
tormenta y lluvia con la que llegamos por la noche, no se podía ver nada, de la
belleza del lugar.Todos despertamos con grandes vistas desde nuestras
habitaciones, el mar a lo lejos.
Bajamos a desayunar y un
buffet increíble, con muchas camareras para atenderte en lo que puedas
necesitar, haverte una tortilla o lo que sea. Una decoración elegante y sofisticada dentro de ser natural
y fresca.
Y cuando sales a desayunar
al jardín, ya lo mas.
Cogimos fuerzas para
disfrutar del dia
Tiziano estaba esperando y
concretamos la ruta, Bahia Zagore, Vieste y por la tarde Monte San Angelo.
PARQUE
NACIONAL DEL GARGANO
La
belleza de la naturaleza, su relación con el hombre y el sentido de lo sagrado
que esta transmite, estar rodeados por el abrazo de árboles de enorme altura y
por el aroma de la sal que llega del mar, esto es más o menos en extrema
síntesis lo que se vive en el parque nacional del Gargano, aunque hay muchas
maneras de vivirlo. Cada estación ofrece una oportunidad diferente, y cada
preferencia puede encontrar su recompensa. Se puede optar por visitar
pueblecitos o abadías, iglesias inmersas en la naturaleza, explorar los
aspectos geológicos, admirar paisajes, puestas de sol o zambullirse en el azul
cobalto de las cuevas. El medio de transporte también puede variar y se puede
elegir entre la bicicleta, la moto, el todoterreno, ir a pie o sobre la silla
de un caballo. Hay varios centros de visitantes: Monte Sant'Arcangelo, San
Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Manfredonia y Lesina. Para toda la
información relacionada con el entorno natural, los itinerarios y las
propuestas, para alquilar una bicicleta de montaña o contactar con un guía
oficial, se recomienda encarecidamente ponerse en contacto con uno de estos
centros.
El
parque se creó en 1995, con un territorio que se extiende por unas 121 000
hectáreas e incluye la mayor parte de la costa, la parte superior del
promontorio, con la Foresta Umbra, y la reserva marítima del archipiélago de
las islas Tremiti. La costa acantilada se caracteriza por el color blanco de la
roca caliza, los bosques están poblados de hayas, tejos negros y encinas,
verdaderos gigantes verdes de alturas y dimensiones monumentales, mientras que
el sotobosque es el hábitat de zorros y jabalíes, del lobo, reintroducido y del
corzo del Gargano. Además, muchas aves rapaces anidan en el interior, mientras
que 80 variedades de orquídeas colorean las tierras estériles.
En ruta ya decidimos dejar
la bahía Zagore, para el regreso y directos a Vieste, no teníamos reservado el
barco y no sabíamos si seria complicado
La vista desde el hotel
hasta Vieste, maravillosa, la costa a nuestra derecha, una costa natural y
preciosa.
Relajante después de varios
días de visitas, disfrutar del mar desde el bus. Decidimos hacer una
Foto-parada aunque donde puede parar el bus no es realmente la mejor vista,
pero la aprovechamos igual, la siguiente fot-parada ya increíble, con una vista
increíble con un arco natural en la roca, en una bahía preciosísima y con una
semi torre con escaleras que nos hicimos una foto de grupo.
Un lugar increíble, al fondo
de la península ya se podía ver Vieste. Llegamos a Vieste la primera impresión
muy agradable, un pueblo turístico pero agradable, fuimos directamente al puerto, la primera
consulta fue decepcionante, no había barcos, la marea y el estado de la mar no
era propicio, pero no desesperamos y fuimos a otro lugar y bingo, eso si
teníamos que esperar hasta las 12, nos fuimos a visitar el pueblo, bordeamos
todo el pueblo por la costa y nos encontramos con ese faro tan maravilloso, que
da personalidad al pueblo, aunque no lo necesite ya que el pueblo es
maravilloso y con mucha identidad, acabamos sentados en una terraza delante de
la playa, en un lugar muy agradable tomando un splitz.
A la hora indicada nos
fuimos al puerto, el viaje fue mucho mas de lo esperado, sabíamos que es una
zona con muchas cuevas, pero el barco entro en todas las cuevas que cogía con
una maestría increíble, el guia, muy guapo todo hay que decirlo, con un aire de
bohemio, y pelo largo un poco estropeado del aire de mar y sus años pero muy
interesante y agradable, nos fue contando historias, nombres, explicando los
trabucchi, creo que en español trabucos, estructuras para pescar, cuando Vieste
se dedicaba a la pesca
VIESTE
Llegar
a Vieste es descubrir
una ciudad suspendida entre el cielo y el mar, entrelazada con la historia y la
cultura. Caminando por el centro histórico, la mirada queda encantada con los
detalles que recuerdan el pasado medieval de la ciudad, entre callejones y
casas antiguas, visitando luego el Castillo y la Catedral, para llegar a la
Piazzetta Petrone, que ofrece una maravillosa vista del mar desde su mirador.
Conocida como la Perla del Gargano por sus
magníficas playas y aguas cristalinas, conserva una naturaleza casi
salvaje en sus altos acantilados y cuevas marinas dispuestas a lo largo del
litoral. El mar también se cuenta en su Museo Malacológico, que alberga más de 15.000 conchas de todo el
mundo. Por último, el símbolo de Vieste son los trabucchi, estructuras que narran la antigua vida en el mar,
cuando eran un lugar de pesca, de gestos sencillos y trabajo duro, islas
suspendidas sobre las acogedoras aguas del Adriático.
Visitamos una cueva redonda con un
agujero arriba, exactamente igual que la cueva de Benagil en el Algarve, que lo
venden como lo mas y aquí como tienen muchas no le dan gran importancia, ya que
en un rato, descubrirás una aun más bonita.
El paseo de casi dos horas, fue
maravilloso, cuando nos dijo 2 horas nos parecía largo, pero todo lo contrario
se hace corto.
Pasamos por los lugares que habíamos
visto desde el autobús pero ahora desde el mar, incluso llegamos a la Bahia
Zagore donde están las dos rocas que son el símbolo del Gargano.
Una experiencia maravillosa
Después íbamos a ir a Pechini, el
pueblo siguiente que es muy especial, pero íbamos a acabar muy tarde, por lo
que optamos por irnos hacia el Monte San Ángelo y nos esperaban aun mas
sorpresas.
El parque del Gargano, me extraña que
no sea un Geoparque, pero no lo he visto por ningún sitio, pero si que tiene
dos patrimonios de la Unesco, el Monte San Angelo Y Foresta Umbra.
Bordeando toda la península sigues
toda la costa recortada y maravillosa y en el centro esta el bosque denso y
maravilloso
Abandonamos la costa para dirigirnos
hacia el Monte San Angelo y fuimos por otra carrera preciosa, bajo el bosque de
la Foresta Umbra
El
corazón del Parque Nacional de Gargano, el Bosque de Umbría se extiende sobre
un área de más de 10.000 hectáreas y se caracteriza por una variedad de plantas
que hacen que la luz del sol sea una rareza en muchos lugares. De ahí su nombre
(Umbra). El bosque se compone de bosques de pinos que a mayores altitudes se
transforman en bosques de Cerro, Roverella y Leccio. A medida que asciende, se
encontrará con hayedos y bosques de tejos hacia Monte Sant 'Angelo. El centro
de visitantes del Bosque de Umbría sirve como base logística y aquí se puede
visitar el Museo de la Naturaleza, la reconstrucción de una antigua casa de
leñadores y las áreas de vida silvestre del ciervo y el muflón. El Cuerpo
Forestal del Estado ha preparado 14 senderos, desde algunos de los cuales es
relativamente fácil observar los animales salvajes presentes en el bosque, como
corzos, jabalíes, tejones, gamos y fainas, en particular cerca de los
manantiales Sfilzi y Cutini. Además, el Bosque Umbra está salpicado de
pedernales de gran belleza.
Y Bajo los árboles fuimos haciendo
camino hasta que salimos de las sombras y llegamos a un valle que en lo alto
divisábamos el Monte San Ángelo. Llegamos sobre las cuatro, que ya apenas
quedaban autobuses y turistas, pero aun las tiendas estaban abiertas y gente
por la calle.
Monte San Ángelo, la primera vez que
lo visitas es muy sorprendente, un laberinto de escaleras que suben y bajan,
iglesias, pequeñas plazas…….
Nos dirigimos a la iglesia para
hacernos una foto de grupo.
Hay lugares donde apenas hay un cartel
de Unesco, y aquí cada 100 metros había uno.
Bajamos hacia la gruta, vas
descendiendo entre esas paredes y esos pasillos milenarios que cuanto han
vivido, es todo una experiencia disfrutar bajando tranquilamente sin perderte
ni un detalle. Y al llegar a la gruta y
ver la vida que hay ahí abajo, al llegar terminaba una misa de peregrinos y
salía mucha gente, nos quedamos muy tranquilos pasamos por detrás del altar
para la ofrenda de San Angelo y nos quedamos allí tranquilos un ratito
disfrutando el arte, el encanto, el
momento, el lugar.
Más tarde salimos para visitar el pueblo y escaleras hacia arriba y
hacia abajo, deliciosas pastelerías, ya empezaba a oscurecer y se cerraban
muchos negocios.
Paseamos en la otra dirección del
parking y estaba el pueblo no turístico, donde viven los residentes.
Al regresar dirección el autobús, es
donde están todas las tiendas de Souvenirs y recuerdos. También de productos
típicos, y ya estaban cerrado.
Desde los miradores junto al parque
había unas grandes vistas hacia el mar, se estaba poniendo el sol con un
atardecer precioso, allí tocabas el cielo con la mano, de lo alto que
estábamos.
Tiziano comenzó a descender con el bus
por aquellas carreteras llenas de curvas y estrechas con gran maestría
Y con una luna llena preciosa llegamos
a nuestro hotel, con una bonita vista del mar y la luna llena, a descansar
después de un dia lleno de sorpresas, aventuras y lugares fantásticos.
A descansar para un nuevo dia, repleto
de sorpresas de nuevo
FORESTA UMBRA
El
corazón del Parque Nacional de Gargano, el Bosque de Umbría se extiende sobre
un área de más de 10.000 hectáreas y se caracteriza por una variedad de plantas
que hacen que la luz del sol sea una rareza en muchos lugares. De ahí su nombre
(Umbra). El bosque se compone de bosques de pinos que a mayores altitudes se
transforman en bosques de Cerro, Roverella y Leccio. A medida que asciende, se
encontrará con hayedos y bosques de tejos hacia Monte Sant 'Angelo. El centro
de visitantes del Bosque de Umbría sirve como base logística y aquí se puede visitar
el Museo de la Naturaleza, la reconstrucción de una antigua casa de leñadores y
las áreas de vida silvestre del ciervo y el muflón. El Cuerpo Forestal del
Estado ha preparado 14 senderos, desde algunos de los cuales es relativamente
fácil observar los animales salvajes presentes en el bosque, como corzos,
jabalíes, tejones, gamos y fainas, en particular cerca de los manantiales
Sfilzi y Cutini. Además, el Bosque Umbra está salpicado de pedernales de gran
belleza.
Y Bajo los árboles fuimos haciendo camino
hasta que salimos de las sombras y llegamos a un valle que en lo alto
divisábamos el Monte San Ángelo. Llegamos sobre las cuatro, que ya apenas
quedaban autobuses y turistas, pero aun las tiendas estaban abiertas y gente
por la calle.
Monte San Ángelo, la primera vez que
lo visitas es muy sorprendente, un laberinto de escaleras que suben y bajan,
iglesias, pequeñas plazas…….
Al
Monte Sant'Angelo se llega siguiendo una carretera sinuosa con un impresionante
mirador sobre el Golfo de Manfredonia. El símbolo de la ciudad es el Santuario de San Michele,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Una escalinata tallada en
la roca conduce a la Sacra Grotta, el lugar de la aparición del Arcángel.
Partiendo de la basílica, uno se adentra en el característico barrio de Junno,
un laberinto de callejones estrechos y casas agrupadas con fachadas blancas. En
las panaderías se pueden degustar barquillos rellenos, dulces rellenos de
almendras y miel. El recuerdo de la historia sigue vivo en el castillo
normando, la tumba de Rotari y el complejo de San Francesco. Fuera del centro
de la ciudad, es posible sumergirse en la naturaleza envolvente del bosque de
Umbra con sus hayedos, también Patrimonio de
la Humanidad de la Unesco.
Nos dirigimos a la iglesia para
hacernos una foto de grupo.
Hay lugares donde apenas hay un cartel
de Unesco, y aquí cada 100 metros había uno.
Bajamos hacia la gruta, vas
descendiendo entre esas paredes y esos pasillos milenarios que cuanto han
vivido, es todo una experiencia disfrutar bajando tranquilamente sin perderte ni
un detalle. Y al llegar a la gruta y ver
la vida que hay ahí abajo, al llegar terminaba una misa de peregrinos y salía
mucha gente, nos quedamos muy tranquilos pasamos por detrás del altar para la
ofrenda de San Angelo y nos quedamos allí tranquilos un ratito disfrutando el
arte, el encanto, el momento, el lugar.
Más tarde salimos para visitar el pueblo y escaleras hacia arriba y
hacia abajo, deliciosas pastelerías, ya empezaba a oscurecer y se cerraban
muchos negocios.
Paseamos en la otra dirección del
parking y estaba el pueblo no turístico, donde viven los residentes.
Al regresar dirección el autobús, es
donde están todas las tiendas de Souvenirs y recuerdos. También de productos
típicos, y ya estaban cerrado.
Desde los miradores junto al parque
había unas grandes vistas hacia el mar, se estaba poniendo el sol con un
atardecer precioso, allí tocabas el cielo con la mano, de lo alto que
estábamos.
Tiziano comenzó a descender con el bus
por aquellas carreteras llenas de curvas y estrechas con gran maestría
Y con una luna llena preciosa llegamos
a nuestro hotel, con una bonita vista del mar y la luna llena, a descansar
después de un dia lleno de sorpresas, aventuras y lugares fantásticos.
A descansar para un nuevo día, repleto
de sorpresas de nuevo
DIA 6 -JUEVES-19 /9/2024-
CASTELL DI MONTE- TRANI- BARI
Amanece otro bonito día y
nos levantamos en este hotel tan maravilloso con unas bonitas vista y repetimos
ese maravilloso desayuno que no saben que hacerte para que tu estancia sea perfecta.
Desayunamos de nuevo en jardín, tan bonito decorado, tan acogedor,
detalles tan bonitos si te vas fijando uno a uno, no han dejado nada al azar.
Dejamos este precioso hotel
en Mattiniata
Pequeña reunión con Tiziano,
que si no le he comentado aun, uno de los mejores conductores que hemos tenido
en los últimos tiempos.
Discreto, puntual,
servicial, agradable, preocupado por todo, limpio, no tengo nada más que
palabras de agradecimiento.
Concretamos la ruta,
decidimos ir directamente al castillo, pasamos por las minas de Margarita de
Saboya, y después del castillo Trani.
Barletta lo dejamos
pendiente, si se puede hacer bien de lo contrario para la próxima.
Salimos de la península del
Gargano con un bonito paisaje, bordeando la costa hacia el sur, y pasamos por
las salinas, un paisaje mínimo curioso, para nosotros que no tenemos salinas.
Las salinas de Margherita di Savoia: el oro blanco
de Puglia
Del rosa al violeta y al azul:
observar desde arriba los colores de las terrazas de las Salinas de Margherita di Savoia, un espacio
natural protegido en Puglia,
deja sin aliento.
Son las más
grandes de Europa y segundas del mundo después de las bolivianas, conocidas
desde la época de Plinio el Viejo, como atestiguan sus escritos.
Un tesoro precioso y protegido-Convertida
en zona protegida en 1977, la Reserva
Natural Salinas de Margherita di Savoia ocupa una superficie total de 4500 hectáreas. De
toda la superficie, 4000 hectáreas están cubiertas por agua, con estanques de
evaporación y salazón, mientras que otras 500 hectáreas consisten en
carreteras, terraplenes, patios de almacenamiento, talleres, viviendas y zonas
dedicadas al pleno funcionamiento de las plantas.
La naturaleza lo hizo todo
Desde
la noche de los tiempos, el milagro de
las salinas no se debió al hombre, cuya intervención no fue necesaria. Con la
marea alta, el agua del mar entraba
en las partes bajas del antiguo lago Salpi y evaporaba dejando
depósitos de sal.
La explotación industrial sólo
está vinculada a los últimos siglos, cuando se excavaron canales y
depósitos para favorecer el almacenamiento de la sal, sobre todo en el siglo
XIX bajo el mandato de Fernando I de Borbón.
Un paseo espectacular Si viajas a estas zonas de Puglia, estarás a
lo largo de una franja de marismas que discurre paralela a la costa adriática
durante unos 20 km y, si tienes suerte, podrás avistar hermosas aves acuáticas
como garzas, garcetas, garzas
nocturnas y garcetas reales..
Nos vamos acercando al
Castell del Monte, y comenzamos a verlo
al fondo en la montaña, según nos vamos acercando, lo vamos viendo más nítido.
Precioso, de lejos parece de juguete.
Llegamos y ahora han puesto un servicio para los
autobuses de dejar el autobús en un gran parking fuera y hay que coger otro bus
que te acerca. Lo curioso es que los autobuses lanzadera son de pago. Tiziano
no sabía esto y nos dejo junto al castillo, y nos indicaron que teníamos que volver en el autobús lanzadera.
Llegábamos con bastante tiempo, y unos se quedaron en los
puesto de venta a la entrada, algunos con productos típicos de la zona, miel,
pistachos, y frutos secos en general, aceite, vino.
Nos fuimos acercando al castillo, que se presentaba
antes nosotros majestuoso con sus ocho torres y su forma hexagonal.
Como una visión, maravilloso
Castel del Monte
Es uno
de los símbolos de Puglia, una fortaleza medieval del siglo XIII
en la Meseta de Murge,
afuera de Andria, costa adriática del sur de Italia.
Construida por Federico II a 540 metros sobre el
nivel del mar, la fortaleza de Castel del Monte de Andria se considera un
brillante ejemplo de arquitectura
medieval. Refleja la cultura humanista y la vasta educación de su
fundador, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Sicilia entre
1220 y 1250.
La
fortaleza de Castel del Monte, ligada a Federico II de Suabia, es un ejemplo de arquitectura medieval que,
reflejando las ideas humanistas del emperador, consigue mezclar armoniosamente
elementos de la arquitectura clásica con decoraciones de la arquitectura árabe.
Esta
perfección llevó a la UNESCO a
considerarlo Patrimonio de la
Humanidad en 1996 y a reconocer a Federico II precursor de los
humanistas modernos.
Aprovechamos a hacer una infinidad de fotos y la de grupo,
mientras esperábamos para entrar.
Finalmente entramos en dos grupos, y fuimos
disfrutando de las distintas estancias, subiendo por las escaleras de piedra de
caracol, complicadas de subir, pero no se puede perder uno las estancias de
arriba, y disfrutar de hacernos fotos asomadas a los balcones
Siempre que se visita estos lugares con tanta
historia, te preguntas todo lo que han visto y oído esas paredes, otras épocas de
la historia que nada tienen que ver con esta de ahora.
Es una visita preciosa, el castillo es como si fuese
de juguete, con su patio central en forma hexagonal también, donde salen sus
ventanas del piso superior. Llaman la atención, las distintas chimeneas en las
diferentes estancias y las columnas de mármol, por el castillo.
Finalmente nos vamos pero con mi buen sabor de boca.
Trani nos espera, otro lugar con una magnifica iglesia
y muy curiosa y un bonito pueblo.
Lo mas importante era la visita a la iglesia, pero
como en Italia cierran las iglesias al mediodía, quedamos a las 3,30 en la iglesia, y nos fuimos a
conocer el pueblo.
Ticiano nos dejo en el centro del pueblo, un lugar
para parar autobuses y dejar a la gente,
junto a unos servicios, bastante practico, aunque fuesen de pago.
Fuimos bordeando la costa, junto a la maravillosa
catedral, que no parece una catedral y llegamos al puerto, con barcos pesqueros
y restaurantes bordeando todo el puerto.
TRANI
El centro, muy populoso, es famoso por su
catedral, joya del románico de Apulia, y por su núcleo histórico que se apiña
sobre el mar, dominado por preciosos palacios en los que destacan los
testimonios de la comunidad judía (raro caso para Apulia). Trani fue un asentamiento romano que experimentó una fuerte expansión a partir de la
época lombarda, durante la cual fue elegido como sede episcopal en lugar de Canosa. Floreciente desde el
punto de vista comercial en la época normanda, fue con la llegada de los suevos
que la ciudad alcanzó su pico de esplendor como base logística de las repúblicas marineras de
Venecia y Ragusa. Las expulsiones de los judíos de regiones
europeas como Francia y Castilla fueron aprovechadas para atraer a la ciudad a
ricos comerciantes: antes de ser expulsadas en 1541 con el edicto de Carlos V,
en torno a la mitad del siglo XII, Trani contaba con 200 familias que vivían en
el barrio judío de la Giudecca. Cuatro eran las sinagogas activas en el siglo
XII, entre ellas la Sinagoga Grande, convertida en iglesia católica bajo el
dominio de los angevinos, y la Sinagoga Scolanova, de estilo románico con la
fachada en cúspide y el campanario tipo vela, que desde 2005 está de nuevo
activa para la comunidad judía. Después de este período, la ciudad sufrió un
lento declive, con una breve interrupción cuando a finales del siglo XVI se
convirtió en la capital del Territorio de Bari. El castillo data del siglo XII: fue erigido por Federico II de Suabia, justo frente a la catedral como signo de
desafío a la autoridad religiosa. De hecho fue una notable obra defensiva, y
estuvo en comunicación directa con el mar, a la que hoy se accede con un puente
de piedra que ha sustituido al antiguo puente levadizo de madera. Desde el
castillo, dando un paseo que ofrece vistas incomparables a la catedral, se
llega al puerto, dominado por el palacio Caccetta, reconocible por su base
escarpada y su portal neogótico, y los ábsides de la iglesia de Ognissanti, del
siglo XII. En Piazza Duomo, instalado en el palacio Lodispoto, se encuentra el Museo de la máquina de escribir, con 400 piezas procedentes de todo el mundo y una sección
dedicada a Adriano Olivetti, y el Museo diocesano. A pocos pasos, el Palazzo delle Arti Beltrani
alberga el centro multifuncional de la ciudad, sede de eventos y exposiciones,
y la pinacoteca municipal «Ivo Scaringi», un artista de Trento.
El pueblo es
precioso, pero cuando la basílica
aparece delante de ti, es como una visión
CATEDRAL DE TRANI. una joya románica a orillas del
mar
Si llegas a
Trani por mar al amanecer, se erigirá ante ti como una visión onírica.
La catedral de San Nicola Pellegrino de Trani ocupa
una posición espléndida y aislada en una amplia explanada, lo que hace que
parezca colgar entre el mar y el cielo, bañada por la luz. Obra maestra del románico apulense, síntesis perfecta
de tres elementos -iglesia, cripta e hipogeo- flanqueada por un elegante
campanario, es lo primero que hay que ver si visitas la ciudad.
Tres iglesias para un solo lugar sagrado
Cuando dejas
atrás el casco antiguo y
el bullicioso puerto, se ve
surgir del mar, en una posición que realza su carácter sagrado. Construida
sobre una anterior catedral paleocristiana del siglo V d. C., demolida
para albergar los restos de San Nicolás Pellegrino, fallecido en la ciudad en
1094, la catedral, iniciada a finales del siglo XI, fue revestida con piedra de
Trani, un mármol local ligeramente rosado que da brillo al edificio.
La empresa,
para la época, fue bastante atrevida por el reto que suponía construir en la
orilla del mar y aislar los cimientos del agua, vio a toda la comunidad
comprometida durante largas décadas.
Una obra como
la catedral de Trani,
atestigua que en la ciudad había artistas y trabajadores de gran capacidad,
cultura y refinado gusto artístico.
Desciende a la cripta-no cripta: la luz llega hasta aquí
En la fachada,
una doble escalera conduce al portal
de entrada, flanqueado por arcadas ciegas: más arriba, la fachada sólo
tiene 3 ventanas redondas, un rosetón y una abeja.
En el
interior, la iglesia superior está dividida en 3 naves coronadas por tribunas que
reciben la luz de la ventana del ábside. Desde la parte trasera de la iglesia,
se puede descender a la cripta de
Santa Maria della Scala, una sala muy luminosa y alta, difícilmente
comparable al concepto de cripta, con 28 columnas de mármol que sostienen
elegantes bóvedas de crucería.
Desde aquí,
seguimos descendiendo -estamos a metro y medio por debajo del nivel del mar-
hasta el hipogeo de San Leucio,
que servía de sacellum de la iglesia paleocristiana: una pequeña sala con
bóvedas de cañón, de época longobarda, que se construyó para albergar las
reliquias del santo.El portal de bronce
firmado por el artista. El gran portal de bronce con 32 paneles
modelados en bajorrelieve con temas sagrados y profanos es obra de Barisano da
Trani, un importante escultor del siglo XII. El original, recientemente
restaurado, se conserva en el interior de la catedral, mientras que en el
exterior hay una copia de 2012.
El campanario desmontado y montado de nuevo
El elegante campanario de 59 metros
de altura, obra de Nicolaus sacerdos
protomagister, terminado poco después de la mitad del siglo XIV, tiene la
peculiaridad de tener un arco en su base que, si bien aligera y estiliza su
forma, lo hace poco estable. Probablemente sirvió para permitir el paso a otros
edificios que ya no existen. Los problemas estructurales se hicieron evidentes
ya en el siglo XVIII, pero sólo a finales del siglo XIX se reforzó el zócalo,
una intervención que no resultó decisiva.
En 1957, la
Superintendencia decidió intervenir radicalmente para salvar la obra -y la
seguridad pública- desmontando uno
a uno los sillares de piedra del campanario para reconstruir los
cimientos e incorporar una estructura de hormigón armado en la base. Así,
reforzado y estabilizado, el
campanario de la catedral de Trani ya no teme los embates del
tiempo.
Pensábamos que la catedral era de
pago, pero al final no lo era, y es una visita excepcional, entras por cripta
que es amplísima de ahí puedes subir a la iglesia, majestuosa y tienes que volver
a salir por la cripta
Al salir de esta maravillosa visita, teníamos
que ir para el bus, y empezó a llover un
chaparrón bastante fuerte, algunos habíamos sacado los paraguas otros no.
Llegamos al bus unos más mojados que otros y todos los listos nos fuimos hacia
Bari, una de los platos fuertes de nuestro viaje.
Barletta, daba para mucho mas, quedarse
un dia en Barletta sería fantástico, pero será para otro viaje
Llegamos a Bari bebiendo con nuestros
distintos sabores, pistacho, limonchelo, etc, alegres y contentos y algunos
cantando
El hotel de Bari esta a 16 km del centro, aunque lo intentamos nos
nos dieron opciones para un grupo en la ciudad. Este hotel es grande , esta
cerca del aeropuerto, y aparentemente esta bien, pero el personal de recepción es
lo mas antipatico y antisocial nunca visto en un hotel.
Nos dejaron encima de una mesa las
llaves, y la información y no se acercaron para nada, nosotros lo solucionamos
y quedamos los que quisieron en ir al centro en tren, que había una estación cercana.
Fuimos 36 juntos, llegamos justos para
el siguiente tren y el revisor nos ayudo a sacar los tickets en la maquina y a
no perder el tren.
Bari
es una ciudad de mil cara por descubrir para llegar a su corazón. Conocida como
la "Puerta de Oriente" gracias a su larga tradición comercial, la
capital apulense es rica en historia, como atestiguan Bari Vecchia y sus
alrededores.
Recorrer
el centro histórico nos permite captar su carácter más auténtico, con los
signos de su pasado que se desvelan por las callejuelas del barrio al igual que
las tradiciones guardadas de generación en generación. Y luego está el famoso paseo marítimo de Bari, uno
de los más bellos de Italia, que se asoma al mar cristalino y refleja su
encanto único.
Dinámica y
activa, esta ciudad enclavada en una zona caracterizada por una extensa campiña
salpicada de muros blancos de piedra seca, es también un importante centro
universitario.
Y guarda celosamente el recuerdo de las hazañas
marineras de la Edad Media, así como sus preciados monumentos y
llamativas iglesias
Historia y
curiosidades de Bari
La historia de Bari es fascinante y
accidentada. El antiguo asentamiento se remonta a la Edad de Bronce, pasó del
dominio de los peucetos al de los godos, y luego fue combatido por bizantinos y
lombardos. Repetidamente saqueada y destruida, la Bari medieval fue dominada por los sarracenos y se convirtió en un
pequeño estado musulmán independiente. Luego fue conquistada por los
francos antes de volver a manos del emperador de Oriente, que la convirtió en
el principal centro político, militar y comercial italiano del Imperio de
Oriente.
En 1087, con la llegada de las
reliquias de San Nicolás de Myra, conocido como San Claus, Bari se convirtió
también en un próspero centro
religioso uniendo Oriente y Occidente. La dominación normanda en Apulia
garantizó un largo período de prosperidad para Bari, aunque también fue objeto
de conflictos. Vivió un nuevo momento de esplendor reconstruida por los suevos,
pero volvió a decaer bajo los angevinos al verse desgarrada por las luchas
entre los escuderos locales y los banqueros extranjeros.
Pasada a los aragoneses y donada a los
duques de Milán en 1464, en 1500 fue restaurada a su antigua gloria por Isabel de Aragón. En 1558 cayó
en manos de los españoles, con varias rebeliones sangrientas, y en 1657 fue
duramente golpeada por la peste. Luego pasó del dominio austriaco al borbónico,
renaciendo bajo el dominio francés a principios del siglo XIX con la
construcción de la nueva ciudad.
Devuelta
a los Borbones en 1815, pasó a formar parte del Reino de Italia en 1860. Un
largo pasado de dominaciones ha dejado en Bari un patrimonio artístico único
que te hará soñar.
Una ciudad perfecta no sólo para los amantes de la
vida marítima, sino también para los exploradores
Una visita a Bari Vecchia es la oportunidad perfecta para adentrarse en el
corazón de esta capital. El barrio de San Nicola discurre entre los dos puertos
de Bari, el antiguo y el nuevo, con vistas al paseo marítimo. El centro histórico de la ciudad, cuyo
núcleo se remonta a la Edad Media, está rodeado de murallas y dominado por
el castillo normando de Suabia,
uno de los símbolos de Puglia.
Paseando por su laberinto de calles estrechas, puedes pararte a admirar a las
mujeres que preparan a mano las
orecchiette, un formato de pasta típico de Apulia, tal y como se hacía
antes.
El segundo punto no puede ser otro
que la Basílica de San Nicolás,
uno de los edificios religiosos más llamativos e importantes de Italia. Está
dedicada a San Nicolás de Myra, patrón y obispo que, según la leyenda, dio
origen a Santa Claus, el Papá Noel de hoy.
Por último, el Lungomare de Bari, una oportunidad
perfecta para admirar el mar Adriático y algunos de los edificios más bellos de
la ciudad. Relajante y agradable para pasear, está repleto de restaurantes
típicos donde se pueden comer los ricos platos locales.
En 20 minutos en la estación central,
y nos fuimos hacia Bari Vecchia la zona
antigua, cruzamos las calles con mas vida y tiendas de la zona moderna, hasta llegar a la zona
antigua. Son dos ciudades diferentes que en nada se parecen.
Bari Vecchia es
un lugar mágico y fascinante, donde historia y tradición se funden y ofrecen
una atmósfera increíblemente evocadora. Hablamos del barrio antiguo de Bari, el barrio de San Nicola, que se encuentra dentro de
las antiguas murallas y en la península encerrada entre los dos puertos de la
ciudad. Se le llama así desde el siglo XIX para distinguirlo de la ciudad
nueva, construida a partir de 1813 bajo Joaquín Murat.
Bari Vecchia
cuenta con un diseño urbano de la época bizantina, con edificios de varias
épocas que van desde el siglo XI hasta el siglo XVII, con algunas excepciones.
Aquí, entre callejones y monumentos, podrás descubrir 40 iglesias grandes y
pequeñas y 120 templetes votivos. Imprescindible es la visita a la la basílica de San Nicolás, en cuyo
interior se encuentran las reliquias del patrón de la ciudad, y a la basílica catedral metropolitana primacial de
San Sabino, maravilloso ejemplo de templo románico de la Apulia de la
época bizantina.
No muy lejos,
en lo que fue el antiguo barrio judío, se pueden visitar dos antiguas sinagogas que atestiguan la
presencia de la pretérita comunidad judía de Bari.
En el centro
histórico encontrarás muchos monumentos, entre los que destaca el famoso castillo normando-suevo, cuyo núcleo
principal fue construido por Federico II de Suabia sobre fortificaciones
bizantinas anteriores. También son interesantes los restos de las columnas de Santa María del Buon Consiglio.
Bari Vecchia
fue completamente remodelada en 2005 y hoy es el centro neurálgico de la vida
nocturna de Bari.
Fuimos caminando por el laberinto de
calles de Bari-Vecchia con las luces tenues
de la oscuridad, y estaba precioso, era como si estuviésemos en otra época.
Pasamos por la catedral que estaba cerrada y llegamos hasta la iglesia de San Nicolás,
que estaba abierta y pudimos visitar, bajar a la cripta y disfrutar de esa
iglesia paleocristiana, la cripta antiguamente fue otra iglesia, mientras disfrutábamos
del lugar , estaba un sacerdote recogiendo el dinero de todas las huchas,
curioso, curioso.
Fuimos saliendo de la iglesia y estábamos
en esa plaza tan bonita, la bordeamos entre la catedral y la muralla que es una
calle llena de restaurantes y preciosa decorada, y nos acercamos al restaurante
La Uascezze
Habíamos intentado reservar pero solo
nos habían dado para doce, probamos ir hasta allí, y hacer un intento y nos
fueron colocando de dos en dos de cuatro en cuatro y conseguimos cenar todos los
que estábamos allí, ese menú degustación, con cuatro platos fríos y cuatro calientes y cuando ya no puedes
más aun te traen dos más, una musaka de berenjenas, excepcional, y el plato típico,
arroz patatas y mejillones, solo pensarlo me estoy relamiendo.
Terminamos todos casi a punto de reventar,
pero contentos, cruzamos de nuevo Bari Vecchia por sus preciosas calles llenas
de historia hacia el tren
El día se ha terminado, y ha sido
aprovechado al máximo, imposible ni mas ni mejor
Y mañana a disfrutar todo el día de
Bari
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI 4* BARI- PALESE
DIA 7 -VIERNES20/09/2024- BARI
Un sueño de día, estar en Bari, todo el día y perdernos por toda la encrucijada
de calles. El único problema es que nos tenemos que sacar adelante el día
nosotros mismos, intentamos encontrar guía en español de todas las formas
posibles, pero ahora mismo esta región está de moda y hay muy pocos guías en español, están muy demandados, hemos
hecho todo lo posible, pero como siempre nos arreglaremos
Ticiano nos lleva al centro y nos deja cerca del castillo, en un parking
que hay por detrás del centro, de la catedral.
Nos situamos todos, para saber donde teníamos que quedar a las 3de la
tarde, el que quisiera podía volver al hotel, y el que no todo el dia en Bari.
Bari nos recibió con una magnifica mañana, comenzamos por el castillo, a falta
de guía con el altavoz, Puri fue leyendo
toda la información del castillo, y
continuamos hacia la zona donde están las señoras haciendo la pasta “Orechiette”
Es un placer pasear por esa calle, y ver
la vida de Bari, metida en esas casas con las puertas abiertas, se
huele, ese movimiento, la ropa tendida.
Strada delle
Orecchiette: el arte de la pasta en las calles de Bari Vecchia
Cuando paseas por las calles estrechas y
adoquinadas de Bari Vecchia, encontrarás una de las escenas más emblemáticas de
Puglia: mujeres locales elaborando hábilmente pasta orecchiette fresca al aire
libre. Conocida como la "Strada delle Orecchiette", esta encantadora
calle es un testimonio vivo de las tradiciones culinarias de la región.
Orecchiette, que significa “orejitas” en italiano, es la pasta que define la
identidad gastronómica de Bari y es un elemento esencial de la cocina de
Apulia.
Una tradición
viva
Mientras caminas por la Strada delle
Orecchiette, notarás que esta calle es más que un simple lugar para comprar
pasta fresca. Es un museo viviente de la cultura, donde generaciones de mujeres
se sientan en mesas de madera fuera de sus hogares, utilizando técnicas
ancestrales transmitidas de generación en generación. La forma cóncava única de
la orecchiette se logra mediante una combinación de movimientos rápidos de la
muñeca y el uso de un cuchillo pequeño, lo que da como resultado una textura
perfecta para atrapar salsas espesas como el famoso "ragù" de Puglia.
Esta práctica tradicional conecta a los
visitantes con el pasado de Puglia y crea una auténtica experiencia culinaria.
Si desea profundizar en las joyas ocultas de Puglia,
Nos fuimos adentrando por ese laberinto de calles
pequeñas y acabamos delante de la catedral de San Sabino
…. La
Catedral de Bari está
dedicada a San Sabino de Canosa y se inició en el estilo bizantino en 1034,
pero fue destruido en el saqueo de la ciudad en el año de 1156, así que fue
construido un nuevo edificio entre los años 1170-1178 Siglos XII y XIII) por el
rey normando Guillermo el Malo, en lugar de un templo antiguo en el año mil ,
por lo tanto, en parte inspirado en la Basílica de San Nicolás. Del edificio
original, sólo trazas del pavimento son visibles hoy en día.
Considerada como un importante ejemplo de arquitectura y estilo románico de
Apulia, la iglesia tiene una sencilla portada románica con tres portales, en la
parte superior puedes ver un rosetón decorado con figuras monstruosas e
imaginarias. El interior consta de una nave y dos pasillos, dividido por
dieciséis columnas con arcos.
La cripta alberga las reliquias de San Sabino y el icono de la Virgen Odigitria
que, según la tradición, fue llevado allí en el siglo VII. En el lado izquierdo
del crucero se encuentra la sacristía, la
cual es una trulla (antiguas construcciones en mampostería de piedra en seco
propias de Apulia) de forma cilíndrica, tal vez originalmente un baptisterio
(pequeñas y antiguas iglesias o capillas destinadas al bautismo).
El interior y la fachada fueron re decoradas en estilo barroco durante el siglo
18, pero esas adiciones fueron eliminadas en la restauración de 1950.De
histórico y artístico de gran valor, la parte subterránea más visitada por el turismo puede observar un museo
itinerario muy impresionante, con interesantes artículos de arqueología se
refiere a cuatro grandes periodos históricos: la fase romana, la fase de
cristiano y medieval y moderna etapa temprana.
Aunque lo llamen estilo de Apulia. Su arquitectura nos
recuerda a las iglesias paleocristianas de Ravena, la verdad una joya. Dentro
te sientes a gusto como en casa, no son frías, son acogedoras, la gente entra y
sale, te encuentras bien dentro.
Al salir la ciudad ya
se había llenado de turistas y cruzar por las calles con tiendas y puestos de
productos típicos fue una locura, nos dirigimos hacia
Panificio Fiore donde preparan la mejor FOCACCIA de Bari
Caminado
hacia el PANIFICIO FIORE, nos encontramos una chica con una bandeja de
Focaccia, repartiendo a un grupo de un crucero, le preguntamos y nos dijo que
nos lo podía traer también allí. En ese momento éramos unos 30, el resto
estaban por los alrededores. La acompañe y fue increíble como lo preparaban, cogían
tres o cuatro pizzas y con un cuchillo las cortaban todas a la vez, había como
cinco personas atendiendo en aquella tienda minúscula, y una cola hasta la
calle para comprar FOCACCIA y otros productos que todos tenían muy buena pinta.
Y Olía de maravilla
La pague y nos fuimos
hacia la plaza donde habíamos quedado con el grupo, y nos pusimos las botas, ya
eran las 11 de la mañana donde estaba ya nuestro desayuno de las 7 de la
mañana. Por supuesto no alcanzaron y la chica tuvo que traer 10 focaccias más.
Lo metías en la boca, y
era una delicatesen, una especia de pizza blanda y muy sabrosa, y un trozo
gigante, el trozo salía a 1€
La misma chica nos dio
instrucciones de donde había servicios, y tuvimos que salir al paseo marítimo y
cruzar la muralla, que en un día tan precioso, había una vista espectacular.
Nos tomamos un descanso, y continuamos hacia la Basílica de San Nicolás de
Bari, una iglesia preciosa, y como no, había una boda.
A nuestro grupo las bodas
le traen suerte, en todos los viajes encontramos una boda, el primer día en Nápoles,
vimos más de una, en esta boda los novios eran jóvenes, la novia llevaba un
vestido maravilloso. Estaban guapísimos y eran muy simpáticos, se hicieron una
foto con nosotros, su fotógrafo también la hizo. Los invitados esperaban en la plaza
para tirarlos pétalos.
Nosotros visitamos la
catedral, la cripta que ya habíamos visitado el día anterior, pero esta vez con
mucha gente y movimiento. Me reitero que es maravillosa, entraba el sol, por el
rosetón, y la basílica era luminosa y agradable, aprovechamos para descansar un
poquito.
El símbolo
sagrado de Bari- BASILICA DE SAN NICOLAS
Destaca
imponente sobre la Ciudad Vieja de
Bari, con su aspecto macizo y sobrio típico de la arquitectura normanda.
La basílica de San Nicolás es
un lugar de gran espiritualidad y devoción, no solo para los fieles de la
ciudad, sino para miles de peregrinos de todo el mundo, ya que en su cripta
conserva y protege las reliquias
de san Nicolás, santo patrón de la capital de Apulia.
Magnífico
ejemplo de arquitectura románica, deriva de un templo erigido en la zona en la
que se ubicaba la residencia del «catepano», el gobernador greco-bizantino de
la Italia meridional entre el 968 y el 1071, del que se reutilizaron numerosos
materiales para la reconstrucción, que tuvo lugar entre el 1087 y el 1100. Con
una fachada solemne, una portada decorada con esculturas y bajorrelieves de
gran valor artístico y un gran número de frescos y obras de arte de gran
belleza en su interior, es un verdadero tesoro que te llegará directamente al
corazón.
Sin
duda, hay que ver la cátedra del
abad Elia, una de las principales obras maestras escultóricas del
románico de Apulia, el altar de plata dedicado a san Nicolás y el mausoleo del
siglo XVI de Bona Sforza, reina de Polonia y duquesa de Bari. Además, es el
destino de los fieles cristianos ortodoxos que celebran aquí sus propias
liturgias.
Continuando
disfrutando de la ciudad, pasamos por las calles detrás de la basílica
de San Nicolás, al lado de la muralla, y nos volvimos a encontrar a los novios
que estaban en el PANIFICIO FIORE, comiendo Focaccia con los invitados allí es
una tradición, que los novios pasen por allí, y nos volvimos a encontrar con la
chica repartiendo pizza a mas turistas.
Paseamos por la calle detrás de la basílica, llena de
restaurantes y bordeando la muralla y
salimos al teatro y a un par de plazas grandes y muy bonitas, y de ahí llegamos
a un pequeño puerto.
Llegamos hasta un saliente después del puerto y al final
nos sentamos en la plaza disfrutando del mar, la muralla el paseo marítimo, el
magnifico día y el ajetreo de la gente, un ir y venir de turistas y autóctonos.
Nos fuimos separando para ver distintas cosas, hacer fotos etc., y quedamos en
el parking a las 3, para que nos recogiese el conductor.
Mas a menos la
mitad del grupo se fue al hotel a descansar, unos para regresar mas tarde y
otros, para quedarse y disfrutar de la piscina o estar tranquilo por allí
Y otros decidieron quedarse en Bari, hasta acabar extenuados,
daba pena abandonar la ciudad con aquel movimiento de gente de alegría y lo preciosísima
que es y lo que tiene por mostrar, para cada lugar que miras es una sorpresa,
por cada arco que pasas, descubres un nuevo rincón maravilloso, o una ancianita
que sale de su cocina con su delantal y
te saluda y te pregunta de dónde vienes y que haces en Bari
Esta ciudad deslumbra y está llena de vida y actividad
En algún momento volveremos a Bari
HOTEL
PARCO DEI PRINCIPI 4* BARI- PALESE
DIA 8-SABADO 21 DE SEPTIEMBRE 2024-
BARI-POLIGNANO A MARE- ALBEROBELLO-LECCE
Hoy nos espera un precioso día y la visita a dos pueblo muy conocidos y turísticos
y uno patrimonio de la humanidad.
Salimos hacia Polignano di Mare, hace un bonito día, unos tienen las
expectativas de bañarse, otros de ver la estatua de Domenico Modugno.
POLIGNANO A MARE
Blanca
y encaramada sobre un acantilado con vistas a una ensenada de ensueño: Polignano a Mare es una de las
ciudades apulenses más bonitas de la costa adriática, que regala emociones en
cada visita.
La
undécima edición de los Traveller Review
Awards 2023, otorgados por Booking.com,
ha nombrado a Polignano como la localidad
costera más acogedora del mundo de 2023. El ranking se basa en los
240 millones de comentarios verificados dejados por los clientes en el sitio
web y premia, además del patrimonio natural y cultural de las localidades y
territorios, la comida, el vino y las tradiciones locales, así como los
establecimientos y los servicios dedicados a la recepción de turistas y
viajeros.
Es
un motivo más para dedicar un día de visita a esta ciudad apulense, cuna de Domenico Modugno, el legendario autor
e intérprete de Volare, una de las
canciones italianas más conocidas en el mundo, y para admirar en vivo el
vértigo de su blu dipinto di blu o
la maravilla que ofrecen los numerosos puntos panorámicos del pueblo, que
dominan desde lo alto ese tramo de la costa.
Llegamos a Polignano y nos dejo el bus en
la estación de autobuses. Al llegar al centro vimos que había paseos en barco
para descubrir Polignano y sus cuevas.
Encontramos con quien navegar pero el puerto
estaba a dos km, al final toda una aventura, Tiziano se acerco lo más posible al centro y el señor de los
barcos nos acompaño, en un momento estuvimos en el puerto, y nos organizaron en
5 barcos
Y comenzó la aventura. Eran 5 barcas pequeñas y
nos fuimos colocando como pudimos, y comenzó la aventura. El paseo fue
maravilloso, ver el pueblo desde el mar es otra visión completamente diferente
y mucho más real de la ciudad, se puede apreciar como la ciudad está colgada de
una montaña. Se ve un restaurante que hay colgado de la montaña bajo el pueblo,
colgado en un balcón.
El viaje duro más de dos horas que parecía mucho,
pero se pasó rapidísimo,
Y más aventuras a la vuelta a algunas de las
barcas el agua nos calo, literalmente
Al regresar al autobús hubo que sacar las
maletas de varias personas para que se
pudiesen cambiar de ropa. Tiziano encantador abrió el maletero y ayudo a
encontrar las maletas. Finalmente
solucionado el problema, volvemos al parking de autobuses de Polignano y
nos quedamos tres horas por el pueblo,
porque es maravilloso, y hay que disfrutarlo, y tener tiempo para bañarse o ver
al cantante de Volare
¡Que pueblo tan maravilloso!
¡Que rincones! ¡Que fotos! ¡Que pena no quedarnos aquí un par de días!
Pero no hay tiempo para todo lo que nos gusta y
con mucha mucha pena lo dejamos y seguimos rumbo a Alberobello
No olvidar un detalle, en la estatua de Domenico
Modugno nos juntamos un grupo grande y
cantamos volare e hicimos un video, que tristemente nadie tiene ahora, pero fue
divertido.
Y llegamos
a Alberobello, todo el mundo ha oído hablar alguna vez de este pueblo, quizás
no de Polignano pero si de los trullis
ALBEROBELLO
Con
más de 1 500 trulli inscritos, en 1996 en el World Heritage List de la Unesco, Alberobello es considerada
la capital de los Trulli. Te
encantará su fascinante arquitectura en piedra seca con tejados cónicos o
piramidales.
Todo
el valle de Itria se
caracteriza por la presencia de estas pintorescas construcciones que tienen sus
raíces en la época prehistórica, pero es en Alberobello donde se encuentra su mayor concentración.
El clima mediterráneo, la inmejorable
oferta en alojamientos y la inigualable armonía arquitectónica hacen de esta
ciudad el destino ideal para quienes buscan un ambiente que no se haya visto
afectado por el paso del tiempo
La historia de Alberobello no es tan
antigua como podría pensarse. La ciudad, tal y como la podemos admirar hoy, fue
fundada a finales del siglo XIV por los Condes de Conversano, unos terratenientes que confiaron la gestión
del territorio a unos campesinos. La ley del Reino de Nápoles exigía el pago de un impuesto por cada nueva
villa construida y, según algunos estudios, los trulli son el resultado de una
estrategia ideada para evitar el pago de dichos impuestos.
La
apariencia de estos edificios tenía que ser deliberadamente precaria para dar
la idea de edificios que podrían ser fácilmente demolidos en caso de
inspección. Tras un primer asentamiento inicial de unos 40 trulli, se produjo
una gran expansión en 1620. Sin embargo, no fue hasta 1797 cuando Alberobello
se liberó de todas las obligaciones fiscales y de la servidumbre feudal de los
Condes por decisión de Fernando IV
de Borbón, rey de Nápoles. Pero la tradición de los trulli continúa
vigente.
Llegamos sobre las 4 de la tarde a Alberobello, nos costó
encontrar el centro, pero entre tanto Trulli, lo encontramos, y preciosos
rincones, y tiendecitas maravillosas, y un ambiente precioso.
Por supuesto hicimos cientos de fotos, y disfrutamos de
lo lindo.
Y rumbo a Lecce, otro maravilloso lugar
Ya llegamos cansados de un día tan completo.
Repartimos las habitaciones y todos dejamos las cosas en
el hotel y nos vamos a descubrir
Lecce, ya es de noche y regresamos cansados pero
fascinados y con ganas de mas.
Pero mañana la descubriremos a fondo
ALOJAMIENTO HOTEL H. ALOSI 3* LECCE
DIA 9-DOMINGO 22 DE
SEPTIEMBRE 2024-LECCE
OTRANTO-STA MARIA DE LECUA-GALLIPOLI
os días van pasando y vamos llegando a la tapa del tacón, y
nuestro viaje se va terminando, los días que nos quedan serán intensos
Hoy el día debería de ser completo en Lecce, pero le pregunte
a Tiziano la posibilidad de bajar hasta abajo, hasta el km 0 de Italia.
Hacia Otranto nos fuimos en una hora estábamos allí, un
pueblo dentro de una fortaleza y debajo el mar con su puerto, su playa, todo
incluido.
Añadiendo una iglesia maravillosa y el casco antiguo
precioso.
Algunos nos dimos un baño fantástico, el agua estaba muy
buena y el lugar estaba muy cómodo
Es general nos gusto mucho el pueblo, al llegar apenas había
turistas era muy prontito, pero cuando nos fuimos, casi no cogían los grupos
Otranto encanta
desde el primer momento. Situada en un peñasco que domina el mar, fascina por
los colores del Adriático y los acontecimientos que recorren su historia. Aquí,
en Porto Badisco, se dice
que Eneas desembarcó cuando huía de Troya, y aquí la UNESCO ha reconocido la
antigua aldea como "sitio mensajero de la paz". Pero hay una historia
que, más que ninguna otra, representa a Otranto y su pasado: Otranto es
la ciudad de los 800 mártires.
En 1480, los turcos asediaron la ciudad y sus habitantes fueron decapitados en
la colina de Minerva por no haber renegado de la fe cristiana. Los restos de
los mártires se conservan en la Catedral, en la Capilla de los Mártires encargada por Fernando I de Nápoles.
En esta capilla, siete grandes cajas encierran lo que queda de los mártires
otrantinos, mientras que detrás del altar se encuentra la piedra donde, según
la tradición, tuvo lugar la decapitación. Sin embargo, el mar no sólo ha sido
portador de desgracias: siempre ha estado entrelazado con la ciudad y su
destino, aportando también cultura, nuevas miradas, comercio e inspiración...
un vínculo muy estrecho, sin el cual Otranto no se habría convertido en la
ciudad que es.
Y dejamos Otranto y nos fuimos a Sta Maria de Leuca, donde se
unen el mar jónico y el adriático, el km 0 de Italia.
Nos dejaron en la parte alta del pueblo, donde está el faro,
y la mejor vista, pero entre el calor y la hora del medio día, algunos se lo
pensaron en bajar, arriba esta el santuario, el faro etc
Santa María De Finibus Terrae, el Oriente de
Italia
Allí donde la última franja de Italia limita con el mar, se
encuentra el Santuario de Santa Maria De Finibus Terrae.
Estamos en Santa Maria di Leuca (LE), la punta
del talón de Italia, un lugar fronterizo que siempre ha estado consagrado a lo
divino. La iglesia, que se levanta sobre los restos de un templo dedicado a
Minerva, domina el hermoso cabo rocoso, desde el que se vislumbran las islas
griegas, preludio de un Oriente que parece realmente cercano.
¿Estás listo para mirar al infinito?
Prepárate, porque el Santuario de Santa Maria di Leuca es
un lugar de especial encanto: como todos los extremos geográficos, representa
un umbral no solo con el mar abierto, sino con lo desconocido y el infinito. El
cabo de Leuca estaba bordeado por las naves de los peregrinos que se dirigían a
la Tierra Santa y que salían de la península italiana por aquí.
El aspecto actual del santuario data de 1720, con su sobria
fachada de Carparo (o piedra de Lecce) y los portales de bronce
realizados para el Jubileo del año 2000 por el escultor Armando
Marrocco. En la entrada, a la derecha, una roca monolítica nos recuerda que
aquí hubo un templo pagano, antes de que la gente se convirtiera al
cristianismo ya en el siglo I y construyera una iglesia, que fue destruida tras
el edicto de Diocleciano y la persecución de los cristianos, para luego ser
reconstruida y de nuevo destruida, primero por los sarracenos y después por los
turcos, y otra vez reconstruida.
El interior tiene forma de cruz latina con decoraciones barrocas,
como el notable púlpito tallado en piedra de Lecce y las
estatuas de papel maché, como todas las de Salento. En el altar mayor, el
cuadro de la Virgen es obra del pintor veneciano
Giacomo Palma el Joven (1544-1628). El santuario acoge a los
peregrinos en la residencia Maris Stella y en los cuartos para huéspedes: las
habitaciones son básicas, pero la ubicación es la más envidiable de toda
Puglia.
El complejo sagrado también incluye el Museo de Arte
Contemporáneo Vito Mele, con una colección de esculturas y pinturas de
artistas de renombre (de Vincenzo Gemito a Medardo Rosso, de Arnaldo y Giò
Pomodoro a Ugo Nespolo) y autores locales.
Qué ver en los alrededores de Santa María De Finibus
Terrae
Frente a la basílica, más allá de la gran plaza con la columna
mariana barroca (1694), se encuentra el faro de Leuca. Construido en 1866,
tiene 47 metros de altura desde el suelo, pero visto desde el mar es una
columna de más de 100 metros, un punto que destaca para cualquier barco
que se dirija hacia o desde el Este.
La escalera monumental con la cascada, un espectáculo de agosto
Un monumental Vía Crucis serpentea por el
verde pinar de Capo di Leuca, con 15 grupos escultóricos creados en
2001 por el artista de Lecce Antonio Miglietta. Lo que hace que este lugar sea
aún más fascinante es la Escalera Monumental con la cascada de
120 metros de altura, construida en 1939 como obra de celebración de la
construcción del Acueducto de Apulia: el agua, distribuida por toda
la región gracias a una de las obras públicas más importantes de principios del
siglo XX, al llegar al finis terrae, se devuelve simbólicamente al
mar. La apertura de la cascada es un espectáculo emocionante, que se reserva a
raras ocasiones: la cascada funciona una vez a la semana y en agosto.
Y tras nuestro descanso
en Leuca, continuamos hacia Gallipoli
La perla del mar Jónico
entre playas de ensueño, vida nocturna e historia
Gallipoli es la "Città
Bella" con doble alma: el sol, el mar, la espléndida costa y la famosa
movida, por un lado, y su centro histórico testigo de siglos de historia, por
otro.
En verano, la "Perla
del Mar Jónico" está lista para recibir a miles de visitantes en
busca de mar azul, playas llenas de encanto y discotecas abiertas día y noche.
Pero incluso fuera de la
clásica temporada estival, no faltan turistas en Gallipoli.
La ciudad está
dividida en dos zonas distintas: el casco antiguo, rodeado de fortificaciones romanas y bizantinas, se
alza sobre una isla conectada por un puente de mampostería con la llamada ciudad nueva, la parte más reciente.
Quienes
busquen mar, relax y vida nocturna encontrarán sus puntos de referencia en el
largo litoral de Gallipoli, desde Lido
Conchiglie hasta la playa de Rivabella, desde Lido
San Giovanni hasta la estupenda Baia Verde, que nada tiene que envidiar a los paisajes caribeños.
Los que, por el contrario, quieran sumergirse en la historia y el arte pueden
darse un capricho en el casco antiguo, desde el imponente Castillo Angevino hasta las
numerosas iglesias que se pueden admirar a pocos metros unas de otras, como la
Catedral de Sant'Agata, de estilo barroco lecceano, y la Iglesia de Santa Maria
della Purità
Los tres pueblos nos enamoraron, pero la parte antigua de
Gallipoli es maravillosa, la muralla que rodea todo el puerto y hace de paseo, y
son las terrazas y al lado la playa y el puerto, encantador y de fondo el faro
con veleros alrededor, como una acuarela
Nos volvimos a bañar, en un lugar precioso, hay opción de
playa de arena o rocas.
Y en una terraza sobre el puerto y la playa tomamos algo
tranquilamente y todo el grupo estaba por allí.
Gallipoli, se separa muy bien la zona nueva y vieja
Y con todo esto nos fuimos de regreso a Lecce, que nos
esperaba de nuevo de noche, que es aun más bonito que de día
Y esta noche había si cabe aun más gente en las terrazas y
restaurantes
Lo disfrutamos como si fuese la última vez que lo viésemos
Adiós Lecce adiós , volveremos que nos ha sabido a poco
ALOJAMIENTO HOTEL H. ALOSI 3* LECCE
DIA 10-LUNES 23
DE SEPTIEMBRE 2024-LECCE-TARENTO- MATERA-ROMA
VIAJE A ROMA EN BUS PARA ALOJARNOS CERCA DEL AEROPUERTO
Preparamos las maletas recogemos nuestras cosas,
cargamos el bus y abandonamos Lecce, con tristeza pero hoy vamos a descubrir
nuevos lugares no menos interesantes, y terminamos el día en Roma de nuevo para
mañana coger el avión y regresar a casa.
Primera parada Taranto, llegamos de mañana, y empezó a
llover un poquito, paramo en el puente frente a la fortaleza que tiene un escudo de España, porque perteneció a la monarquía hispánica
Llevábamos todo el viaje para preparar un video para
nuestra querida Blanca, que siempre anima el cotarro y que la hemos echado de
menos. Ocho días pensando como lo íbamos a hacer y al final salió solo.
Hicimos varios grupos, cada grupo cantaba una estrofa,
y nos quedo algo gracioso, en ese momento paso un chico muy guapo y resultón y nos hizo la foto de grupo. El pobre se fue
avergonzado de los piropos que recibió, y la verdad que les merecía, y con todo
esto se puso a llover, y nos fuimos a tomar un segundo desayuno en un sitio muy
agradable frente al puente
Y una visita más que rápida porque de ahí nos fuimos
al bus, ya lluvia no nos permitió mucho mas y de ahí a Matera
TARENTO
Una de
las colonias más famosas de la Magna Grecia, la "Ciudad de los Dos Mares" vive en simbiosis con el Mar Grande, bordeado por Punta
Rondinella y Capo San Vito, y el Mar Piccolo, una cuenca semicerrada. Es un fascinante entrelazamiento de historia y cultura, entre el casco antiguo y la ciudad moderna, unidos por dos
puentes: el puente de piedra, construido tras la inundación de 1883, y el
puente giratorio, inaugurado en 1887, un fascinante símbolo de las grandes
obras de ingeniería mecánica. Los restos antiguos se conservan en el Museo Arqueológico Nacional, el Marta, donde es posible admirar los famosos "Ori di Taranto", refinadas producciones del arte de la orfebrería
local, así como la inmensa colección de hallazgos arqueológicos. Las fiestas patronales en honor a San Cataldo, en las que las embarcaciones de los distintos
barrios de la ciudad compiten en el característico palio, son muy sugerentes. Aquí se puede aprovechar de
una ocasión privilegiada para degustar el famoso mejillón de Taranto, reina indiscutible de la mesa, tanto cocido como
crudo.
Y llegamos a Matera, al mediodía, el tiempo esplendido y tres horas para
disfrutar de Matera tranquilamente
Cuando se hace el itinerario no se piensa en algo bonito para cerrar el
viaje, depende de donde estés, hay que jugar con los lugares, en este caso ha
sido un lugar que ni escogido, todos nos vamos a quedar con Matera en la cabeza
Matera es un lugar increíble, no me extraña que haya tantos turistas,
maravilloso.
Es para quedarte aquí un dia completo y subir a la catedral y bajar y
meterte por todos los rincones, Maravilloso
Algunos al llegar cogieron una visita guiada en Italiano, otros nos
persimos por las calles y los miradores disfrutando de la vista y para terminar
un spritz en una terraza con una maravillosa vista y buena compañía.
Y un buen recuerdo del fin del viaje al sur de Italia
Y en el viaje de vuelta a Roma dormimos, y bebimos lo que nos quedaba y
mentalmente hicimos un resumen de
nuestro viaje, y ya apenas te acuerdas de las visitas de los primeros días
Un viaje soñado hace varios años y al final se ha hecho, y ha merecido la
pena esperar, porque ha sido precioso
Y a pensar en los proximos
Matera es una de las ciudades más antiguas aún habitadas del mundo.
Un lugar mágico que conserva, en sus cuevas naturales excavadas en la roca, evidencias de asentamientos humanos desde el Paleolítico. A lo largo de los siglos, lo que se convertiría en el símbolo de la ciudad se modeló en estructuras cada vez más complejas en los dos grandes anfiteatros naturales en los que se desarrolló el núcleo original.
Visitar
Matera, situada en una meseta calcárea de Basilicata caracterizada por
profundas fisuras, barrancos, rocas y cuevas, genera la sensación de entrar en
un pesebre. Casas, iglesias, monasterios y ermitas se construyen en las cuevas naturales de la Murgia, en un
paisaje evocador que fue elegido como escenario de películas como "La
Pasión de Cristo" de Mel Gibson y "El Evangelio según San Mateo"
de Pier Paolo Pasolini. ¿Preparado para perderte entre las maravillas de esta
ciudad única?
DIA 11- MARTES 24 DE SEPTIEMBRE -ROMA -SANTANDER
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